УЧАСТОК |
1. ПЛАНИРОВАНИЕ В настоящее время местные власти редко планируют расположение дома на садово-огородном участке, а только рекомендуют так называемую красную линию, по которой следует выстраивать дома. А место размещениия дома на участке определяется только владельцем участка. Конечно, при выборе места под дом желательно учитывать расположение строений на соседних участках. Так, дом от дома располагается не ближе 6 м, от хозпостроек — 7 м. Так как основной задачей садово-огородного участка является снабжение семьи сельскохозяйственными продуктами, то главное внимание при его планировании должно уделяться выбору места для сада и огорода. На рис. 1 приведены варианты размещения сада и дома на участке в зависимости от его ориентировки и расположения дороги относительно участка. Чтобы разобраться в вариантах, достаточно рассмотреть первый фрагмент рисунка. «Солнцем» обозначена южная сторона, стрелкой вне участка — дорога. К дороге привязано положение дома, стрелки у дома показывают возможное перемещение его положения. Сплошной штриховкой дано наиболее благоприятное место расположения сада на участке, штрихпунктиром — вариант равноценный (в этом случае, как и в первом, сад постоянно освещен солнцем, причем он не загораживает от солнца огород). Из рисунка понятно, что в некоторых вариантах ближе к дороге располагаются сад и огород, что при хорошем уходе за ними они только украсят (а не испортят) вид на участок со стороны дороги. Несколько слов о так называемом хозблоке. Обычно под общей крышей хозблока, кроме кухни и столовой, располагают горячий душ, сарай и даже туалет, если последний функционирует по типу пудр-клозета. Хозблок располагают, как правило, в глубине участка, чтобы он не загораживал ни сад, ни огород. При желании рядом с хозблоком оборудуют летнюю хоззону. Это — стол с тентом, летний очаг, разделочный столик (рядом с водопроводным краном) и т.п. В семье, где есть маленькие дети, естественно, возникнет вопрос о постройке детской площадки. Располагают ее в таком месте участка, чтобы она просматривалась и из дома, и из хозблока. На детской площадке необходимо иметь хотя бы минимальный набор предметов: песочницу, качели (вертикальные и горизонтальные), турник. Последний можно дополнить съемными спортивными снарядами: кольцами, канатом, шестом, веревочной лестницей и т.п. Планирование участка «в натуре» — дело совсем непростое. Перебирая варианты, сколько придется забить колышков и сколько понадобится замеров, чтобы отметить на участке те или иные зоны! Поэтому советуем вычертить на миллиметровой бумаге план участка и вырезать из картона (конечно, в масштабе) прямоугольник, квадратики и другие фигурки, обозначающие дом, сад, огород и т.п. Размещая их на плане, вы гораздо быстрее подберете самый рациональный ¦вариант застройки участка. 2. ОСВОЕНИЕ Естественно, что и освоить участок, и построить дом за один сезон обычно не представляется возможным. Как правило, все основные работы осуществляют за 3—5 лет. Если на участке ставят «облегченный» дом, например сборный щитовой, то силами двух-трех человек его можно собрать за один сезон (учитывая возведение фундамента). Кроме того, в этот же период ограждают участок, проводят мелиоративные мероприятия, сажают сад и огород. На следующий сезон делают дорожки, возводят хозблок, занимаются водоснабжением участка (роют колодец и проводят водопровод), оборудуют детскую площадку. И только тогда, когда все «грязные» работы сделаны, наступает очередь хозяйственной зоны, места отдыха, цветников и т.д. Если же решено возвести капитальный дом, то начинают освоение участка с устройства дорожки к месту будущего хозблока и постройки его. В этот же сезон ограждают участок, сажают сад и огород, мелиорируют участок, обеспечивают водоснабжение. И только на второй год начинают строить дом. В последующие сезоны достраивают дом, делают детскую площадку, хозяйственную зону, места отдыха, сажают цветы. 