Садовые домики, построенные до 1985 г., не имеют печей и ками­нов, тепловую изоляцию стен, по­лов и чердачных перекрытий. Мно­гие из этих домиков находятся в хорошем состоянии, поэтому после небольших затрат на реконструк­цию и установку печи такой домик можно сделать более капитальным, теплым. Реконструкции может быть подвергнуто и внешнее офор­мление садового домика. Это, например, обкладка его кирпичом под расшивку или оштукатурива­ние поверхности с последующей окраской.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН

Ее можно выполнить с помощью обшивки внутренних поверхностей стен плитами из сухой штукатурки или твердыми прессованными дре­весностружечными плитами - ДСП (рис. 108, вариант 1). Перед об­шивкой нужно наметить места сты­ков листов сухой штукатурки или ДСП, места их закрепления и по ним прибить деревянные рейки сечением 20x60 мм, т. е. подго­товить каркас под обшивку. Если стены были оклеены обоями, то снимать их не следует. После обшивки, если стены вновь будут оклеены, головки гвоздей нужно покрасить масляной краской, что­бы ржавчина не проступила через обои, а места, где возможно по­явление трещин (на стыке стены и двери, у стенных проемов и т. д.), оклеить полосками марли шириной 40—50 мм, а затем всю поверхность стены оклеить газетами.

Более эффективный способ теп­лоизоляции стен — с помощью минеральной ваты, которую про­кладывают между наружной и внутренней деревянными обшив­ками (рис. 108, вариант II). Для этого лучше вскрыть наружную обшивку, так как одновременно можно перебрать ее, устранить ще­ли, появившиеся в результате усы-хания досок, и заменить доски, пришедшие в негодность. Если наружная обшивка в хорошем сос­тоянии, то достаточно в разных местах убрать несколько досок и через эти "люки" заполнить пространство теплоизоляционным материалом. Работу нужно вести снизу вверх. Если вы приобрели минеральную вату в виде прес­сованных плит, нужно разобрать ее на волокна и в таком виде использовать . для заполнения про­странства между стеной и обшив­кой, периодически утрамбовывая после укладки. Способ теплоизо­ляции с помощью минеральной ваты хорошо сочетать с обшивкой внутренних стен ДСП или плитами из сухой штукатурки.

Еще один способ теплоизоляции стен, ставший особенно распрост­раненным в настоящее время, — обкладка наружной поверхности стен кирпичом (рис. 109). Обклад­ку ведут на цементном растворе обычным красным или силикатным кирпичом, лучше дырчатым. Тол­щина кирпичной стены 120 мм (1/2 кирпича). Работу начинают с рытья траншеи под фундамент по периметру домика. Нижняя плос­кость    фундамента,    опирающаяся непосредственно на грунт, назы­вается подошвой. Ее следует за­глубить в грунт на 600—700 мм. Материалом для фундамента может служить бутовый камень, красный кирпич, бетон.

Кладку фундамента ведут на цементном растворе горизонталь­ными рядами с обязательной пе­ревязкой швов (его нельзя пере­вязывать с кладкой фундамента здания). Верх фундамента нужно тщательно выровнять по уголь­нику и уровню и проложить гид­роизоляцию из двух слоев рубе­роида. Оконные и дверные проемы можно перекрыть готовыми же­лезобетонными перемычками или сделать деревянную опалубку, уло­жить металлическую арматуру и забетонировать ее на месте. Для этой цели используют также ме­таллический уголок или толстую доску. Через каждые 3—4 ряда кладки, если стены не будут ош­тукатурены, производят расшивку швов. При возведении стены сле­дует периодически проверять вертикальность кладки, углы и горизонтальность рядов с помощью отвеса, правила, угольника и уров­ня (рис. 110). Во время обкладки стен садового домика кирпичом можно   заменить    оконные   рамы.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА

Чтобы улучшить теплоизоляци­онные свойства потолка, его об­шивают с помощью ДСП или ДВП. Швы между плитами перекрывают потолочными рейками. Поверх по­толка по несущим балкам также можно уложить древесностружеч­ные плиты, которые кроме тепло­изоляции могут быть использованы в качестве пола для чердачного помещения. Кроме того, тепло­изоляцию потолка со стороны чер­дачного помещения можно произ­вести с использованием шлака или минеральной ваты (рис. 111).

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА

Устройство полов обычно пред­ставляет собой следующую кон­струкцию: на кирпичные столбики уложены лаги, к которым прибиты фальцованные доски толщиной не менее 25 мм, образующие пол. Теплоизоляция такого пола дости­гается за счет плотности примы­кания деревянных стен к фунда­менту по всему периметру домика, а также своевременного закрытия вентиляционных люков подполья. Теплоизоляционные свойства пола значительно   возрастут,   если  лаги заменить брусьями сечением 140х х80 мм, к которым прибить бруски сечением 20x30 мм, и на них уло­жить асбестоцементные плиты и минеральную вату (рис. 112).

