ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ-2 |
Ремонт этих полов включает устранение повреждений основания и замену рассохшихся и поломанных клепок (дощечек). Основанием для паркета могут служить деревянный настил, сборные древесноволокнистые плиты, бетонная, асфальтовая и цементно-песчаная стяжки. Ремонт деревянного настила представляет собой замену поврежденных клепок новыми или восстановление их с использованием клея ПВА. Поврежденные места в основаниях из древесноволокнистых плит вырезают и заполняют пустоты новыми кусочками плит на горячей мастике. Трещины, выбоины, неровности в цементно-песчаной и бетонной стяжках грунтуют поливинилацетатной дисперсией ПВА. Сильно поврежденные места заделывают полимерцемент-ным раствором. Его состав: це-ментно-песчаный раствор (1:3) с добавлением 0,2 ч. поливинилацетатной дисперсии ПВА на 1 ч. цемента. В асфальтовой стяжке неровности устраняют разогретым асфальтом. После ремонта основание пола нужно очистить и загрунтовать раствором битума в керосине или бензине. Его состав по массе: 1 ч. битума на 2 ч. бензина или керосина. Для приготовления грунтовки битум нагревают до тех пор, пока он не перестанет пениться. После этого его следует охладить до температуры 80° и осторожно влить в него керосин или бензин. На полностью просохшую загрунтованную поверхность можно производить настилку паркета. К деревянному основанию клепку прибивают гвоздями длиной 40 мм и диаметром 1,6—1,8 мм, направляя их под углом 45°. Один гвоздь забивают в торцевой паз и 2 — в продольный. Чтобы паркет не скрипел, под него кладут строительный» картон или бумагу, Если клепку укладывают по слою мастики, то дощечки снизу и до половины сбоку также нужно покрыть мастикой. Во время настилки дощечки подгоняют одну к другой (сплачивают) слабым ударом молотка и прибивают гвоздями. Наклейку клепок производят на горячей битумной мастаке. Ее состав: 850-900 г битума, 150— 160 г асбеста. Для приготовления такой мастики нужно разогреть битум до 180° и при непрерывном помешивании добавить небольшими порциями асбест, предварительно подогретый до температуры 100-120°. Если необходимо заменить одну или несколько клепок, то на новой обрезают гребни и ставят ее в гнездо на горячей битумной мастике или на клею ПВА. Поврежденную клепку нужно удалить так, чтобы не повредить соседние. Лучше всего расколоть ее стамеской на 2—3 части вдоль волокон и вынуть из гнезда. Если паркет вздулся, нужно вырубить 2—3 клепки и разобрать поврежденный участок. Причиной вздутия обычно является недостаточный зазор между пристенными рядами паркета и стенами. Для увеличения зазора нужно обрезать клепки крайних рядов паркета. Настилку паркета по цементно-песчаной, бетонной, асфальтовой стяжкам, древесноволокнистым плитам ведут и на холодной битумной мастике. Ее состав в процентах по массе: битум — 75, бензин — 22, канифоль — 3. Мастику готовят на улице в прочной посуде, на 3/4 заполненной мелко нарубленным битумом. Битум плавят, тщательно перемешивая до тех пор, пока он не перестанет пениться. Потом в него кладут канифоль и перемешивают до полного расплавления. После того как битум остынет до 80°, в него вливают небольшими порциями бензин, продолжая тщательно перемешивать. Готовую битумную мастику охлаждают и переливают в герметичную тару — она готова к применению. Мастику разливают ровным слоем толщиной 1—2 мм не более чем под 3 паркетные клепки. Клепку утапливают до паза или гребня плотно прижимая одну "к другой. Ходить по полу, уложенному на холодной мастике, можно не ранее чем через сутки. Если щели между паркетными клепками не превышают 3,5 мм, то перестилать паркет не следует. Достаточно прочистить щели тонкой проволокой и зашпаклевать замазкой, приготовленной из мелких дубовых, березовых, буковых или других опилок под цвет паркета и столярного или казеинового клея. После пристрожки приклеенных или прибитых клепок поверхность пола циклюют шлифовальной машиной или вручную с помощью стальных циклей на длинной и короткой ручках (рис. 141). В домашних условиях циклю