При подготовке поверхности стены к облицовке (в зданиях, построенных до 1960 г.) осуществляют ее провешивание, т. е. устанавливают и закрепляют вертикальность стены, подлежащей облицовке, с целью определения наименьшей толщины наносимого на стену выравнивающего слоя с учетом, что толщина слоя раствора под плиткой должна быть в пределах 7...15 мм. В зданиях, построенных в последние 20...30 лет, используются сан-техкабины, стены достаточно ровны и в провешивании, как правило, не нуждаются.

Как осуществляется провешивание?

Если провешивание необходимо, возможны два варианта.

1. Используют гвозди длиной 100 мм. В стенузабивается 9 гвоздей по три в ряд, первый ряд на высоте5...8 см от уровня пола, второй — на расстоянии 10... 15см от потолка и третий приблизительно посередине междуними. Расположение гвоздей-маяков в ряду: крайние маякина расстоянии 5...6 см от углов и средний ряд междуними. Шляпки гвоздей должны находиться на расстоянии1,5...2 см от стены — это первое приближение. Междугвоздями натягивают шнур по горизонтали, по вертикалии через центр по диагонали. Опуская вниз от шляпокгвоздей верхнего ряда шнур-отвес, молотком и клещамиобеспечивают одинаковое расположение шляпок гвоздейпо вертикали в рядах. Таким же образом поступают сгоризонтальными рядами, если необходимо, то снова свертикальными. При этом добиваются, чтобы шляпки всехиспользованных гвоздей находились в одной плоскости,после чего операция провешивания поверхности считаетсязаконченной.

2. Несколько выше верхней кромки будущей облицовкив двух концах стены забивают стальные штыри (гвозди).Примерно под ними на уровне будущего плинтусазабивают еще два штыря, соединяют их шнуром повертикали. Шнур должен располагаться от стены нарасстоянии, равном толщине облицовочной плитки ираствора под ней. Поэтому затем в районе штырейукрепляют на стене четыре плитки, две из них у верхнихштырей на временной основе, а две нижние — постоянно,как крайние плитки цокольного ряда. Вертикальные шнурысоединяют по горизонтали, намечая тем самым уровеньпервого ряда плиток. После укладки первого ряда шнурок перемещают вверх, указывая верхнюю границу второго рада, и т. д.

В какой последовательности выполняют облицовку?

Облицовку стен выполняют до настилки или устройства пола. Первый ряд плиток укладывают в створе угловых, маячных плиток, выравнивают их по вертикали и в плоскости первого рада. Для укладки второго ряда в углах ставят крайние плитки, проверяют их вертикальность по верхнему маяку и нижнему ряду. Плитки устанавлива­ют,перемещаясь от одного угла к другому по шнуру-причалке, строго соблюдая при этом вертикальность швов. В том же порядке укладывают плитки остальных рядов. Если длина стены превышает 4 м, рекомендуется в середине рада ставить дополнительно промежуточную маячную плитку.

При облицовке смежных стен облицовку начинают с установки угловых фасонных плиток, выровненная кромка которых заменяет один вертикальный шнур.

Если облицовку осуществляют на растворе, плитки рекомендуется на несколько часов замачивать в воде. Можно выполнять работу и без замачивания. В этом случае с керамической плитки с тыльной стороны счищают грязь, пыль и увлажняют мокрой кистью, после чего на нее накладывают раствор в виде усеченной пирамиды в таком количестве, чтобы обеспечить при посадке плитки полное заполнение пространства между плиткой и повер­хностью. Плитку прикладывают к облицовываемой повер­хности сначала нижней гранью, а затем всей плоскостью. Установив плитку, ее осаживают по шнуру или уровню, нанося по ней легкие удары ручкой кельмы или лопатки. Когда все внутреннее пространство заполнится, выступа­ющий раствор счищают и вновь складывают в емкость для последующего использования. В процессе работы уложенные ряды плиток подправляют правилом, добиваясь их расположения строго на одном уровне.

Как можно расположить плитки на стене?

Существует несколько способов взаимной укладки глазурованных плиток (рис. 4.3) — «шов в шов» — когда плитки плотно прижимаются одна к другой и швы между ними не превышают 1 мм, при этом образуются взаимно перпендикулярные горизонтальные и вертикальные ряды. Этот способ выполнять очень трудно, он требует тщатель­ной разбивки осей швов и его лучше применять при облицовке поверхностей небольшой площади. Из-за частого несоответствия размеров плиток нормативным удобно применить утолщенный до 0,5 см шов, который зрительно скроет недостатки плиток. Окраска швов белым цементом или масляной краской подобранного колера может дать дополнительный эстетический эффект облицовке.

