ЭЛЕМЕНТЫ И ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА

Приступая к оборудованию того или иного помещения, необходи­мо тщательно продумать расположение вещей, которые будут там находиться. Можно предварительно прикинуть расположение предме­тов на масштабном рисунке. Для этого берут миллиметровую бумагу и, например, в масштабе 5 см : 1 м чертят план комнаты. Отдельно из миллиметровой бумаги вырезают в том же масштабе контуры пред­метов (стол, шкаф и т.п.). Расставляя на рисунке мебель, подбирают оптимальный вариант.

Начиная работы по отделке помещений, изготовлению предметов обихода, необходимо помнить, что хорошие результаты можно полу­чить только при тщательной обработке деталей, правильной их под­гонке друг к другу, т.е. при соблюдении технологии.

Очень важны консультации знающих людей: специалистов и умельцев. Эскизы вашего оборудования, предметов обихода жела­тельно обсудить с ними, поскольку они могут дать хорошие техноло­гические советы, лучшие варианты исполнения и т.п.

ПРИХОЖАЯ

В стандартных (особенно старых) домах редко предусматривается прихожая, обычно входят в дом через веранду. Ее, конечно, можно разгородить и сделать прихожую (рис. 44, а).

Приступая к оборудованию прихожей, необходимо определить ее оптимальные размеры. Для этого надо решить, какая мебель в прихо­жей должна быть обязательно. Это, вероятно, шкаф для верхней одежды и головных уборов, ящик для обуви, зеркало, стул (или табу­ретка, или тумбочка-скамья), светильники. Необязательны антресо­ли, стойки для зонтиков, различные полочки и т.п.

Рассмотрим варианты расположения шкафа для верхней одежды и головных уборов в прихожей.

Один из вариантов, когда узкую веранду разгораживают шкафом-перегородкой, выделяя тем самым прихожую. Шкаф-перегородка в этом случае имеет два отделения для одежды. Наверху — антресоли (рис. 46, а).

Другой вариант — прихожая узкая, и разместить в ней обычный шкаф невозможно. В этом случае делают узкий шкаф с двумя дверца­ми по торцам и антресолями (рис. 46, б).Такой шкаф делают так. Из двух полос ДСП одинаковой ширины изготовляют дно антресолей и стенку шкафа. Антресольную доску крепят к стенке (в проходе с по­мощью отрезка багета или плинтуса, внутри шкафа — к рейке). Стенка шкафа укрепляется на антресольной доске с помощью уголка и отрезка багета (плинтуса). Внизу стенка шкафа прибивается к от­резку багета (плинтуса).

К шкафу с обеих сторон на рояльных петлях навешивают дверцы из ДСП. Если шкаф делают не из ДСП, а, например, из досок, то можно использовать обычные петли.

 

 

Рис. 46

Антресольные дверцы делают из декоративного слоистого пласти­ка, они могут быть раздвижными — на полозках.

Еще один вариант — угловой шкаф (рис. 46, в). Он как бы не за­нимает места вообще. Такой шкаф делают при очень маленьких раз­мерах прихожей.

Угловой шкаф представляет собой следующую конструкцию. К потолку и полу (от стены до стены) прибивают два бруска сечением 30 х 50 мм, между ними на шипах устанавливают две стойки — косяк двери шкафа. Между стойками и стеной с обеих сторон закрепляют две поперечные связи. Затем навешивают дверь и зашивают простен­ки. Двери и простенки лучше обить тем же материалом, что и стены прихожей.

И несколько слов о довольно нужной в прихожей тумбочке-скамье, она же ящик для обуви (рис. 46, г). Тумбочка-скамья представляет собой каркас, собранный из брусков сечением 40 х 40 мм в шип на клею. Задняя и боковые стенки из фанеры или оргалита. В задней стенке делают 20—25 отверстий диаметром 20 мм. Они нужны для проветривания обуви, находящейся внутри. Дверцы раздвижные (на полозках) из декоративного слоистого пластика. Верх (сиденье) делают из десятимиллиметровой фанеры. Сиденье можно обтянуть искусственной кожей, под которую подложить по­ролон.