можно заменить осколком стекла. Стружку снимают вдоль волокон каждой клепки. Циклевать следует под углом 45° к волокнам, предварительно слегка увлажнив поверхность пола. Небольшие выбоины на паркетном полу можно затереть мелкой шлифовальной шкуркой, заранее распарив дерево в местах, где есть дефекты. Для этого можно использовать нагретый утюг и сложенную в несколько раз, смоченную в воде оберточную бумагу. После циклевания мелкие неровности и задранные волокна следует тщательно отшлифовать наждачной бумагой. Отделку паркетных полов производят двумя способами - натиранием мастикой и покрытием лаком. Обработанные таким образом полы отличаются высокими декоративными и гигиеническими качествами, за ними значительно легче ухаживать. Новые полы натирают воскообразными мастиками. Дубовый паркет лучше натирать водными мастиками, а буковый — безводными. Водные мастики предварительно разводят в теплой воде и ровным тонким слоем наносят кистью на чистый пол. После высыхания наносят второй слой. Затем пол натирают щеткой и полируют войлоком или ветошью. Безводные мастики с помощью тампона наносят на паркет, после испарения растворителя его натирают и полируют. Широкое распространение получили самоблестящие мастики в виде эмульсий, после нанесения которых на поверхность пола не требуется его полировка. Эмульсию следует равномерно разбрызгать на небольшом участке и с помощью губки растереть тонким слоем. Качество блеска возрастет, если эмульсию нанести 2—3 раза с интервалом 20-30 минут. Такой эмульсией можно обрабатывать стертые участки паркетного пола, ранее покрытые лаком. Чтобы удалить это покрытие, нужно воспользоваться специальным очистителем полов от самоблестящих составов. Полы, покрытые самоблестящей эмульсией, можно протирать мокрой тряпкой. Но все же лучшей отделкой паркетного пола является покрытие лаком. После циклевки и шлифовки нового пола нужно очистить его от пыли и прогрунтовать. В качестве грунтовки можно использовать лак НЦ-222 с растворителем № 646, который предохраняет клепки от потемнения. Лак наносят одним слоем с помощью кисти и тампона, втирая его в древесину, и дают просохнуть в течение часа. Лаки для покрытия паркетных полов МЧ-26, ПФ-231 или ГФ-257 перед применением тщательно перемешивают с кислотным отвердителем, повышающим скорость высыхания, в эмалированной или стеклянной посуде в соотношении 1:8 (обычно кислотный от-вердитель продается в комплекте с лаком). Его можно приготовить и самостоятельно, разбавляя техническую соляную кислоту концентрацией 27,5-28,5% водой в соотношении по массе 1:3. Лак с отвердителем хранится не более двух часов, поэтому приготавливать его следует порциями (на каждый слой покрытия). Наносят лак на сухой чистый пол тонким слоем с помощью пульверизатора или маховой кистью, тщательно растушевывая. Второй слой лучше нанести через сутки, хотя при благоприятных условиях он затвердевает уже через 4 часа. Ходить по полу можно через двое суток после окончания работы. Качество покрытия значительно возрастет, если пол покрыть паркетным лаком в 3 слоя. Расход лака при трехслойном покрытии — 250— 300 г на 1 м2 пола. Паркетный лак может применяться и без отвер-дителя, но процесс сушки последнего слоя в этом случае возрастет до четырех-пяти суток. Лаковое покрытие обычно полностью обновляют через каждые 4—5 лет, предварительно тщательно проциклевав пол. В зависимости от условий эксплуатации пола (состав семьи, использование ковровых покрытий и т. д.) этот срок может быть продлен. К тому же не всегда необходим ремонт всего пола и можно ограничиться ремонтом отдельных изношенных мест. При этом пол циклевать не нужно. Его достаточно хорошо помыть, просушить, очистить наждачной бумагой изношенные участки и покрыть их лаком, а через сутки нанести второй слой. Если пол вымыт водой с содой или мылом, то следует еще раз промыть его чистой водой и насухо вытереть. Паркетные полы, покрытые лаком, тоже требуют ухода. Их можно обрабатывать мастиками, которые применяются для сохранения, освежения и восстановления блеска пола.
|