ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА

1. ЗАБОР

Перед началом постройки забора необходимо решить, какие стол­бы будут взяты за основу и из чего будет сам забор.

В настоящее время в продаже имеются деревянные, стальные трубчатые и бетонные столбы. Кроме того, можно сделать столбы из асбестоцементных труб и материалов, имеющихся в магазинах (об­резки стального уголка, швеллера и т.п.). Сам забор делают из шта­кетника, металлической сетки и т.п.

Рассмотрим конструкции заборов, особенности их постройки, срок службы и некоторые другие вопросы.

Деревянный забор. Это самый недолговечный забор, т.к. в относи­тельно короткий срок (8—12 лет в зависимости от почвы и климата) сгнивают столбы, ветшают горизонтальные конструкции (прожили­ны), несмотря на все принимаемые меры. И все же многие ставят де­ревянные заборы, т.к. они дешевы и легки в постройке.

Подготовительные работы заключаются в обработке столбов, строжке прожилин, запиливании верхушек у штакетника.

Столбы тщательно ошкуривают, запиливают верхушки на два ската. Перед установкой обугливают «земляную» часть на костре, за­тем эту часть промазывают горячим гудроном (варом). Для лучшей сохранности столбов «земляную» часть оклеивают 2—3 слоями рубе­роида (толя) с горячим гудроном (варом).

Прожилины сверху строгают на один скат, в результате прожили­на меньше гниет, т.к. вода в этом случае стекает с нее. Ямы под стол-

Рис. 82

бы размечают по шнурку. Расстояние между столбами берут равным 3 м, т.к. обычно прожилины имеют длину 6 м.

Ямы роют с помощью бура, предварительно удалив дерн. Этой ра­боте часто мешают корни деревьев. Автор применяет в этом случае самодельный инструмент, представляющий собой водопроводную трубу диаметром 3/4 дюйма и длиной 1700 мм, на конце которой при­варена остро заточенная лопатка от авиационной турбины (рис. 82, а). Инструмент можно утяжелить, засыпав в трубу сухой песок и заглу­шив отверстие. Это приспособление очень удобно также при корчевке ненужных кустов и деревьев.

Глубина ям под столбы в средней полосе обычно 1,0—1,3 м. Пес­чаная подушка — 0,2 м.

Первыми устанавливают угловые столбы: затем уже по шнурку ставят остальные.

Столб, установленный в яму, фиксируют вертикально. Щель меж­ду столбом и стенкой ямы засыпают песком, трамбуя его слоями (обильно поливая водой).

После установки столбов шнурком размечают места запилов в столбах для нижних и верхних прожилин (обычно берут сечением минимум 40 х 80 мм). Стыки нижних и верхних прожилин разносят на разные столбы (рис. 82, б). Это делается для того, чтобы столбы меньше «гуляли» весной при оттаивании почвы.

Прибивают прожилины. Затем по шнурку набивают штакетник, выравнивая верхушки. Но удобнее пользоваться шаблоном. Он представляет собой Т-образную конструкцию (рис. 82, в). Ширина верти­кальной доски определяет шаг штакетника. Горизонтальная часть по­зволяет точно выравнивать верхушки штакетника.

Кроме шаблона, прибивая штакетник, мастера используют моди­фицированный молоток. Такой молоток ближе к бойку имеет глухое отверстие (рис. 82, г). Вставив конец гвоздя в отверстие, молотком, как рычагом, загибают конец гвоздя. Затем его утапливают в прожи­лину. Это дает забору дополнительную прочность.

Красить забор лучше шведским составом (см.раздел «Фасад»).

Если деревянный забор (штакетник и прожилины) установить на бетонные, стальные трубчатые или асбоцементные трубчатые столбы, то он при правильной эксплуатации (своевременная окраска швед­ским составом и мелкий профилактический ремонт) может служить до 20 лет.

Рассмотрим работы по подготовке и установке различных столбов.

Подготовка столбов заключается в изготовлении хомутов для крепления прожилин. Например, имеющиеся хомуты на стальных трубчатых столбах не подходят, т.к. они приспособлены для разрез­ных прожилин в один пролет (рис. 83, а). Забор с такими прожилина­ми весной может перекоситься и даже повалиться.

Хомуты для столбов делают из полосатого железа сечением 3 х 30 (3 х 40) мм; с каждой стороны сверлят по два отверстия под болты, крепящие прожилины. На рис. 83, б показаны хомуты для стальных, асбоцементных трубчатых и для бетонных столбов.

На стальные трубчатые столбы можно приварить накладки для крепления прожилин (рис. 83, в). Сварку ведут термитным каранда­шом.

Отверстия под болты в прожилинах делают с помощью сверл по дереву (рис. 83, г). Если такого сверла нет, перетачивают на абразив­ном круге обычное сверло.

Рис. 84

Бетонные столбы можно изготовить своими силами. Делают их обычно в так называемой многопозиционной форме, т.е. одновремен­но отливают несколько столбов.