ГОСТИНАЯ

В этом разделе не даются какие-то конкретные предложения по общему оформлению гостиной. Это дело индивидуального вкуса. Здесь будет описано изготовление светильников, лепных украшений и некоторых видов мебели.

Светильники. Оригинальные светильники (бра, фонари, люстры, подсвечники) можно сделать самому, используя всевозможные под­ручные материалы. Такие светильники украсят не только гостиную, но и любую комнату загородного дома.

— наиболее простой вид светильников. Берут плафон (удоб­нее всего бочкообразный или в форме колокольчика), вся арматура (рис. 47, а) из медной латунной или мельхиоровой полосы. Очень подходит для этого медная шина от силовых трансформаторов 2 х 10 мм или другого сечения.

Детали арматуры гнут из полосы двумя плоскогубцами по рисунку в натуральную величину. Могут помочь и ручные тиски.

Обрамление плафона соединяют мелкими заклепками. Нижнее кольцо разъемное, скрепляют его небольшим винтиком (для того что­бы вставить плафон в арматуру).

Если нет заклепок, делают несложное приспособление для их из­готовления (рис. 47, б). Оно представляет собой два одинаковых стальных отрезка, которые зажимают в тисках и сверлят в них отвер­стия. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру проволо­ки, из которой будут заклепки. Сверху у отверстий делают зенковку для образования головки заклепки.

Половинки приспособления сжимают, например, струбциной. В отверстия вставляют проволоку и откусывают ее так, чтобы сверху оставался отрезок длиной 1,5 диаметра проволоки. Ударами бойка молотка формируют головку каждой заклепки.

Бра закрепляют на стене с помощью фигурного кронштейна. Кронштейн и способ крепления его к стене показаны на рис. 47, в.

Цепочку для подвески бра к кронштейну делают из медной (ла­тунной или мельхиоровой) проволоки диаметром около 1 мм. Цепоч­ку лучше сделать двойной (каждое звено — два колечка). Колечки получают так. В тисках закрепляют две буковые дощечки и между ними протягивают проволоку (рис. 47, г). Из прутка, диаметром, рав­ным отверстию будущего колечка, делают вороток. В конце его свер­лят отверстие, равное толщине проволоки.

Вставив конец проволоки в отверстие воротка, наматывают ее в виде плотной пружины. Затем снимают с воротка и узкими ножница­ми по железу делят на колечки.

Красиво смотрится бра, у которого вся арматура почернена, а уз­кие стороны полос отполированы на войлочном круге с пастой ГОИ (см. приложение 17).

Медь чернят так называемой серной печенью. Для ее получения в железной банке сплавляют 1 м.ч. серы и 2 м.ч. поташа. После охлаж­дения стеклообразную черную массу извлекают из банки и мелко дробят. Хранить серную печень можно только в герметичной посу­де.   ,

Делают раствор черной печени в воде (10—15% массовых), дово­дят раствор до кипения и в него опускают детали. Время чернения 0,5—1,0 мин. Детали чернят и полируют до сборки. Головки заклепок после сборки закрашивают черной краской.

Латунь чернят в следующем растворе: 200 г углекислой меди и 1 г аммиака (25%-ного) растворяют в 1 л воды. Детали обрабатывают в растворе при температуре 30—40° С, время обработки 3—5 мин.

Иногда латунные детали светильников золотят, т.е. хорошо отпо­лированные детали покрывают химическим способом пленкой, кото­рая долго препятствует потускнению (окислению) поверхности дета-

Рис. 48

ли. Отполированную и обезжиренную деталь опускают на 1—2 с в 3 % -ный раствор соляной (серной) кислоты.

