Переплеты могут быть целой рамой, разделенной гор-быльками на несколько частей (стекол), из двух ство­рок или двух створок и фрамуги. Рамы и створчатые переплеты могут быть с форточками и без них. Иногда форточки заменяет открывающаяся фрамуга. Многие предпочитают делать рамы открывающимися.

Древесина для изготовления переплетов должна быть сухой, из хвойных пород. Очень прочные переплеты — из древесины дуба, но обрабатывать ее весьма тяжело.

Переплеты состоят из брусков и горбыльков, чаще всего прямоугольной формы и реже квадратной с выб­ранными   фальцами   (четвертями)   небольшого размера для стекла. Соединяются бруски и горбыльки друг с дру­гом с помощью шипов и проушин или шипов и гнезд.

Готовят бруски так. Сперва строгают одну сторону бруска, затем рейсмусом проводят риски (тонкие линии) на второй и третьей сторонах, а по ним строгают четвер­тую сторону. После этого под угольник строгают вторую сторону и на ней наносят риски для строжки третьей стороны (рис. 3).

ГЛУХИЕ ПЕРЕПЛЕТЫ

ИЗ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БРУСКОВ

В уз­лах 1 н 3 бруски соединяются с по­мощью двойных ши­пов и проушин, а в узле 2 шипом и гнез­дом. Для этого на выструганных брус­ках сперва "проводят риски с помощью дляфальца рейсмуса или гребер-ки для шипов, про­ушин, гнезд, фаль­цев, определяют ши­рину подрезки бру­сков в местах соеди­нения «на ус». По ширине бруска рис­ки наносят с по­мощью угольника. На вертикальных брусках принято де­лать проушины, на горизонтальных — шипы (рис. 5).

По рискам про­пиливают древесину для шипов и про­ушин. От точности запиловки зависит многое: возможны перекосы и более толстые шипы, чем ширина проушин, что может привести к раскалыванию бру­сков. Если шипы тоньше,   чем   отверстие проушины, соединение будет непрочным. Запиливая шипы и проушины, надо при­держиваться следую­щих правил: пила дол­жна идти около риски, но сама риска не дол­жна затрагиваться. По­этому принято пилу, т. е. ее зубья, вести при запиловке около риски на расстоянии от нее примерно на 0,1 мм. При запиловке шипов линия распила должна идти с наружном сто­роны от шипа, а при запиловке проушин — с внутренней (рис. 6). Запилив шипы и про­ушины с боковых сто­рон каждой шиповой детали, спиливают щеч­ки и выдалбливают не­нужную древесину ме­жду шипами, снимая стружку толщиной не более 5 мм. У проушин щечки не спиливаю*, а выбирают древесину в двух пропилах, т. е. между крайним и средним пропи­лами. Затем зачищают гнезда, проушины и шипы, отби­рают фальцы, а если требуется, и калевки. Шири­на фальцев должна соответствовать кромке шипа и проушины, а сами они должны быть в одной плоскости и не требовать дополнительных исправлений (рис.7).

После отборки фальцев ширина проушин и шипов становится разной, и они неплотно примыкают друг к другу. Чтобы избежать этого, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают «на ус» под углом 45° (рис. 8).

Если шипы туго входят в проушины, их немного под­чищают стамеской, снимают фаски. После сборки пере­плет проверяют на прямоугольность с помощью угольни­ка и рейки, прикладывая ее по диагонали.

Проверив детали переплета, их метят, разбирают и вновь собирают, но уже на клею. Затем переплет прове­ряют угольником, закрепляют в сжимах, сверлят в соеди­нениях, местах нахождения шипов и проушин отверстия диаметром 8—10 мм и забивают в них на клею нагели.

Вынутые через несколько часов переплеты сушат двое-трое суток, затем срубают выступающие нагели и зачищают. Фальцы должны быть строго в одной плос­кости. Если этого нет, то их приходится зачищать с по­мощью острой стамески.

С наружной стороны нижнего бруска переплетов или створок ставят отливы (выступающие бруски) для отво­да воды от стен. Внизу отлива выбирают канавку — слез­ник, располагая его на 10 мм от края. Отлив ставят не на клею (от воды он быстро разрушится), а на масляной краске, прикрепив его шурупами или приклеив эпоксид­ным клеем. Это более прочно, и через щель между отли­вом и бруском переплета не будет на коробку и стены по­падать стекаемая с окон дождевая или снеговая вода.

ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ БРУСКОВ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ

Сперва строгают бруски прямоугольной формы, проводят риски для шипов, проушин, гнезд, фальцев и фаски. За­пиливают шипы, проушины и отбирают фальцы, древесину из шипов и проушин, долбят гнезда и только после этого снимают фаску или отбирают калевки (рис. 9). Остальные работы выполняют в той же последователь­ности, что и при сборке глухих переплетов.

Переплеты с форточкой (рис. 10) изготовляются обычно, и только лишь для форточки в брусках выбирают четверти и устанавливают дополнительный брусок. Если форточки открываются внутрь помещения, четверти мож­но сделать накладными, прикрепив рейки гвоздями или шурупами. Если нужна форточка, открывающаяся нару­жу, имеющиеся в переплете фальцы углубляют стамеской под размер форточки и ставят дополнительный бру­сок.

Форточки имеют гладкий притвор с четвертью или наплавом, снижающим продуваемость. Четверти выстру­гивают, а наплав набивают из отдельных реек. Форточ­ка вяжется на одинарных шипах, которые также устра­ивают в горизонтальных брусках.

Форточки, открывающиеся в разные стороны, имеют одинаковые размеры, а открывающиеся в одну сторону (внутрь) в летнем переплете должны быть меньше, чем в зимнем.

СТВОРНЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ

Состоят из двух створок или двух створок и фрамуги. Могут быть с форточками и без них. На нижних брус­ках створок и на фрамуге ставятся отливы. В таких пе­реплетах особое внимание надо обращать на устройство притвора, от точности которого зависит степень проду­ваемости (рис. 11). К притворам дополнительно крепят­ся нащелышки. Для получения притвора створки дела­ют на 10—15 мм больше, чем размеры между четвертя­ми в коробке. Одна створка на такую же величину де­лается шире. Это необходимо для получения притвора, который в середине имеет зазор 2 мм, а по краям — 1 мм (дается на слой краски). По концам створок отливы срезают «на ус» под углом 45°, в притво­ре— под углом 60°, у фрамуги — под прямым уг­лом.