ПАРНИКИ

I. СТРОИТЕЛЬСТВО ПАРНИКОВ

Рассмотрим конструкции и изготовление следующих парников: малого деревянного, большого (помидорного) парника из труб и пар­ника с двойной пленкой.

Все парники делают разборными, т.е. их полностью или частично убирают на зиму. Поэтому все узлы маркируют, чтобы на следующий год парник вновь можно было легко собрать. Все соединения делают на шурупах, винтах и т.п. Возможно секционирование, тогда парник убирают на зиму секциями. Пленку на парник покупают по возмож­ности толщиной до 0,3 мм.

Ориентируют парник вдоль линии запад-восток.

Малый деревянный парник. Основным материалом для такого парника служат деревянные бруски сечением 40 х 60 мм и рейки се­чением 30 х 40 мм.

Вначале делают расчет парника, исходя из ширины полотнища пленки. Допустим, имеется пленка шириной 2 м, значит, парник по длине будет накрываться двумя полотнищами. При скате в 30 граду­сов ширина парника будет около 1,7 м, высота — 1,4 м.

После расчета делают разбивку площадки с помощью шпагата, ко­лышков и рулетки.

По углам площадки и периметру с шагом 0,8 м вбивают в землю отрезки 1,5-дюймовых водопроводных труб длиной 35—40 см (рис. 146, а). Забивают их так, чтобы над поверхностью земли оставался отрезок высотой около 5 см. В эти трубы вставляют стойки из дере­вянных брусков. Все бруски спиливают с внешней стороны на чет­верть и к ним крепят боковые продольные рейки. При стыковке боко­вых продольных реек стык должен находиться на одной из стоек. Устанавливают две центральные стойки так же, как и боковые. Запили­вают (выравнивают) их верхушки и к ним крепят верхнюю конько­вую рейку. Затем закрепляют все стропильные рейки, запиливая их по месту.

На торцевых сторонах парника закрепляют поперечные горизон­тальные рейки. Для большей прочности (если парник длиннее 3 м) ставят посередине дополнительную вертикальную стойку и попереч­ную горизонтальную рейку.

К верхней коньковой рейке с помощью накладок из дранки и гвоз­диков прибивают два полотнища пленки. Пленку с северной стороны парника крепят ко всем прилегающим брускам и рейкам с помощью дранки и гвоздиков. Внизу у земли пленку прикапывают. Полотно пленки южной стороны парника открывающееся. Для этого по боковым краям полотнища делают карманы, сваривая пленку утюгом (рис. 106). В карман пропускают толстый шпагат. К нижнему обрезу полотнища прикрепляют планку сечением примерно 30 х 30 мм с закругленными ребрами. На эту планку наматывают пленку, когда открывают парник (рис. 146, б). По крайним стропильным рейкам и брускам мелкими гвоз­диками прибивают шнур, которым обычно уплотняют окна.

При закрытом парнике полотнище, обтянутое с торцов шпагатом, который находится в карманах, плотно облегает стропильные рейки и бруски, обитые шнуром. Внизу планка фиксируется тремя колышка­ми, забитыми у крайних и одной средней стойки (бруска).

Торцы парника обивают пленкой с помощью дранки и гвоздиков.

Большой (помидорный) парник. Большой парник, в котором можно работать в полный рост, мечта каждого огородника. Сооруже­ние его недешево и трудоемко, но оно оправдывает себя в климатиче­ских зонах, где помидоры не вызревают на открытом воздухе.

Расчет и разметка аналогичны предыдущему парнику. Материа­лы: » елательно иметь дюралевые трубы диаметром 30—40 мм и 20 мм, i.o можно обойтись трубами одного диаметра. Толстые трубы идут на стойки, тонкие — на продольные связи.

Общий вид каркаса и узлы соединения показаны на рис. 147, а. Остановимся на двух моментах: обтягивание каркаса пленкой и изго­товление дверей.

Для тооца, где нет двери, готовят полотнище пленки с карманом по всему периметру (рис. 147, б), кроме низа. Оно должно быть боль­ше торца на 30—40 мм с каждой стороны. В карман вставляют подхо­дящий шнур, закрепляя его внизу, у земли, слегка стягивают и наде­вают пленку на каркас.

Обтяжку торца, где находится дверной проем, делают так же, как редыдущем случае. К дверному проему, который делают из бру-, пленку крепят дранкой (тонкой рейкой) и гвоздиками, как это показано на рис. 147, в.

Полотнище двери имеет карман с трех сторон. На этих карманах ставят металлические пистоны* через каждые 15 см. Верх прикрепля­ют рейкой и гвоздиками к проему. К дверному проему по периметру (по бокам и снизу) прибивают мягкий шнур и вбивают гвозди. Число их равно числу пистонов, они-то и удерживают полотнище двери в закрытом состоянии (при этом пленка плотно прилегает к шнуру).

Верх и бока парника обтягивают пленкой так же, как и в малом деревянном парнике. Наверху полотнища пленки прижимаются про­дольной рейкой, которую ставят на винтах. Внизу полотнища присы­пают землей со всех сторон.

Другой вариант большого парника. Этот надежный и недорогой в изготовлении парник представляет собой конструкцию (рис. 148, а) из выгнутых по шаблону алюминиевых трубок-ребер 1 (длина трубок — 2 м, диаметр — 14—18 мм). Их устанавливают в отрезки водопровод­ных труб 2 (или других подходящих), забитых в землю; расположе­ние отрезков труб предопределяется размерами парника и шагом тру­бок-ребер.

По верху трубок-ребер 1 укрепляют коньковую рейку 3 и две бо­ковые 4. Сечение реек — 25 х 40 мм. Боковые рейки 4 привертывают к трубкам-ребрам 1 шурупами, коньковую рейку 3 соединяют с труб­ками-ребрами 1 через специальные кронштейны 5.