Споласкивают и переносят в крепкий раствор свежеприготовлен­ной уксуснокислой меди. Температура раствора около 35° С.

Раствор уксуснокислой меди готовят из двух растворов: первый — в 0,5 л воды растворяют 5 г медного купороса, второй — в 0,5 л воды растворяют 8 г уксуснокислого свинца. Оба раствора сливают и полу­чают рабочий раствор.

Деталь промывают, сушат и покрывают с помощью тампона тон­ким слоем специального лака (для большей надежности покрытия). Лак представляет собой раствор из 1—2 м.ч. клея БФ-2 (светлых сор­тов) и 8—10 м.ч. этилового спирта или ацетона. Надо сказать, что лак на ацетоне несколько хуже по качеству, чем лак на спирте.

Оригинальный фонарь на одну лампочку делают из полосок листо­вой латуни, латунного провода и кусков пластмассового (рифленого) рассеивателя от светильников дневного света (рис. 48, а).

Для обрамления изготавливают уголки из полосок листовой ото­жженной (температура около 700° С, красное каление) латуни тол­щиной 0,3—0,35 мм.

Специальным инструментом из незакаленной стали (чеканщики называют его утюжком) гнут профиль заготовки (рис. 48, б). Для этого полоску кладут на толстый войлок или мягкую резину и по линей­ке ведут утюжок с нажимом по размеченной линии. Заготовка немно­го прогнется. Далее, усиливая давление на инструмент, уже без ли­нейки выдавливают нужный профиль.

Уголок для верхнего и нижнего оснований подрезают по размеру (рис. 48, в) и изгибают плоскогубцами.

Все детали (шесть стоек и два основания) соединяют пайкой мягким припоем. Внутри на всех стойках припаивают по два-три усика из прово­локи (рис. 48, г) для крепления в фонаре прозрачных вставок (окошечек).

Нижний шестигранный пирамидальный колпак склеивают из шес­ти вырезанных по размеру кусков рифленой пластмассы. Режут пла­стмассу по линейке самодельным резаком (рис. 48, д). Резак вытачи­вают из полотна ручной ножовки на наждачном круге. Ручку делают просто — наматывают на полотно изоляционную ленту.

В трех углах фонаря припаивают петельки для цепей, а на боко­вые грани стоек — проволочные украшения.

Звенья цепи сгибают из латунной проволоки диаметром 2—3 мм круглогубцами или плоскогубцами.

Припотолочную розетку делают из листовой латуни, украшают ее гнутой проволокой и закрепляют на ней кольцо, на которое вешают все три цепи. Внутри розетки должно находиться кольцо для подве­ски фонаря.

Люстру в гостиную можно сделать, например, из небольшого пенька с горизонтально отходящими тремя-четырьмя корнями. Более простое решение — изготовить люстру по типу заводской. Здесь будет рассказано об изготовлении именно такого светильника.

За основу люстры берут подходящий брусок из твердых (красивых по текстуре) пород дерева. Сечение бруска — квадрат.

С помощью коловорота и перки сверлят в бруске отверстие, где бу­дет находиться разводка проводов к лампочкам (на рис. 49, а показа­но пунктиром). Для наглядности на рис. 49, а нарисованы только два плафона из четырех.

Брусок зашкуривают, шлифуют и покрывают лаком НЦ-222.

С обоих торцов бруска закрепляют две крышки из листовой лату­ни или меди толщиной 0,6—0,8 мм. В верхней крышке (рис. 49, б) есть отверстие для электрического провода и петля для закрепления цепи, связывающей люстру с припотолочной розеткой.

Из полированной латунной (медной) полосы толщиной 2—4 и ши­риной 8—15 мм делают четыре фигурных кронштейна. Кронштейны гнут с помощью двух плоскогубцев по рисунку в натуральную вели­чину.

