КАЛИТКА

Калитку сделать нетрудно, если забор и столбы деревянные. Сна­чала готовят два столба для калитки, затесывая их (делают одну сто­рону плоской). Со стороны затеса прибивают брус (рис. 89, а). Стол­бы зарывают в яму, учитывая, что калитка должна открываться на улицу (зимой будет легче освободить ее от снега).

Оголовье калитки одновременно является и украшением и жест­кой связью между столбами. Если не сделать такую связь, столбы вес­ной или осенью могут перекоситься.

Для калитки, которая выходит не на центральную улицу, оголовье можно сделать из доски, стягивающей столбы калитки. Для сохранно­сти калитки по оголовью ставят крышу из листового железа (рис. 89, б).

Обвязку (раму) калитки делают на шипах и обязательно ставят раскос (рис. 89, в). Петли крепят на шурупах, желательно оцинко­ванных или кадмированных. Затем к обвязке прибивают штакетник, закрепляют ручки и замок.

За основу оголовья можно взять и железную полосу сечением 4 х 80 мм. В полосе сверлят отверстия для закрепления досок крыши (рис. 89, г). Между железной полосой и досками прокладывают полосу толя (рубероида, пергамина). Сверху доски покрывают листовым оцинко­ванным железом, края которого можно украсить просеченным рисунком, ставят так называемый кокошник из гнутого или просечного железа.

Если у забора столбы из металлических труб, калитка и оголовье крепятся к ним. С помощью термитной сварки петли приваривают к столбу. Ко второму столбу приваривают уголок (рис. 89, д). Желез­ную полосу оголовья также приваривают к столбам.

Если нельзя воспользоваться сваркой, применяют стандартные хо­муты, которые придаются к столбам. Готовят два деревянных бруска, в которых выбирают четверть. Концы хомутов, крепящих бруски, об­резают так, чтобы осталось одно отверстие под болт (рис. 89, е). Хо­мутами закрепляют бруски-прожилины. А затем в выбранную чет­верть бруска ставят петли и навешивают калитку. Таким же образом устанавливают калитку на асбоцементных столбах.

С оградой из сетки хорошо сочетается калитка из кованого железа. В этом случае необходимы мощные столбы (не деревянные!), и заде­лывают их в большее по сечению бетонное основание.

Ограда из сетки благодаря жесткости обрамления не тянет столбы калитки, поэтому калитку можно делать без оголовья. Один из вари­антов крепления кованой калитки показан на рис.89, ж. Накладки, приваренные к столбам, берут шире, чем обычно. К двум укорочен­ным с одной стороны накладкам приваривают петли. К изогнутым на­кладкам у другого столба приваривают уголок (для упора калитки).

Дверь калитки делают так же, как ограждение к крыльцу (см. раздел «Крыльцо»). Элементы двери сваривают термитом или склепывают.

Несколько технологических советов по предварительной подготов­ке столбов калитки, у которой планируется установка оголовья.

Выше было рассказано о креплении оголовья калитки к деревян­ным и стальным трубчатым столбам. А как быть, если столбы асбоце­ментные или бетонные? Перед заливкой асбоцементных трубчатых столбов к арматуре, закладываемой в столбы, приваривают шпильку с резьбой на внешнем конце (рис. 90, а). После установки такого столба к шпильке с помощью гайки крепят металлическую полосу оголовья (рис. 90, б). Между полосой и доской крыши прокладывают два слоя толя.

При изготовлении самодельных бетонных столбов шпильку также приваривают к арматуре. В торцевой доске формы делают отверстия, через которые пропускают концы шпилек.

Труднее укрепить болты (шпильки) в бетонных столбах заводско­го изготовления. В таких столбах в верхнем торце сверлят или травят отверстие (см.раздел «Крыльцо»). В отверстии специальными «же­лезными» замазками закрепляют болт (шпильку). Два рецепта за­мазки уже были приведены. Можно использовать и следующий со­став: цемент марки 300 и выше замешивают на жидком растворе клея ПВА. Отверстие в столбе (рис. 90, в) промазывают клеем ПВА, болт обезжиривают и тоже промазывают клеем ПВА. Затем болт закреп­ляют в отверстии замазкой.