ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ

Двери бывают однопольные с шириной полотна 850— 900 мм, полуторапольные или с сухарем, состоящие из двух полотен разной ширины, и двупольные, состоящие из одинаковых по ширине полотен. Средняя высота две­ри 2000 мм. Существуют двери разных конструкций, а также сплошные и решетчатые, филенчатые и остеклен­ные. Толщина их полотна колеблется от 30 до 50 мм. На рис. 12 показана филенчатая дверь с угольниками.

ДВЕРЬ НА ШПОНКАХ

Эта дверь прочна, проста в изготовлении и малотепло­проводна. Собирается из строганых досок толщиной от 40 до 50 мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укла- Угольник дывают в ряд, выравнивают, плотно Шурупы-сжимают, наносят риски для выборки *¦ пазов под шпонки (рис. 13). Пазы вы­бирают на конус глубиной, равной Vs—'А толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху — 35 мм. Техника выполнения паза следующая. Под углом 45° пилой-наградкой, но можно и ножовкой, по рискам делают сначала один, затем второй пропил на указанную глубину. С одной стороны пропил шире, с дру­гой— уже на 10—20 мм. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 45° брусок, который крепят около па­за. Древесину между пропилами вы­бирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было ровным. Шпонки де­лают из брусков, равные толщине до­сок двери или толще и длиннее ее ширины на 100— 150 мм. Шпонке придают форму выполненного паза.

При толстых шпонках дверь прочнее, коробится мень­ше, поэтому тонкие шпонки применять не следует. Спер­ва собирают доски на шпонках временно, отмечают воз­можные .неточности, выбивают шпонки и подгоняют до­ски. Затем шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела и срезают на конус. Ставят шпонки чаще всего без клея. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяют ровность линей­кой. В процессе эксплуатации двери возможна усушка древесины, и шпонки нужно будет немного вбивать, а вы­ступившие концы срезать.

ДВЕРИ ИЗ РЕЕК

Бруски применяют толщиной от 40 до 50 мм, разной Ширины. По крайним сторонам двери, т. е. на обвяз, к которым привертывают петли или куда врезают замки, рекомендуется брать цельные бруски, а средняя часть может быть из брусков разной длины. Общий вид дверей из брусков показан на рис. 14. Такие двери облицовывают фанерой-переклей­кой или древесноволокни­стой плитой. Они наклеи­ваются любым клеем, но допустимо крепление шу­рупами или гвоздями.

Бруски склеивают кле­ем, но для прочности их лучше соединять на наге­лях диаметром 10—12 мм, которые рекомендуется изготовлять из древесины твердых пород: березы, клена, дуба, бука. Длина их должна быть на 10 мм короче просверленного для них отверстия. Каж­дый брусок надо крепить двумя нагелями, а если он очень длинный, то тре­мя или больше.

Такие двери лучше всего изготовлять так. Сперва бруски строгают только с тех сторон, ко­торыми они прилегают друг к другу. Затем свер­лят отверстия, ставят на­гели и собирают дверь на­сухо (без клея). Исправив возможные неточности, бруски метят, все разби­рают, вновь собирают на клею и прочно сжимают. После высыхания клея, обычно через сутки или больше, полотно двери строгают с обеих сторон и наклеивают облицовочный материал. Конечно, бруски можно острогать пред­варительно и затем приступить к сборке насухо, а потом на клею.

КАРКАСНЫЕ ДВЕРИ НА ГВОЗДЯХ

Двери такого типа применяют внутри квартиры или до­ма для отдельных комнат. Размеры дверей могут быть разными. Для их изготовления готовят бруски сечением от 40X40 до 50X50 мм. Если нет брусков такой толщи­ны, их можно сделать из теса составными, склеив или сбив гвоздями. Первые крайние вертикальные бруски, или обвяз, рекомендуется применять широкими — 60—80 мм. Горизонтальные бруски можно делать более тонкими и ставить их надо через 150—200 мм. Крепят их между вертикальными брусками на гвоздях или предварительно выбирают в вертикальных брусках пазы глубиной 5— 10 мм, в которые вставляют горизонтальные бруски и кре­пят их. Горизонтальные бруски придают каркасу жест­кость и предохраняют облицовку от прогибания или вспучивания.

Каркас  облицовывают с двух   сторон   фанерой   или древесноволокнистыми листами, приклеивая или прибивая, но можно и то и другое. Шляпки гвоздей или шу­рупов рекомендуется утопить в толщу облицовки на 2— 3 мм, чтобы при строжке не затупить инструмент. Дверь следует делать по размеру четвертей коробки.

У таких дверей имеется недостаток: края фанеры от­калываются, а древесноволокнистая плита лохматится. Этого можно избежать, если после облицовки двери по всем ее сторонам укрепить 5—10-миллиметровые бруски (планки), закрывая облицовку с торцевой стороны. В та­ком случае каркас двери делают меньших размеров между четвертями на толщину планок. Облицовку кре­пят к каркасу,- пристрагивают со всех сторон и только после этого присоединяют планки на клею или гвоздях. На рис. 15 показано изготовление каркасных дверей.

Кроме рассмотренных дверей бывают еще филенча­тые двери. Сделать их более сложно, поэтому описание их изготовления опускается.

ПРИГОНКА ДВЕРЕЙ И ПЕРЕПЛЕТОВ

Фрамуга должна плотно входить в четверти коробки. Стороны, которыми она вставляется в четверти, слегка пристрагивают на скос. Вставив фрамугу в коробку, ее закрепляют шурупами (по два в каждую сторону), утап­ливая шляпки в древесину. Шурупы завертывают проч­но, чтобы сильнее прижать фрамугу к четвертям ко­робки.