Фигурные кронштейны крепят к деревянному бруску тремя шуру­пами. К каждому шурупу припаивают твердым припоем декоратив­ную шестигранную (четырехгранную) головку из латуни (меди). Эта головка, кроме декоративных целей, выполняет и свое основное на­значение, поэтому шурупы можно завинтить только с помощью клю­ча. Предварительно в деревянном бруске сверлят необходимое коли­чество отверстий.

Каждый плафон люстры висит в держателе (рис. 49, в) из листо­вой латуни (меди). Он спаян из двух деталей: цилиндрической и пло­ской. В держателе есть три винта, удерживающих плафон, а сверху — отверстие для проводки и кольцо для крепления его к кронштейну.

Припотолочную розетку (рис. 49, а) делают в форме пирамиды из листовой латуни (меди), прикрывающей крючок для подвески люст­ры. Снаружи крепят кольцо, к которому подходит цепь от люстры.

В той же манере можно сделать бра (рис. 49, г).

Подсвечник необходим в загородном доме, так как вполне воз­можны перебои с электроснабжением.

Рассмотрим два варианта подсвечников.

Первый вариант — закрытый подсвечник со стеклом, как у керо­синовой лампы. Он безопасен в противопожарном отношении, а кро­ме того, позволяет получить от свечи более яркое и некоптящее пла­мя.

Основание его (рис. 50, а) латунное (медное) с отверстиями для поддува, сверху устанавливается стекло бочкообразной формы (на­пример, плафон от светильника). Лучше брать слегка окрашенное прозрачное стекло.

Внутри на заостренном стальном стержне крепится свеча. На све­чу сверху плотно надевают отрезок тонкостенной металлической тру­бочки (рис. 50, б), благодаря чему свеча горит ровно и без потеков, т.е. более экономно. При этом не пачкается стеарином сам подсвечник. Понятно, что наконечник по мере горения свечи необходимо сдвигать вниз.

Второй вариант — обыкновенный подсвечник (рис. 50, в). Две рас­положенные крестообразно изогнутые ножки, ручка, выточенная из дерева, и чашка скреплены в единое целое трубкой. Края трубки раз­вальцованы внизу под ножками и сверху внутри чашки.

В чашке укрепляют четыре гнутые полоски, которые удерживают свечу в подсвечнике. На свечу надевают наконечник.

Лепные украшения. Рассмотрим изготовление лепных украшений и материалы для них. Что можно сделать своими руками? Всевозмож­ные потолочные лепные розетки под люстры, карнизы и т.п.

Обычно любители в качестве модели используют готовые изделия, но при навыке в лепке можно изготовить свою неповторимую модель, сделанную из глины и других материалов, о которых будет сказано ниже.

По модели (образец) делают форму, а потом уже в полученной форме отливают изделия.

Существуют различные рецепты формных смесей.

Каолин сухой, замешанный до густоты теста на жидком стекле (силикатном клее). При замешивании можно добавлять немного во­ды. Коалин в этом рецепте можно заменить на глину (сухой поро­шок) , кирпичную пудру и т.п. Гипс 60% по массе, распушенный асбест 40%. Все замешивают на воде до густоты крутого теста. Желатин или столярный клей 30—50% по массе, глицерин 38— 40%, вода 10—20%. Желатин (клей) заливают водой и выдерживают 2 ч, затем распускают в водяной бане, добавляя глицерин, варят 2—4 ч, вводят зубной порошок.

Готовую форму (изготовленную по этому рецепту) помещают на 1 ч в крепкий раствор формалина, благо­даря чему она задубливается и оста­ется эластичной, причем не размяг­чается при нагревании. Из такой формы легко извлекать отливки.

Окись кальция — 4 м.ч., порт­ландцемент марки 300 и выше — 4 м.ч., вода — 1 м.ч. Окись цинка — 6,0 м.ч., хло­ристый цинк (сухой) — 2,4 м.ч., во­да — 1,6 м.ч. Эта формная смесь твердеет за несколько минут.