3. МЕЛИОРАЦИЯ Не секрет, что под садово-огородные участки отводятся, как правило, низинные площади, так называемые неудобья. На таких площадях, особенно при наличии «зеркал» — понижений, где скапливаются застойные воды, без мелиорации не обойтись. В противном случае застойные воды нанесут саду непоправимые беды: корни плодовых деревьев и кустарников будут вымокать и насаждения погибнут. Та же участь ждет и некоторые огородные культуры. Мелиоративные работы на участке начинают весной при таянии снега или осенью в пору затяжных дождей. В это время производят «съемку» участка — на миллиметровку (в масштабе) наносят все участки застойных вод. Одновременно по направлению стока вод определяют основное понижение участка. Имея такую схему, легко определить, как расположить на участке канавы (дрены, дренажные трубы) для сброса излишних вод. Рассмотрим примерные работы по мелиорированию гипотетического участка (рис. 2). На участке имеется три «зеркала» 1—3, где скапливается вода. Мелкие лужицы не в счет. Понижение участка идет от улицы в левый дальний угол участка. Вывод: основная канава 4 на участке должна проходить по дальней стороне границы участка, а две вспомогательные канавы 5,6 будут сбрасывать застойные воды в основную. Надо отметить следующее. При завозе грунта на участок засыпают в первую очередь все понижения. Причем предварительно снимают плодородный слой, засыпают грунт и возвращают на место плодородную землю. Но и в этом случае канавы остаются обязательно, иначе застойные воды будут скапливаться в «зеркалах» под землей. Если дорожка, идущая от дома к хозблоку, пересекает канаву, то ее оборудуют мостиком 7 или можно под дорожкой проложить асбоцементную трубу. При обустройстве дома водосточными жолобами и трубами отвод сбрасываемой с крыши воды делают в канавы 6 и 8. Рис.2 Некоторых владельцев участков не устраивают канавы, и они устраивают дрены из подсобных материалов. Для постройки дерн на дно вырытых канав ровно без пропусков закладывают хворост, фашины из ветвей, камни слоем 20—25 см. Перечисленные материалы можно заменить деревянной трехгранной трубой из досок. В нижней доске трубы (основания) делают два ряда отверстий диаметром 20 мм с шагом 25—30 см. Сверху хворост, камни или трубу плотно без пропусков закладывают дерном и засыпают грунтом. Понятно, что устройство дрен требует значительных затрат труда и материалов. Долговечность же их небольшая. 4. САД О расположении сада на участке уже было сказано. Рассмотрим более конкретные вопросы: разумное количество деревьев в саду, подбор сортов, схемы посадки садовых культур (рис. 3). О яблонях. По мнению автора, на семью из пяти—семи человек достаточно иметь 9 яблонь. Откуда такое мнение? Если сад не уплотнять — засадить «по науке» сильнорослыми яблонями, проводить все необходимые агротехнические мероприятия, то в пору нормального урожая с этих яблонь удается получить не менее 800 кг плодов. Много это или мало? Из опыта известно, что первый такой урожай семья съедает (в свежем и консервированном виде) полностью и ей обычно не хватает яблок до весны. Яблок от второго урожая уже достаточно, а от третьего даже остается. Это, вероятно, объясняется насыщением витаминами всех членов семьи. По времени созревания сорта яблонь подбирают так, чтобы из девяти яблонь три были бы ранних (летних) сортов, три средних (осенних) и три поздних (зимних). Если же имеется погреб или соответствующее хранилище, то долю зимних яблонь лучше увеличить. Очень важный вопрос — опыление яблонь. Об этом очень редко упоминается в литературе для садоводов-любителей. Почти все сорта культурных яблонь самобесплодны, для них нужны взаимоопылители, без которых получить нормальный урожай невозможно. В табл. 1 приведены некоторые характеристики основных сортов яблонь и их взаимоопылители. Максимальная урожайность приведена для сильнорослых деревьев (в год плодоношения). Анализируя данные, приведенные в табл. 1, подбирают нужные сорта яблонь, учитывая, конечно, посадки соседей. По агротехнике сильнорослые яблони сажают по схеме 3x3 м (первая цифра — расстояние между деревьями, вторая — между рядами). Это минимальные размеры. Необходимо учитывать, что крайне к со- седям яблони сажают на расстоянии не менее 2,5—3 м от границы участка. Яблони слаборослые, их еще называют карликовыми, сажают по схеме 1,5x2 м. Это объясняется тем, что крона и корневая система у них небольшая — до 3 м в диаметре. Имеются еще среднерослые (полукарликовые) яблони, схема их посадки 2x3 м. Некоторые владельцы новых участков предпочитают посадить несколько карликовых или полукарликовых яблонь. Их прельщает преимущество таких яблонь — они быстро вступают в пору плодоношения. Тогда схема посадки должна быть следующей. Сильнорослые яблони сажают на северной (северо-восточной, северо-западной) стороне сада, южнее сажают ряд полукарликовых и самый южный ряд — карликовые яблони. При такой посадке световой режим всех яблонь будет самый оптимальный. Вместе с сильнорослыми яблонями сажают в одном ряду груши (они очень высокие). В средней полосе и севернее нет смысла сажать груши типа Бергамот, Бере и т.