Створки строгают с наружной стороны обвяза с не­большим скосом. Между всеми сторонами притвора дол­жны быть оставлены зазоры (щели) по 2 мм на слой шпаклевки и краски. Притворы пристрагивают так, как было указано ранее, при описании изготовления перепле­тов. Пристрогав две створки, приступают к их навеши­ванию.

Двери пригоняют так. Прежде всего полотно встав­ляют в четверти коробки, определяя размеры пригонки, т. е. толщину снимаемой древесины, спиливают, стесы­вают или сострагивают ее так, чтобы между дверью и четвертью коробки был зазор в 2 мм. У полуторапольных И двухпольных дверей притворы должны быть заранее пригнаны, как это было указано выше.

Между четвертями коробки и верхним и боковыми брусками дверного полотна необходим зазор на окраску. Между нцзом дверного полотна и четвертью коробки наружных дверей должен быть зазор в 3 мм, между ни­зом дверного полотна внутренних дверей и чистым по­лом — до 8 мм. Если под дверью проходит ковер, разме­ры зазора надо увеличить настолько, чтобы дверь закры­валась и открывалась, не вытирая ворса на ковре.

НАВЕШИВАНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ И ДВЕРЕЙ

Навешивая двери и переплеты, лучше всего применять съемные петли, которые делятся на левые и правые (рис. 16). Последовательность постановки петель следу­ющая. Приставляют петлю к створке или двери на рас­стоянии от края, равном длине петли. Намечают места для створок. Стамеской вырезают древесину на толщину карты петли и привертывают ее шурупами так, чтобы ось петли была параллельна кромке бруска.

Укрепив две петли на створке или двери, их раскрывают, приставляют к ко­робке, плотно прижимая к верхнему бру­ску, и очерчивают по раскрытым картам, оставляя риски под петли на четверти коробки. По рискам выбирают древесину под карты петель, намечают места для шурупов, привертывают петли одним шу­рупом и проверяют, как прикрывается створка или дверь.

Если требуется, делают исправления и укрепляют петли шурупами. На рис. 17 показано навешивание переплетов и две­рей.

ПРИРЕЗКА ОКОННЫХ

Ручки, крючки, завертки крепят просто. Сложнее ста­вить врезной замок. Он должен находиться на расстоя­нии 800—1100 мм от уровня пола. Гнездо под коробку замка и переднюю планку вырубают в бруске стамеской или долотом так, чтобы передняя планка была запод­лицо с притвором бруска. Вставив замок и проверив плотность прилегания передней планки, его вынимают, измеряют расстояние от ключевины до планки и пере­носят на брусок двери с таким расчетом, чтобы при вы­рубании отверстия в бруске оно было точно против клю­чевины замка. Чтобы не выколоть древесину на лице­вых сторонах бруска, вырезать отверстия лучше в два приема с двух сторон, а не сразу с одной стороны. При этом в гнездо лучше вставить кусок доски нужной тол­щины. Отверстия для ключевины лучше высверлить. Затем вставляют замок, привертывают его шурупами и проверяют работу ключом.

Сложнее прирезать запорную планку, так как про­резь для засова делается в ней на 4—6 мм больше вы­соты засова и шире толщины на 1—1,5 мм. Автор дан­ной книги предложил ставить ее так. Против засова в коробке или половинке двери вырубают гнездо глуби­ной не более 5 мм и размером несколько больше, чем прорезь в запорной планке. Гнездо на уровне бруска за­мазывают мягкой глиной, замазкой или пластилином и заглаживают. Дверь закрывают и плотно прижимают. Потом выдвигают поворотом ключа засов, который ос­тавляет отпечаток на глине или пластилине. Затем дверь открывают, запорную планку прикладывают про­резью к отпечатку так, чтобы отпечаток был точно в цен­тре прорези.

Планку плотно прижимают, обводят ее остро зато­ченным карандашом, оставляя риску, по которой выби­рают древесину для планки засова и защелки, и привер­тывают планку шурупами. С помощью этого приема можно быстро и точно прирезать замки. Ручки крепят после прирезки.

Автоматические накладные замки бывают разных размеров и конструкций. К ним дается инструкция с ука­занием их крепления.

ДВЕРЬ РАЗДВИЖНАЯ

Направляющую можно также изготовить из уголко­вого металла малого сечения, или из металла П-образ-ной формы, или, наконец, выбрать паз в полу и укре­пить по его краям металлические полоски.

Ролики вставляют между двумя металлическими щеч­ками-пластинками, которые крепят к каркасу двери. Между щечками делают упор такой толщины, чтобы вставленный ролик свободно вращался. Следует иметь в виду, что направляющая должна быть в 2 раза длиннее ширины двери.

Дверь может передвигаться не только по нижней, но и по верхней направляющей из уголкового металла, ме­талла П-образной формы или другого профиля. В этом случае дверь приподнимают над уровнем пола на 5— 10 мм или больше. Нижнюю направляющую крепят у сте­ны, примыкающей к двери, или направляющую вообще не делают.

Можно поставить дверь так, что ролики будут дви­гаться по полу, но для этого пол надо хорошо простро­гать и установить верхнюю направляющую.

Ролики могут иметь разный диаметр и толщину (диа­метр 10—20 мм, толщина 5—10 мм). Изготовляют их из любого металла плоскими с пазом или с гребнем посе­редине. Ролики движутся по направляющей. Если нап­равляющей служит круглый пруток, то его нижнюю часть надо сточить, чтобы получить плоскость, которая лучше прилегает к полу. Направляющую крепят шуру­пами, а чтобы они не мешали движению ролика, отвер­стия под шурупы раззенковывают по размеру головок шурупов и утапливают их. Чтобы направляющая не воз­вышалась над полом и не мешала, ее следует врезать (утопить) в пол.