Многопозиционную форму (рис. 84, а) делают следующим обра­зом (в данном случае форма на четыре столба). Щит из досок обива­ют кровельным железом (лучше оцинкованным). Готовят семь разде­лительных досок. Четыре из них (две крайние и две торцевые) обива­ют железом с одной стороны; остальные доски — с обеих сторон.

Все разделительные доски крепятся к щиту и между собой с по­мощью коротких стальных шипов. Углы форм скрепляют накидными крючками.

Затем готовят арматуру для столбов из стального прутка диамет­ром 6—8 мм. Вяжут арматуру в пакет проволокой диаметром 3—5 мм. Концы вязочной проволоки одновременно служат для фиксации ар­матуры в форме (рис. 84, б). Лучше, конечно, арматуру сварить тер­митным карандашом.

При желании можно приварить к арматуре накладки для крепле­ния прожилин. Но при этом необходимо предусмотреть в форме от­верстия для накладок (они устанавливаются в форме вертикально).

Внутреннюю поверхность формы перед отливкой столбов тща­тельно промазывают отработанным машинным маслом. Закладывают арматуру и все заливают бетонной смесью (раствором).

Для приготовления раствора берут смесь цемента (марки не ниже 300) — 1 м.ч., песка — 2 м.ч. и мелкого щебня — 2 м.ч. Все тщатель­но перемешивают и заливают водой из расчета 2,0—2,5 л воды на 1 кг цемента.

Бетон закладывают частями, каждый раз разравнивая его по всей форме. После заполнения формы ее накрывают влажной мешковиной и, поддерживая ее влажной неделю, выдерживают столбы до полного твердения бетона (форму ставят в тень).

Снимают с формы сначала крайние доски и достают два крайних столба. Затем, сняв еще две доски, извлекают оставшиеся столбы.

Разметку для установки столбов ведут как обычно. Столбы (в том числе и бетонные) устанавливают на бетонном основании.

Ямы под столбы отрывают буром. Диаметр ямы делают в 2—2,5 раза больше диаметра столба. На дно насыпается песок слоем 20 см (рис. 85, а). Затем готовят бетонный раствор: цемент — 2 м.ч., песок — 1,5 м.ч., мелкий щебень — 3 м.ч. Разводят водой до консистенции жидкой сметаны (для кислых почв лучше брать известковый щебень).

В яму кладут бут слоем 15—20 см и заливают бетонной смесью. Простукивают толстым шестом, при этом из бетона удаляются пу­зырьки воздуха и раствор заполняет все полости. Подводят бетонную подушку до уровня установки столба. Для облегчения разметки ямы на шесте, которым уплотняют бетон, делают контрольные отметки. Ставят столб, выравнивают по другим столбам и по отвесу фиксиру­ют его. Заполняют яму слоями, заливая бут бетоном и все время уп­лотняя бетон шестом. Дойдя до уровня срезанного дерна, устанавли­вают специальную форму из листового железа (рис. 85, б), смазав внутреннюю поверхность машинным маслом. Заливают форму (без бута) бетонной смесью так, чтобы бетон был выше уровня земли на 5—8 см. Верх фундамента столба делают слегка пологим (поверх­ность железнят, т.е. посыпают чистым цементом и железным мастерком тщательно заглаживают поверхность). Верх фундамента столба с формой закрывают влажными тряпками и выдерживают неделю.

Существуют особенности установки столбов из асбоцементных труб. Для их упрочнения вставляют внутрь металлическую арматуру и заливают бетоном.

Арматуру изготовляют так же, как и для бетонных столбов, со­блюдая только размеры (рис. 85, в). Бетон по составу такой же, как и для фундаментов столбов, только в этом случае не кладут бут и ще­бень берут помельче (до 15 мм). Чтобы получить особо прочные стол­бы, бетонную смесь замешивают на растворе: водоэмульсионная кра­ска — 10 о.ч., вода — 3—5 о.ч.

Установленный в яму асбоцементный столб заполняют на 20—30 см бетонной смесью, простукивая шестом. Залив бетоном нижнюю часть столба, вставляют арматуру и продолжают слоями заливать бетоном. Верхушку столба делают куполообразной и тщательно железнят. За­тем накрывают мокрыми тряпками и выдерживают неделю. Далее де­лают деревянную часть забора, как уже описывалось.

Забор из сетки (на бетонных столбах) самый долговечный и удоб­ный для дачных и садово-огородных участков. У него есть преимуще­ство: участки с таким забором лучше проветриваются. А есть народ­ная примета: мухи и все другие летающие насекомые-вредители бо­ятся сквозняков.

В продаже имеются готовые секции сетчатого забора, но их можно изготовить и своими силами.

Для изготовления забора из сетки необходимо иметь: бетонные столбы, стальной уголок и сетку.

Уголок, имеющийся в продаже, бывает равнобокий и разнобокий. Выбирают обычно равнобокий уголок с полочкой 32 мм и более, раз­нобокий — 40 х 25 мм и более.