Облицовка плитками «вразбежку» относится к наиболее простому способу облицовки, при котором вертикальные швы между плитками в каждом раду перекрываются .сме­щаясь на половину плитки. Это обеспечивается за счет укладки вразбежку горизонтальных радов.

Наиболее сложный вид облицовки «по диагонали», когда взаимно перпендикулярные швы наклонены к горизонтальной поверхности под углом 45°. Этот способ очень эффективен и декоративен.

Как режут плитки и делают в них отверстия?

При необходимости плитки разрезают стеклорезом на глазурованной стороне, а затем осторожным постукиванием по бороздке, оставшейся после стеклореза, раскалывают ее. Узкие полоски отламывают щипцами. После острые края затирают карборундовым бруском. Если в облицовке нужно просверлить отверстие, его выполняют очень осторожно, чтобы не расколоть плитку. Это делают после того, как облицовка окончательно закрепилась на повер­хности. Однако лучше пытаться располагать отверстия в швах между плитками.

Как приклеивают глазурованные плитки?

Приклеивание плиток к стене осуществляют на ровное и прочное основание. Если на поверхности сохранился слой клеевой или известковой краски, его нужно смочить водой и тщательно соскоблить. Масляную краску, даже если она прочно держится на поверхности, тоже необ­ходимо удалить, так как со временем она может отстать от стены вместе с элементами облицовки. После удаления слоя краски поверхность целесообразно выровнять тонким слоем гипсового раствора.

Общая толщина слоя клея составляет 2...3 мм. Клеи и мастики на основе каучука и резины эластичнее клеев и мастик на основе цемента, но они быстрее стареют и их нельзя применять для поверхностей, подверженных прямому воздействию солнечных лучей, а также располо­женных вблизи отопительных приборов. Порядок укладки плиток на клею не отличается от принятого для раствора. Клей наносят штапелем на тыльную поверхность плитки, затем плитку прикладывают к стене, прижимая и немного смещая для обеспечения большей площади схватывания. К гигроскопичному основанию плитка приклеется в течение нескольких секунд, к водоупорному — за несколь­ко минут. В процессе облицовки нижние ряды постоянно очищают влажной тряпкой. Швы заполняют клеем после окончательного схватывания — через 1...3 дня.

Как приклеивают полистирольные и поливинилхлоридные плитки?

Подлежащую облицовке поверхность очищают сухой мягкой щеткой или пылесосом от пыли и обезжиривают с помощью растворителей. Имеющиеся раковины, трещины, неровности сглаживают шпаклевкой и шлифуют, основание грунтуют мастикой, используемой для наклейки плиток, и тщательно высушивают. Затем приступают к наклейке плиток.

Мастику наносят кистью или резиновым шпателем на тыльную сторону плитки до уровня бортика, плитку выдерживают примерно 5 мин до загустения мастики и прижимают к стене, добиваясь плотного ее соединения по всей площади со слоем грунта. Прижимать можно руками или использовать деревянный молоток с закрепленным резиновым амортизатором для простукивания по всей площади.

Выступающую через швы мастику немедленно удаляют лезвием ножа, поверхность протирают тряпкой. Для поливинилацетатных клеев можно для удаления исполь­зовать воду, для остальных — скипидар или керосин. Для ускорения твердения швы временно не заполняют клеем или мастикой.

Какой состав еще можно применить для наклейки плиток?

Несмотря на обилие составов для крепления облицовки к стенам, наиболее часто применяются бустилат или густотертая масляная краска. Но плитка может скоро 50 отвалиться, если основание не загрунтовали, основание и плитка были сухими, бустилат не смог с ними крепко схватиться. Густотертая краска может оказаться очень сухой, даже если ее разбавить немного олифой. Поэтому мастику лучше готовить самому на нескольких вяжущих — бустилат, густотертая краска, строительный гипс (але­бастр) для сухих или цемент — для влажных помещений. Добавлением воды состав доводят до консистенции жидкого творога.

Как заменить одну, две или несколько отвалившихся плиток?

Возможно несколько вариантов решения. 1. Место на стене и плитку очищают, смазывают их клеем «Момент», выдерживают несколько минут, наносят второй слой и плитку тщательно прижимают к стене. 2. Полость на стене вырубают на 1...2 см и плитку крепят на растворе, мастике или клее. 3. Надежно следующее простое решение. Основание и плитку очищают. На тыльной стороне плитки укладывают не менее 4...5 кубиков пенопласта размером примерно 2x2x2 см, на них капают по 20...25 капель ацетона или другого растворителя пенопласта. Через несколько секунд пенопласт растворяется, плитку плотно прижимают к стене и через 20...40 секунд клей схваты­вается.