ПОДГОТОВКА КВАРТИРЫ К ЗИМЕ

Если вы позаботитесь обо всем заранее, то даже в самые трескучие морозы в вашем доме будет тепло и уютно. Самое главное — сохра­нить в нем тепло, которое исходит от отопительных приборов.

На открытых батареях централь­ного отопления должен быть уста­новлен регулировочный вентиль, с помощью которого можно поддер­живать в помещении нужную тем­пературу. При включении отоп­ления следует определить, все ли секции батареи нагреваются. Если нет, значит, в систему отопления попал воздух, который образовал воздушную пробку и не пропускает горячую воду. Об этом надо поста­вить в известность санитарно-техни-ческую службу, работники которой удалят ее.

Течь кранов с холодной и горя­чей водой недопустима, тем более в зимнее время, так как это создает в помещении повышенную влаж­ность, что снижает температуру воздуха в нем.

Окна должны быть окрашены снаружи и внутри. Если краска в некоторых местах повреждена, ее нужно нанести снова. Щели меж­ду оконными коробками и прое­мами заполняют паклей или поро­лоном и замазывают известковым раствором (см. табл. 14). Чтобы рамы плотно прилегали к окон­ной коробке, по периметру их наклеивают узкие полоски пороло­на (в балконных дверях и оконных рамах новых конструкций имеются специальные канавки для приклеи­вания полосок поролона). Двери и окна, оклеенные поролоном, мож­но не оклеивать полосками бумаги.

Если оконные рамы рассохлись, их скрепляют металлическими угольниками с помощью шурупов (рис. 145).

Стекла в окнах должны быть целыми, прочно закреплены в ра­мах деревянными штаниками или гвоздиками и оконной замазкой. Перед обновлением замазки ста­рую, непрочную нужно полностью удалить. Засохшая замазка легко снимается, если смочить ее машин­ным маслом и оставить на несколь­ко часов. Можно также смочить ее раствором едкой щелочи или смесью крепкого раствора соды и свежеобожженной извести. Чтобы свежая замазка лучше держалась, фальц на раме нужно предвари­тельно покрыть олифой.

Если нет возможности заменить оконное стекло с трещиной, ее покрывают с наружной стороны тонким слоем бесцветного лака или заклеивают узкой полос­кой изоляционной хлорвиниловой ленты.

Чтобы стекла двойных рам не замерзали и не запотевали, между ними ставят плошки с поваренной солью или снаружи и изнутри протирают смесью, состоящей из 10 ч. денатурата и 1 ч. глицерина.

Перед тем как утеплить на зиму окна и балконные двери, покрытые масляной краской, их нужно вымыть теплой водой с добавлением нашатырного спирта (1-2 столовые ложки на 10 л воды). Оконные стекла длительное время сохраняют чистоту, если после мытья проте­реть их смесью, состоящей из 70 г глицерина, 30 г воды и нескольких капель нашатырного спирта. Если вы решили протереть зимой окна водой, нужно добавить в нее нем­ного спирта.

Плотно закрытые окна оклеива­ют узкими полосками бумаги, ис­пользуя крахмальный клейстер. Весной бумагу легко удалить с окон теплой водой, в которую до­бавлена питьевая сода (1 чайная ложка соды на 1 л воды).

Форточки на зиму не оклеивают, поэтому их нужно особенно тща­тельно подогнать, чтобы они плотно закрывались. Для этого подтяги­вают шурупы в петлях, при необ­ходимости подтесывают рамы или, наоборот, подбивают к ним рейки, оклеивают поролоном.

Входную дверь также следует осмотреть: не осела ли она и хоро­шо ли закрывается. У осевшей двери нужно подвинтить шурупы в петлях или заменить их более длинными. Если это не помогает, то петли нужно переместить чуть выше или между верхней и нижней частями петли поставить" несколько шайбочек. Такое приспособление можно использовать и при осадке оконных рам (рис. 146).

Обивка входной двери служит не только для утепления и звуко­изоляции, но и для украшения. Чтобы обить дверь, необходимо заготовить следующие материалы: дерматин или кожзаменитель, плас­товую вату или поролон, строи­тельные и мебельные гвозди с декоративными шляпками.

Перед обивкой дверь снимают с петель и укладывают на козлы или табуретки. Затем снимают клю­чевины, ручки и другие выступаю­щие детали.

Если дверь открывается внутрь, то полотнище дерматина выкраи­вают точно по размеру. Дерматин раскладывают поверх слоя ваты и прибивают боковые и верхний края строительными гвоздями (расстоя­ние между ними 80-100 мм). Пе­ред тем как прибить нижний край полотнища, вырезают полосу шири­ной 120 мм и длиной, равной ширине двери, прикладывают лице­вой стороной к нижнему ее краю и, отступив от кромки на 15 мм, при­бивают строительными гвоздями. На эту полосу накладывают скру­ченный из ваты валик диаметром 20 мм. Затем, натягивая свободный конец полосы, заворачивают его на валик и прибивают так, чтобы при закрытой двери он заходил за порог. Теперь натягивают по­лотнище дерматина, чтобы оно находило на валик, и прибивают его нижний край. Такие же валики прибивают мебельными гвоздями на боковых и верхнем брусках дверной коробки. При этом верх­ний подвернутый край дерматина должен находить на нижний. В соответствии с рисунком прибива­ют полотнище дерматина в цент­ральной части двери гвоздями с декоративными шляпками. После этого закрепляют ручку, ключеви­ну и навешивают дверь.

Если дверь открывается наружу, из дерматина вырезают полотнище, которое на 100 мм больше ее дли­ны и ширины. Из полос дерматина шириной 120 мм и ваты по нижне­му, верхнему и боковому (со сто­роны притвора) краям двери вы­кладывают валики, а затем приби­вают их так, чтобы они наполовину выступали над кромками и пере­крывали зазоры между дверной коробкой и дверью. По плоскости двери расстилают вату и укладывают дерматин. Его сдвигают при­мерно на 80 мм в сторону, которой дверь навешивают на петли. Под­вернув края, дерматин прибивают мебельными гвоздями вдоль ва­ликов вначале со стороны притво­ра, по верхнему и нижнему краям двери, а затем с навесной стороны. Край полотнища, выступающий с навесной стороны, прибивают ме­бельными гвоздями к наличнику после навески двери.