Сетка продается в рулонах, размер обычно 1,5 х 10 м.

Исходя из длины уголка 9 м, делают секции длиной 3 м. Одного уголка хватает на одну секцию (два отрезка по 3 м и два по 1,5 м).

Запиливают под углом 45° концы отрезков и, пользуясь угольни­ком, сваривают термитным карандашом обрамления секций. Каждое обрамление кладут на землю, фиксируют штырями (рис. 86, а). Сет­ку приваривают в 2—3 местах к одной короткой стороне.

Далее, пользуясь ломиком как рычагом, натягивают сетку и при­варивают в 2—3 местах на другой короткой стороне обрамления. Под­тягивая сетку, приваривают в 2—3 местах в середине одной длинной стороны, затем другой. Подтягивая сетку, приваривают в углах, а за­тем по всему периметру с шагом 8—10 см. При приваривании сетки желательно брать термитный карандаш со стержнем из проволоки ди­аметром около 3 мм, а при сварке обрамления — около 5 мм.

Сетку можно прикрепить к обрамлению проволокой, продетой че­рез отверстия в уголке (рис. 86, б).

Рис. 86

Столбы под забор из сетки ставят с учетом длины прогона секции. Секции приваривают к накладкам, заделанным в столбы, или к хому­там (рис. 86, в). Угловые секции желательно упрочить, приваривая раскосы из уголка.

Можно установить облегченный забор из сетки. Он прост и в изготов­лении. Столбы у такого забора делают из стального уголка, тавра, труб и других видов профилированной стали. Столбы сначала подготавливают: делают отметки, на сколько они должны быть заглублены в землю (70— 90 см), сверлят три-четыре отверстия для закрепления сетки.

Установку столбов 1 (рис. 87, а) начинают с угловых, которые имеют по два приклепанных раскоса 2 и поперечины 3. В месте уста­новки углового столба роют три ямки. Центральная размером 25 х 25 х 25 см. Ямки для раскосов несколько глубже — 50 см. Устанавливают вертикально столб и кувалдой забивают его до нужного уровня. При этом раскосы должны упереться своими поперечинами в заранее уло­женные в ямки камни 4 (обломки красного кирпича и т.п.).

В ямки для столба и раскосов забивают до уровня земли камни. За­тем горкой насыпают песок и обильно поливают водой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не будет прекращено образование мелких ямок, куда затекает вода с песком.

К верхушкам угловых столбов привязывают шпагат, по которому нужно выравнивать остальные столбы. Размечают шаг расположения столбов. Рядовые столбы устанавливают так же, как и угловые: роют ямки, забивают кувалдой столбы, забивают камни, засыпают песок и поливают водой. При установке каждого столба проверяют его верти­кальность по двум угловым или по отвесу.

Все крайние столбы у ворот и калитки должны иметь раскосы. Сетку раскладывают вдоль столбов и выравнивают все повивы, вращая их в ту или другую сторону и контролируя заход повива в со­седние ячейки сетки. Таким же образом соединяют два полотна сет­ки, используя повив, вывернутый из края полотна.

Сетку устанавливают вдвоем, начиная от углового столба. Один работник удерживает сетку вертикально, а другой прикручивает ее отрезками проволоки к каждому столбу в трех-четырех местах. При­чем в верхней точке сетку только прихватывают проволокой. После полной установки сетки по верху ее, вплетая в ячейки, протягивают опорную проволоку диаметром 4—6 мм. Прикручивают опорную проволоку и сетку к верхнему отверстию в столбе: она не дает сетке отклоняться от вертикали (заваливаться).

Калитку и ворота делают обычным порядком.

В последнее время наметилась тенденция не делать деревянных или сетчатых заборов, а заменять их так называемыми зелеными за­борами. При правильной посадке и хорошем уходе такой забор чрез­вычайно декоративен и не требует особых затрат на его «постройку» и эксплуатацию.

Для создания зеленых заборов подходят такие кустарники, как бо­ярышник (кустарниковые формы), терновник, жасмин Лемуана, си­рень, жимолость, кизильник и др. А самый подходящий для этих це­лей — боярышник обыкновенный (колючий). Пролезть через такую изгородь невозможно.

Молодые кустики боярышника высаживают двумя рядами в шах­матном порядке. Расстояние между рядами — 50—60 см, между кус­тиками — 40 см. Во время роста кустов проводят две обрезки. Когда они достигнут высоты 70—80 см, их обрезают на уровне 35—40 см.

Как только кусты отрастут до высоты 100—ПО см, их подрезают на уровне 70—80 см. При такой обрезке произойдет нормальное загуще­ние зеленого забора.

Для того чтобы забор был более непроходимый, необходимо сосед­ние кусты привить друг к другу методом сближения (рис. 88).

Уход за зеленым забором заключается в периодическом рыхлении почвы под ним, удобрении, поливке, подрезке кустов, подсадке новых растений взамен выбывших.