Готовят для формы ящик подхо­дящих размеров и обрабатывают модель, т.е. покрывают ее поверх­ность так называемым разделитель­ным составом. Рецепты раздели­тельных составов (% массовые).

1. 5—8%-ный раствор мыла вводе.

Скипидар 70%, воск (стеарин, парафин) 30%. Керосин 65%, стеарин 35%.

Последние два разделительных состава готовят так. Расплавляют воск (стеарин, парафин), выключают огонь и в горячий расплав вли­вают при перемешивании скипидар (керосин).

Модель с помощью кисти покрывают разделительным составом в 2—3 слоя.

В ящик кладут готовую формную смесь, выравнивают и сверху утапливают в ней модель (рис. 51, а). Оставляют до полного высыха­ния формной смеси. Затем модель извлекают и несколько дней форму досушивают.

В домашних условиях лепные украшения делают чаще всего из папье-маше, а в заводских — из автоклавированного гипса (высоко­прочного алебастра).

Для получения папье-маше готовят сначала бумажную массу. Га­зетную бумагу мелко режут, складывают в емкость и заливают кру­тым кипятком. Массу варят 4—6 ч. Затем воду сливают, а оставшую­ся бумажную массу пропускают через мясорубку. Из полученной из­мельченной массы скатывают небольшие валики и сушат их. Высу­шенные валики затем трут на мелкой хозяйственной терке.

Папье-маше по одному из рецептов (в м.ч.).

1. Бумажная масса сухая — 10, мел тонкопросеянный — 3, столяр­ный клей сухой — 2, мука пшеничная — 3.

Муку замешивают холодной водой до образования жидкого теста без комков. Тесто заливают горячим раствором столярного клея. Полу­ченный клейстер должен быть жидким, если густоват, добавляют го­рячую воду.

Бумажную массу смешивают с мелом и заливают клейстером. Все хорошо перемешивают до консистенции крутого теста (если необхо­димо, добавляют горячую воду).

2. Бумажная масса сухая — 1,5, мел тонкопросеянный — 4, клей столярный сухой — 8.

Заливают клей водой и выдерживают 2—6 ч. Распускают его в клееварке. Бумажную массу смешивают с мелом и заливают горячим клеем. Все хорошо перемешивают до консистенции крутого теста (ес­ли необходимо, добавляют горячую воду).

Бумажная масса — 2, мел тонкопросеянный — 6, клей столярный сухой — 12, канифоль — 1, олифа натуральная — 3.

Все делают, как в предыдущем случае. После перемешивания вли­вают канифоль, растворенную в горячей олифе.

Этот рецепт позволяет получить более прочные и водоупорные де­тали.

4. Казеин сухой — 3, аммиак (25%-ный) — 1, вода — 6.Казеин заливают водой и, изредка помешивая, выдерживают его

для созревания 3—4 ч. Вливают аммиак, перемешивают и выдержи­вают еще 1 ч. После этого клей разжижают, подливая в него 3 м.ч. во­ды. На полученном клее замешивают бумажную массу до консистен­ции густого теста.

5. Столярный клей жидкий — 2, бура — 1, вода — 12.

Растворяют буру в воде, доливают к раствору клей, хорошо пере­мешивают. На этом растворе замешивают гипс (алебастр) до конси­стенции густого теста.

Отливку изделий ведут так. Форму внутри покрывают 2—3 слоя­ми разделительного состава. Сушат его. Набивают форму приготов­ленной смесью и оставляют до полного высыхания. Высушенное изде­лие достают из формы, зашкуривают неровности и приклеивают по месту.

Особо надо остановиться на изготовлении декоративных отделоч­ных плит. Вот о чем речь. Сейчас все больше и больше для отделки общественных и жилых помещений применяют декоративные пласт­массовые плиты. Например, наша промышленность выпускает пласт­массовые плиты «Полиформ». Их производят с отделкой под древеси­ну и с небольшим выпуклым орнаментом, а также с красивыми ба­рельефными рисунками. Размер плит «Полиформ* 500 х 500 мм, тол­щина 10 мм.

