КУХНЯ-СТОЛОВАЯ

Приступая к оборудованию кухни, надо стремиться соблюдать ус­ловие: хозяйка, работая на кухне и готовя пищу, должна делать наи­меньшее количество движений. Четыре основных предмета кухни — мойка, разделочный столик, Плита и холодильник должны быть расположены наиболее рационально (например, так, как это показано на рис. 58, а). Можно только поменять местами мойку и плиту.

При таком размещении хозяйка действует по следующей схеме: вынув из холодильника продукты, она разделывает их на столике, моет и кладет в кастрюлю, стоящую на плите. К этому можно доба­вить, что удобно, если овощи находятся в разделочном столике, каст­рюли на полках над мойкой (частично в духовке и нижнем шкафу плиты), крупы и специи на полках в банках для продуктов. Комплект разделочного кухонного инструмента и разделочные доски лучше по­весить под полками, рядом.

Из этих предметов кухни нас интересует только разделочный сто­лик. Его можно сделать шириной всего 30—35 см и глубиной, равной глубине мойки. Делают столик обычно из ДСП, но для столешницы и дверцы лучше взять ДСП, покрытую декоративным бумажно-сло­истым пластиком светлого цвета. Боковинки столика и две горизон­тальные полки скрепляют эпоксидным клеем и шурупами (рис. 58, б). Столешницу ставят на 6—8 круглых шипах, склеивая все эпоксид­ным клеем, дверцу вешают внакладку на регулируемых петлях, кото­рые широко используются в кухонной мебели. Ручки дверцы покупа­ют или делают сами.

На обеих полках столика устанавливают выдвижные ящики. Каж­дый из них снабжен шестью колесиками (рис. 58, в). Их лучше взять готовые, например, от механических фиксаторов дверок. На рис. 58, г видно, что движение ящиков ограничивается с боков двумя планка­ми, одна из них не позволяет при движении задевать петлю.

При установке разделочного столика вплотную к мойке необхо­димо герметизировать щель между ними. Это лучше всего делать с помощью отрезка хлорвиниловой Т-образной раскладки, предназ­наченной для заделки торцов столешниц столов, сидений, табуре­ток и т.п. К раскладке приклепывают согнутые вдвое алюминиевые полоски (рис. 58, д), которыми раскладку крепят к боковинке сто­лика.

При планировке кухни желательно выделить место для обеденного стола. Естественно, в маленькой кухне это сделать трудно, но можно: делают нестандартный узкий стол или откидной.

Рассмотрим два варианта планировки кухни. Первый вариант — кухня 2,5 х 3,0 м (7,5 м2). Как видно из рис. 59, а, на такой кухне без труда можно разместить все оборудование и обеденный стол с тремя посадочными местами.

В кухне можно установить нестандартный стол. На стене укрепить полку. Легкая перегородка отделяет рабочее место от столовой. Она представляет собой щит, например из ДСП, прикрепленный (рис. 59, б) двумя П-образными стальными скобами к стене и отрезком трубы к потолку. На верху щита делается полка, не доходящая до потолка на 25—30 см, на которую можно поставить ампельные (свисающие) комнатные цветы. Плоскость, смотрящую на столовую, можно, на­пример, украсить гобеленом. Со стороны кухни навешивают кухон­ный набор и т.п.

Второй вариант — кухня 2,5 х 4,5 м (11,25 м ). Здесь уже можно поставить      стандартный стол и сервант (рис. 59, в).

Вместо перегородки в этом варианте кухню от столовой можно отделить этажеркой-шкафчиком. Его делают из досок или ДСП, покрытых пленкой под дерево. Рассмотрим, как его изготовить из вы­струганных и шлифован­ных сосновых досок.

Основу этажерки-шкафчика (рис. 60) со­ставляет доска-основа толщиной 30 мм и шири­ной 300 мм, идущая от плинтуса до потолка. Ее крепят шурупами к стене, вворачивая по два шурупа ближе к краям доски, все­го не менее 6 штук (два снизу, два сверху и два посередине).

К этой доске-основе крепят восемь полок оди­наковой ширины (300 мм). Нижняя длиной 900 мм, три (следующих снизу) — 870 мм, все остальные — 900 мм.

Полки соединяются с доской-основой и с внеш­ней доской круглыми де­ревянными шипами и кле­ем. К нижней доске с внешней стороны приби­вают ножку, по высоте равную плинтусу. Три верхние полки сбоку ста­вятся на подставки шириной 100 мм. Каждую подставку крепят (с обеих сторон) к полкам дву­мя круглыми деревянными шипами и клеем.

Пять нижних полок и внешняя доска образуют коробку. Внизу можно устроить шкафчик. Со стороны столовой он имеет две дверцы, представляющие собой рамку из реек с закрепленным на ней листом декоративного бумажно-слоистого пластика. Лист приклеивают к рамке или прибивают мелкими гвоздями. Стенка шкафчика со сторо­ны кухни — лист такого же пластика.

Две полки выше шкафчика декорируют рейками.

Все деревянные поверхности этажерки-шкафчика покрывают мо­рилкой и лаком ПФ-283. Торцы досок красят темным лаком (см. раз­дел «Мебель»). Конечно, всю обработку поверхности лучше делать до сборки.

