ПОДГОТОВКА КВАРТИРЫ К ЗИМЕ |
Если вы позаботитесь обо всем заранее, то даже в самые трескучие морозы в вашем доме будет тепло и уютно. Самое главное — сохранить в нем тепло, которое исходит от отопительных приборов. На открытых батареях центрального отопления должен быть установлен регулировочный вентиль, с помощью которого можно поддерживать в помещении нужную температуру. При включении отопления следует определить, все ли секции батареи нагреваются. Если нет, значит, в систему отопления попал воздух, который образовал воздушную пробку и не пропускает горячую воду. Об этом надо поставить в известность санитарно-техни-ческую службу, работники которой удалят ее. Течь кранов с холодной и горячей водой недопустима, тем более в зимнее время, так как это создает в помещении повышенную влажность, что снижает температуру воздуха в нем. Окна должны быть окрашены снаружи и внутри. Если краска в некоторых местах повреждена, ее нужно нанести снова. Щели между оконными коробками и проемами заполняют паклей или поролоном и замазывают известковым раствором (см. табл. 14). Чтобы рамы плотно прилегали к оконной коробке, по периметру их наклеивают узкие полоски поролона (в балконных дверях и оконных рамах новых конструкций имеются специальные канавки для приклеивания полосок поролона). Двери и окна, оклеенные поролоном, можно не оклеивать полосками бумаги. Если оконные рамы рассохлись, их скрепляют металлическими угольниками с помощью шурупов (рис. 145). Стекла в окнах должны быть целыми, прочно закреплены в рамах деревянными штаниками или гвоздиками и оконной замазкой. Перед обновлением замазки старую, непрочную нужно полностью удалить. Засохшая замазка легко снимается, если смочить ее машинным маслом и оставить на несколько часов. Можно также смочить ее раствором едкой щелочи или смесью крепкого раствора соды и свежеобожженной извести. Чтобы свежая замазка лучше держалась, фальц на раме нужно предварительно покрыть олифой. Если нет возможности заменить оконное стекло с трещиной, ее покрывают с наружной стороны тонким слоем бесцветного лака или заклеивают узкой полоской изоляционной хлорвиниловой ленты. Чтобы стекла двойных рам не замерзали и не запотевали, между ними ставят плошки с поваренной солью или снаружи и изнутри протирают смесью, состоящей из 10 ч. денатурата и 1 ч. глицерина. Перед тем как утеплить на зиму окна и балконные двери, покрытые масляной краской, их нужно вымыть теплой водой с добавлением нашатырного спирта (1-2 столовые ложки на 10 л воды). Оконные стекла длительное время сохраняют чистоту, если после мытья протереть их смесью, состоящей из 70 г глицерина, 30 г воды и нескольких капель нашатырного спирта. Если вы решили протереть зимой окна водой, нужно добавить в нее немного спирта. Плотно закрытые окна оклеивают узкими полосками бумаги, используя крахмальный клейстер. Весной бумагу легко удалить с окон теплой водой, в которую добавлена питьевая сода (1 чайная ложка соды на 1 л воды). Форточки на зиму не оклеивают, поэтому их нужно особенно тщательно подогнать, чтобы они плотно закрывались. Для этого подтягивают шурупы в петлях, при необходимости подтесывают рамы или, наоборот, подбивают к ним рейки, оклеивают поролоном. Входную дверь также следует осмотреть: не осела ли она и хорошо ли закрывается. У осевшей двери нужно подвинтить шурупы в петлях или заменить их более длинными. Если это не помогает, то петли нужно переместить чуть выше или между верхней и нижней частями петли поставить" несколько шайбочек. Такое приспособление можно использовать и при осадке оконных рам (рис. 146). Обивка входной двери служит не только для утепления и звукоизоляции, но и для украшения. Чтобы обить дверь, необходимо заготовить следующие материалы: дерматин или кожзаменитель, пластовую вату или поролон, строительные и мебельные гвозди с декоративными шляпками. Перед обивкой дверь снимают с петель и укладывают на козлы или табуретки. Затем снимают ключевины, ручки и другие выступающие детали. Если дверь открывается внутрь, то полотнище дерматина выкраивают точно по размеру. Дерматин раскладывают поверх слоя ваты и прибивают боковые и верхний края строительными гвоздями (расстояние между ними 80-100 мм). Перед тем как прибить нижний край полотнища, вырезают полосу шириной 120 мм и длиной, равной ширине двери, прикладывают лицевой стороной к нижнему ее краю и, отступив от кромки на 15 мм, прибивают строительными гвоздями. На эту полосу накладывают скрученный из ваты валик диаметром 20 мм. Затем, натягивая свободный конец полосы, заворачивают его на валик и прибивают так, чтобы при закрытой двери он заходил за порог. Теперь натягивают полотнище дерматина, чтобы оно находило на валик, и прибивают его нижний край. Такие же валики прибивают мебельными гвоздями на боковых и верхнем брусках дверной коробки. При этом верхний подвернутый край дерматина должен находить на нижний. В соответствии с рисунком прибивают полотнище дерматина в центральной части двери гвоздями с декоративными шляпками. После этого закрепляют ручку, ключевину и навешивают дверь. Если дверь открывается наружу, из дерматина вырезают полотнище, которое на 100 мм больше ее длины и ширины. Из полос дерматина шириной 120 мм и ваты по нижнему, верхнему и боковому (со стороны притвора) краям двери выкладывают валики, а затем прибивают их так, чтобы они наполовину выступали над кромками и перекрывали зазоры между дверной коробкой и дверью. По плоскости двери расстилают вату и укладывают дерматин. Его сдвигают примерно на 80 мм в сторону, которой дверь навешивают на петли. Подвернув края, дерматин прибивают мебельными гвоздями вдоль валиков вначале со стороны притвора, по верхнему и нижнему краям двери, а затем с навесной стороны. Край полотнища, выступающий с навесной стороны, прибивают мебельными гвоздями к наличнику после навески двери.
|