Если использовать плиту как модель и изготовить с нее формы, то можно сделать необходимое количество плит для отделки стен, на­пример, прихожей или других помещений.

Формы для изготовления плит типа «Полиформ» делают многопо­зиционными (на 3—4 плиты) из любого листового материала и дере­вянных реек (рис. 51,6).

Когда формы готовы, их смазывают внутри разделительным соста­вом и в каждую форму выкладывают необходимое количество приго­товленной смеси. Любым цилиндрическим предметом (труба, ручка от лопаты) как валиком смесь прикатывают сверху (рис. 51, в). При этом смесь разравнивается, уплотняется, благодаря чему рисунок проявляется лучше. На практике бывает необходимо убрать или при­бавить какое-то количество смеси.

Теперь об окраске таких плит. Розетки и карнизы заводского изго­товления обычно белят или покрывают какой-либо краской, а как быть в этом случае? Конечно, можно плиты окрасить, используя аэрозольную краску или пульверизатор, но от этого плиты намного лучше не станут.

От внимания самодеятельных строителей не ускользнуло автор­ское свидетельство № 282127 изобретателей Ю.Н.Турчанинова и Г.М.Кириченко на «декоративную отделку изделий на основе цемен­та». Идея их изобретения предельно проста. В подходящую плоскую посуду (это может быть рамка с закрепленной на ней полиэтиленовой пленкой) наливают воду. Отдельно составляют краску, смешивая ли-тоофсетный краситель нужного цвета — 5 м.ч., олифу натуральную — 2 м.ч., керосин — 3 м.ч. Все тщательно перемешивают и несколько капель этой краски наносят на поверхность воды. Краска быстро «разбегается», образуя на поверхности воды тонкую пленку. Если те­перь капнуть в нескольких местах палочкой другой краской, то на по­верхности пленки образуется рисунок с разводами.

Окрашиваемую плиту опускают в воду под пленку (рис. 51, г), вы­держивают 1—3 сие небольшим наклоном извлекают из посуды. На поверхности плиты остается почти без изменений тот рисунок, кото­рый был на поверхности воды.

Окрашенную плиту сушат и покрывают бесцветным масляным ла­ком или силиконовой мастикой. Покрытую мастикой плиту полируют до зеркального блеска куском войлока или шерстяной ткани.

Имея необходимый набор красок, можно получить на поверхности плит рисунки под мрамор, малахит, яшму и т.п.

Мебель. Здесь будет рассказано об изготовлении столов, стульев, кресел и т.п. Причем упор будет делаться на крепление узлов и от­делку.

В качестве основного материала для самодельной мебели жела­тельно применять твердые породы древесины: дуб, бук и др. Однако, если такой древесины нет, можно применять хвойные породы. Их, правда, труднее облагородить (отделать), но все же можно.

При изготовлении стола особое внимание уделяется креплению ножек в царге. На рис. 52 даны примеры такого крепления. При использовании заводского крепления необходимо точное (без зазоров) совпадение размеров шиповы царги и углублений в ножках. Неточ­ность изготовления соединений можно компенсировать, склеив их эпоксидной шпаклевкой и подкрепив каждое соединение двумя шу­рупами (рис. 52, а).

Самое простое крепление царги к ножкам показано на рис. 52, б. Его делают на эпоксидном клее и каждую ножку подкрепляют шес­тью шурупами. Крепление ножек к царге с помощью стальной листо­вой накладки изображено на рис. 52, в. Оно позволяет сделать стол разборным. Накладку к царге ставят на эпоксидном клее и шурупах (четыре с каждой стороны), ножку к накладке крепят двумя-тремя крупными шурупами.

Если предполагается делать стол неразборным, то лучше шурупы, крепящие ножки, ввернуть на эпоксидном клее (шуруп сначала ввер­тывают без клея, затем с клеем).