Если обложить садовый домик кирпичом, то отпадет забота о теплоизоляции пола.

СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Некоторые садоводы в целях экономии не строят большой дом на участке, а приобретают готовую хозяйственную постройку и при­спосабливают ее под жилье, при­строив к ней веранду. В этом случае можно использовать простую и дешевую конструкцию фундамента на    буровых    сваях    (рис.    113).

Такую же конструкцию можно использовать и при строительстве небольших деревянных садовых до­миков, хозяйственных построек, сараев или при их реконструкции. Для фундамента необходимо пробурить скважины до уровня промерзания грунта с помощью ручного бура (рис. 114), который можно легко изготовить из 3-мил­лиметровой стали и стальной трубы (эту работу можно выполнить и штыковой лопатой). В скважину вставляют асбестоцементную трубу, уплотняют ее снаружи вынутым грунтом и заполняют бетонной смесью на 1/3 высоты. После этого трубу следует слегка при­поднять, чтобы под ней образо­валось бетонное основание (трубу поднимают до определенной высо­ты , обозначенной заранее натянутой проволокой). Затем добавляют в трубу бетонную смесь до отметки 100мм от верхней кромки трубы и утрамбовывают металлическим стержнем. Так изготавливают все сваи. Через 2—3 дня на верхние грани свай можно уложить балки с привинченными анкерными де­талями из полосовой стали. Балки укладывают так, чтобы анкеры находились с внутренней их сторо­ны, после чего трубы заполняют бетонной смесью до самых краев. Количество и размещение свай, их сечение зависят от несущей способности грунта, в котором производится устройство фунда­мента, от статической прочности (прогиба) балок и предполагаемой нагрузки. При нормальной нагруз­ке и обычной несущей способности грунта, применяя продольные бал­ки размером 140x180 мм, достаточно расположить сваи сечением 200 мм на расстоянии 2000 мм од­на от другой. С наружной стороны пространство под полом закрывают асбестоцементными плитами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПРОФИЛЕЙ

Часто при строительстве садово­го домика, веранды, сарая, беседки и других деревянных сооружений возникает проблема со строитель­ными материалами необходимого профиля. Иногда отсутствие не­скольких балок перекрытия надол­го задерживает окончание строи­тельства, хотя в наличии имеются пиломатериалы в виде сосновых или еловых досок соответствующей длины толщиной 20-25 мм, из которых можно изготовить проч­ные и надежные деревянные профили.

Деревянные элементы таврового или углового профиля могут при­меняться как самостоятельно, так и в различных комбинациях (рис. 115). Соединение досок и монтаж конструкции в целом осуществля­ются при помощи гвоздей, длина которых зависит от толщины досок. Для   соединения   профилей  и  выполнения обычных соединений, ис­пытывающих малое напряжение, необходимо применять гвозди, дли­на которых должна быть равна 2,5-кратной толщине прибиваемой доски, Например, для доски тол­щиной 20 мм необходимо взять гвозди   длиной   50 мм.   Для   выполнения соединений, испытываю­щих большое напряжение, следует применять гвозди, длина которых равна 3-кратной толщине приби­ваемой доски. Гвозди необходимо забивать так, чтобы их шляпки были "утоплены" в древесине.

Мы познакомим вас лишь с некоторыми решениями отдельных узлов (рис. 116) , предоставив воз­можность разработать необходи­мую конструкцию самостоятельно. Приступать к строительству следует после ее разработки в соответствии с проектом, что значительно сокра­тит время возведения сооружения.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОННОГО ПЕРЕПЛЕТА

Технология изготовления такого оконного переплета (рис. 117) не требует большого профессиональ­ного навыка. Для основной рамы нужно заготовить рейки сечением 30x50 мм. Угловое соединение вы­полняют внахлестку с шипом. Та­кой тип углового соединения до­вольно прост, его можно выполнить с помощью ручной пилы, а отвер­стие под шип — с помощью сверла и дрели. После подгонки угловые соединения основной рамы склеивают и закрепляют шипами. Пазы для стекла образованы накладками из реек сечением 10x30 мм, ко­торые крепят, отступив на 10 мм с внутренней стороны. Угловые сое­динения накладок выполняют впритык. Накладки крепят к ос­новной раме с помощью клея и шипов (последние могут быть за­менены шурупами с потайной головкой), После обработки пе­реплет навешивают обычным способом.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРИ

Изготовление   добротных,   кра­сивых   дзерей   достаточно   трудоемко. Чтобы проверить свои возможности, предлагаем попробо­вать смастерить дверь простой кон­струкции для хозяйственной по­стройки или веранды (рис. 118). Для этого понадобятся 2 верти­кальных и 4 горизонтальных бруска (желательно из ровной ело­вой доски) толщиной 30 мм и шириной 100-120 мм. Угловые сое­динения выполняют внахлестку с шипом. Каркас двери обшивают с двух сторон листами ДВП, а наружную сторону дополнительно декоративными рейками. Если с этой работой вы справились, мож­но    браться    за   более    сложную.