п. Сильных морозов они не выдерживают. Здесь можно рекомендовать уссурийские сорта, такие, как Тема, Поля и т.п. Довольно морозоустойчивы сорта Северянка и Венера. Необходимо отметить войлочные сорта вишни. Они, конечно, по вкусу не такие, как Владимирская, зато выдерживают любые морозы средней полосы. Переходя к ягодным культурам, необходимо напомнить читателю о том, что основной урожай садоводы-любители получают от ягодных кустарников. Главные «кормилицы» тут: смородина (черная, красная, белая) и крыжовник. Их сажают на расстоянии 1,25 м между кустами. Не надо забывать о таких кустарниках, как актинидия, облепиха, жимолость. О последней надо сказать особо. Жимолость съедобная — рекордсмен по морозоустойчивости. Она обладает повышенными лечебными свойствами. И что самое главное — это ее очень раннее плодоношение. Теперь о размещении кустарниковых культур на участке. Известно, что некоторые из них относительно теневыносливы. Наиболее теневынослива жимолость. За ней идет красная и белая смородина. Менее теневынослив крыжовник. Однако все же эти культуры лучше плодоносят на открытом месте. Возвращаясь к рис. 3, рассмотрим, где на участке лучше сажать ягодные кустарники. Черную смородину предпочтительнее разместить по юго-восточному и юго-западному периметру сада. Крыжовник — по юго-западной стороне участка. Он не так высок, как смородина, и будет меньше затенять огород. Красную и белую смородину (обычно по три куста — вполне хватит) можно расположить за садом по северо-восточной стороне участка. Для жимолости и облепихи годятся любые свободные места. Черноплодную рябину (аронию) сажают так, чтобы ее крона затеняла в полдень часть детской площадки. Практический совет. При освоении сада в первые годы можно сажать между молодыми деревьями овощи (кабачки, патиссоны, тыквы и т.п.) или ягодные кустарники. 5. ОГОРОД Огород на индивидуальных участках лучше вести по четырех- или шестипольному севообороту. Например, при шестипольном севообороте предусматривается шесть гряд, где каждый год в определенном порядке сменяются сельскохозяйственные культуры (рис. 4). Гряды, в которые надо вносить навоз (компост), заштрихованы. Севооборот позволяет сохранять и повышать плодородие почвы. Кроме того, перемена культур значительно снижает возможность заболеваний растений. Отдельно (см. рис. 3) сажают многолетние сельхозкультуры и садовую землянику: щавель, хрен, лук батун, шнитт-лук, ревень, спаржу, эстрагон и др. 6. ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА Для детской площадки выбирают открытое ровное место, хорошо просматриваемое из дома и хозблока. Минимальные размеры площадки 6x4 (рис. 5). Детскую площадку обычно засыпают песком, но лучше все-таки засадить ее травой, которую, правда, придется регулярно косить. Сажают обычно травы, хорошо противостоящие вытаптыванию: овсяницу луговую, мятлик луговой и т.п. На площадке устанавливают зеленую стенку, отгораживающую хотя бы часть площадки от полуденного солнца, и располагают скамейку, песочницу, качели. Для детей постарше оборудуют турник, стол для пинг-понга и т.п. Горизонтальные качели (рис. 6) имеют опору — столб, врытый в землю, на котором укреплен небольшой отрезок доски толщиной 40—60 мм. Двумя скобками к нему прижимают отрезок водопроводной трубы. Горизонтальная доска качелей подкреплена снизу отрезком. Лривинчены скобы, охватывающие водопроводную трубу. На концах горизонтальной доски иногда укрепляют ручки. Основа вертикальных качелей с турником — три надежно врытых столба высотой 2—2,5 м (рис. 7). Перекладину для качелей делают из оцинкованной водопроводной трубы диаметром 1 дюйм. Концы трубы расплющивают, загибают и закладывают в подготовленные углубления в опорах, фиксируют двумя стальными накладками с помощью шурупов. Скобы для подвески качелей ставят на гайках и фиксируют контргайками. Скамейка качелей снабжена двумя полосовыми скобками с проушинами, к которым крепят капроновые тяги с коушами. Верхние окончания тяг тоже оборудуют коушами. Конструкция турника обеспечивает регулировку высоты перекладины. Для этого в двух столбах предусматривают несколько парных отверстий, куда закрепляют перекладину. Перекладину из оцинкованной трубы диаметром 3/4 дюйма фиксируют в столбах болтами.
|