Кронштейны (рис. 148, б) все (кроме дверного) одинаковые, их де­лают из листового мягкого дюралюминия толщиной 1,5—2,0 мм. Кронштейны закрепляют шурупами к коньковой рейке. Трубки-ре­бра привертывают к кронштейну мягкой проволокой (можно закре­пить их винтами с гайками).

На дверной секции трубок-ребер 1 (рис. 148, в) к последним при­клепывают две косынки 2 из листового дюралюминия. К ним и к са­мому кронштейну 3 шурупами крепят две рейки 4, которые и будут дверным проемом в парник.

Разбивку парника проводят обычным порядком. Забивают по раз­бивке отрезки водопроводных труб (ширина парника — 1,6 м). В них на длинных винтах с большими шайбами (их ставят внутрь парника) устанавливают трубки-ребра. Привертывают их проволокой к кронш­тейнам, закрепленным к коньковой рейке. Шурупами привертывают боковые рейки и рейки дверного проема.

Каркас затягивают растяжками из шпагата (лучше капронового). Эти растяжки и придают особую крепость парнику. Растяжки (рис. 149) закрепляют за боковые рейки 1 (в месте их крепления с трубками-ребрами) и за шай­бы на винтах, которы­ми соединены трурки-ребра и отрезки водо­проводных труб.

Два полотна плен­ки (шириной не ме­нее 2,2 м) закрепля­ют дранкой и гвозди­ками сначала к конь­ковой рейке, затем к боковым рейкам.

а) и основную пленку 2 соединяют на трубке-ребре 3 специальными зажимами 4, под кото­рые помещают прокладку из резины 5 от ной камеры.

Специальные зажимы можно изготовить самим из пружинной ли­стовой стали или из проволоки (рис. 150, б).

Дверную секцию (рис. 151) оформляют так. Скрепленные специ­альными зажимами 1 основные полотна и два косых отрезка пленки 2 и дверь 5 (правую кромку) прибивают рейками 3 и гвоздиками к дверному проему 4. Дверь из пленки 5 (по левой кромке) имеет уста­новленные пистоны, при набрасывании на гвозди (см.рис. 147, в) дверь плотно закрыта.

Надо отметить, для того чтобы пленка на парнике служила доль­ше, необходимо сверху по пленке дать еще одну сетку из шпагата (см. рис. 149). Нижний обрез пленки присыпают землей. При соблюдении всех этих условий, даже при сильном ветре, парник стоит надежно, и пленка не полощет.

Еще один вариант большого парника. Этот парник имеет каркас из древесины и шалашную конструкцию. Размеры его рассчитаны на пленку шири­ной 2,2 м. (рис. 152).

Рейки се­чением 30 х 40 мм уста­навливают на ребро в отрез­ках водопро­водных труб. На торце, где нет двери, ставят верти­кальную стойку. Коньковую рейку укрепляют так же, как и в малом парнике (см. рис. 146).

Пленку закрепляют между двумя сетками из капронового шнура, прибив ее дранкой и гвоздиками ко всем деталям конструкции.

Дверной проем выполняют из реек сечением 30 х 60 мм, при этом широкая сторона рейки смотрит наружу. Дверь можно сде­лать из рейки, обтянув ее пленкой. При этом надо предусмотреть ее уплотнение. Другой вариант двери — из пленки с пистонами (см. рис. 147, в).

Парник с двойной пленкой. Эксплуатация пленочных парников показала, что даже при небольших заморозках один слой пленки не спасает растения от гибели. Приходится утеплять парник различны­ми подсобными материалами. В частности, можно сделать парник с двойной пленкой.

Каркас для парника собирается из деревянных брусков и реек, как обычно, но обязательно усиливается фундамент. Трубы, которые де­ржат каркас, лучше забетонировать. В этом случае каркас меньше перекашивается, а это важно при эксплуатации парника.

Натягивают (рис. 153, а) сначала внутреннюю пленку, затем внешнюю. Особо надо обратить внимание на натягивание внутренне­го полотнища пленки на углах. Внутреннюю пленку можно не свари­вать, но в этом случае слой на слой кладут с припуском и хорошо на­тягивают. Получается нормальное уплотнение.

Остановимся на самом сложном узле парника — открывающем­ся скате. На рис. 153, б показан его общий вид (фрагмент), узлы и особенности устройства. Здесь надо отметить следующее. Обитый с обеих сторон пленкой открывающийся скат поворачивается на двух болтах-осях. В открытом состоянии его фиксируют проволоч­ной оттяжкой.

По всем соприкасающимся кромкам на открывающемся скате на­биты дюралюминиевые (толщиной 1,0—1,5 мм) козырьки с наклеен­ным утеплителем из полосок шинельного сукна. В закрытом состоя­нии при правильном изготовлении парник надежно изолирован от ок­ружающего холодного воздуха.

Небольшое отступление от темы. Бывает трудно приобрести на­воз, а теплица с огурцами (да и другими овощами) очень в нем нуж­дается. Вы можете приготовить полнокровный заменитель навоза в любых количествах.

Бочку до верха набейте свежескошенной травой. Затем залейте ее водой и бросьте горсть мочевины или какого-либо другого азотного удобрения. Закройте бочку крышкой и сверху положите груз. Через 1,5—2 недели навоз готов.

Жидкостью, разбавленной водой 1:1 или 1:2, поливают овощи в парнике. Твердые остатки кладут в компостную яму или перепахива­ют под ягодные кусты и плодовые деревья.

Жидкая часть этого навоза (и твердая) совершенно свободна от яиц гельминтов и чрезвычайно богата питательными веществами.