Что еще можно сделать своими руками из необходимой мебели? Угловая полумягкая скамья, покрытая искусственной кожей, напри­мер, может украсить любую столовую. В той же манере можно сде­лать стулья, табуреты, прилавок и другие предметы. Все предметы покрывают одинаковой искусственной кожей.

Скамью начинают делать с каркаса (рис. 61, а) из струганых реек сечением 30 х 50 мм и брусков сечением 50 х 50 мм. Боковинки зашивают щитами из фанеры (оргалита). Щиты предварительно обклеи­вают поролоном толщиной около 10 мм, используя клей «Бустилат». Сверху поролон обтягивают искусственной кожей.

Стыки щитов маскируют вставкой из сложенной вдвое полоски ис­кусственной кожи с проложенным внутри шпагатом (рис. 61,6).

На щиты у пола прибивают плинтус из лакированного багета под­ходящей ширины (его можно купить в художественных салонах, ма­газинах Художественного фонда).

Сиденье делают из фанеры толщиной 8—10 мм или из ДСП. Об­клеивают его поролоном толщиной до 40 мм, сверху обивают искусст­венной кожей с помощью декоративных гвоздей.

Если предполагается использовать скамью как сундук, то каждую крышку ставят на петлях (лучше использовать регулируемые петли от кухонной мебели, которые позволяют открывать крышку, даже ес­ли скамья стоит вплотную к стене).

На двух стенах укрепляют спинки. Это щиты, обтянутые искусст­венной кожей по поролону толщиной не менее 20 мм, края спинки об­рамляют лакированным багетом (рис. 61, в). Спинки простегивают с помощью декоративных гвоздей.

Декоративные гвозди можно сделать самим. Из подходящего отрезка круг­лого стального стержня (не­нужного болта и т.п.) с по­мощью напильников и надфилей выпиливают пуансон.

На пуансоне и матрице делают отметки. Это необходимо, чтобы при штамповке рисунок матрицы и пуансона совпадал (гребни пуансона должны совпадать с углублениями мат­рицы).

Из листовой отожженной латуни толщиной 0,30—0,35 мм выреза­ют заготовки и затем с помощью пуансона и матрицы штампуют го­ловки гвоздей. Полученные заготовки шляпок опиливают и шлифу­ют.

К каждой головке мягким припоем припаивают сложенную вдвое медную (латунную) проволоку толщиной 0,8—1,0 мм. Если необхо­димо, шляпки гвоздей золотят (см.раздел «Светильники»).

Если нужны гвозди с белыми головками, используют листовой мельхиор или нейзильбер.

Гвоздь укрепляют в нужном месте так. Сверлят отверстие диамет­ром 1,8—2,0 мм. Пропускают через отверстие сложенную вдвое нож­ку гвоздя. До упора утапливают головку гвоздя и разводят с тыльной стороны проволочки в разные стороны (рис. 62, в).

Иногда необходимо, чтобы декоративные гвозди действительно служили гвоздями. В этом случае к головке припаивают обычные гвозди с увеличенными шляпками. Для залуживания головок обыч­ных гвоздей в качестве флюса лучше использовать раствор хлористо­го цинка (травленую кислоту).

Прилавок делают примерно так же, как и угловую скамью. Снача­ла сбивают каркас из струганых реек сечением 40 х 60 мм. Две боко­вые стенки зашивают щитами, обклеенными поролоном толщиной 10—15 мм и обтянутыми искусственной кожей. Стенки простегивают декоративными гвоздями.

Нижнюю соединительную планку обклеивают искусственной ко­жей. По полу прибивают плинтус из лакированного багета.

Рис.63

Две дверцы делают так же, как и боковые щиты. Их навешивают с помощью петель; ставят декоративные ручки, аналогичные декора­тивным гвоздям (рис. 63, а).

Столешницу делают из ДСП, фанеры или сплачивают на клею и шипах из досок. Дисковой пилой выбирают на торце по всему пери­метру паз необходимой толщины (рис. 63, б).

Столешницу сверху обклеивают искусственной кожей. Оклейку ведут так, как это показано на рис. 63, б. В паз по всему периметру плотно вставляют раскладку, обклеенную искусственной кожей. Если раскладка хлорвиниловая, то искусственную кожу приклеивают "кле­ем типа «Феникс». Сверху на столешницу неплохо положить толстое полированное стекло. В этом случае раскладку располагают так, что­бы образовался бортик, служащий упором для стекла (рис. 63, в).

У бара, как правило, торцевую часть делают закругленной (рис. 64, а). Ее изгибают по каркасу из распаренной трехслойной фанеры, которую гнут так, чтобы внешние слои были вертикальными (так она лучше гнется). Затем на согнутую и высохшую фанеру наклеивают поролон и обтягивают все искусственной кожей.

Раскладку, обклеенную искусственной кожей, в месте закругле­ния столешницы подрезают и затем уже вгоняют в паз (рис. 64, б). В остальном изготовление и сборка бара ничем не отличаются от таких же работ по прилавку.