Во всех рассмотренных соединениях применяется царга шириной до 100 мм. Если царга меньше (низкий стол), необходима нижняя связка (рис. 52, г).

Если стол делают с ножками из доски (рис. 52, д), его укрепляют средней связкой из доски, поставленной на ребро. Она принимает на себя все основные нагрузки.

Столешницу соединяют с царгой через промежуточные рейки (рис. 53, а) с помощью эпоксидного клея или шурупов. Можно укре­пить столешницу уголками (рис. 53, б).

Столешницу лучше сделать из фанеры толщиной 10—12 мм, но можно использовать и доски. Выструганные доски фугуют с торцов. Размечают на торцах отверстия под круглые шипы, используя специальную разме­точную линейку (рис. 53, в). Прикладывают линейку к первой доске и размечают карандашом центры отверстий под шипы (конец линейки дол­жен точно совпадать, например, с передним концом доски). Линейку, не переворачивая, переносят на вторую доску, размечают ее, и т.д.

Отверстия под шипы делают сверлом по дереву (оно обеспечивает требуемую точность). Глубина отверстия — около 30 мм.

Доски на клее и шипах сплачивают в щит.

При изготовлении стульев обращают внимание на крепление спинки и ножек к сиденью.

У стула с ножками из доски (рис. 54, а) жесткость обеспечивают связки и нижняя часть спинки. Все соединения на эпоксидном клее и шурупах.

Узлы соединения у стула с круглыми точеными ножками и спин­кой из доски (рис. 54, б) делают следующим образом. Ножки крепят к сиденью через промежуточную планку, которую ставят на эпоксид­ном клее и шурупах. Ножки с помощью внутреннего клина и клея ук­репляют в отверстиях промежуточных планок.

Спинку с помощью трех-четырех шипов, запиленных в самой спинке, крепят к сиденью и задней промежуточной планке на клею. Для крепости шипы фиксируют шурупами.

При изготовлении стула с царгой (рис. 54, в) нижний конец спин­ки крепят к двум доскам царги на шурупах.

Кресла изготовляют по той же технологии, что и стулья. Напри­мер, стул с ножками из доски легко превращается в кресло, если про­длить боковые доски и сделать подлокотник (рис. 55, а). Стул с цар­гой также легко превращается в кресло (рис. 55, б).

Теперь несколько слов об отделке мебели.

Самый простой способ отделки — выжигание. Используя устрой­ство для выжигания и сделав штампы для выжигания, можно укра­сить мебель всевозможными орнаментами.

Штампы для выжигания (рис. 56, а) изготовляют из отрезков мед­ных (латунных) трубок, полос и стержней. Трубки сплющивают, у стержней делают фигурными торцы.

Штампы разогревают до красного каления паяльной лампой или на газу и выжигают на поверхности древесины геометрические ри­сунки — элементы орнамента. На рис. 56, б даны два рисунка для вы­жигания на сиденьях стульев.

Изготовленную мебель можно отлакировать. Конечно, самый про­стой способ — покрыть мебель натуральной олифой, но она не дает достаточно качественного покрытия.

Хорошую пленку на поверхности древесины можно получить, по­крыв ее 3—5 слоями нитроцеллюлозного лака, например НЦ-222. Но этот лак боится нагрева.

Незаменимым для отделки мебели является те11лостойкий лак ПФ-283 (бывший 4С).

И наконец, несколько слов об отделке торцов фанерных деталей мебели. Один из вариантов отделки следующий: выровненные и зачи-

 

Рис. 57

щенные шкуркой торцы покрывают краской — 1 м.ч. масляной кра­ски нужного цвета и 2 м.ч. любого нитролака.

После высыхания краски ее шлифуют мелкой шкуркой и сверху наносят еще слой краски.

Другой вариант — обработка торцов подкрашенной в нужный цвет шпаклевкой. Затем всю мебель покрывают бесцветным лаком.