УЧАСТОК

1. ПЛАНИРОВАНИЕ

В настоящее время местные власти редко планируют расположе­ние дома на садово-огородном участке, а только рекомендуют так на­зываемую красную линию, по которой следует выстраивать дома. А место размещениия дома на участке определяется только владельцем участка. Конечно, при выборе места под дом желательно учитывать расположение строений на соседних участках. Так, дом от дома рас­полагается не ближе 6 м, от хозпостроек — 7 м.

Так как основной задачей садово-огородного участка является снабжение семьи сельскохозяйственными продуктами, то главное внимание при его планировании должно уделяться выбору места для сада и огорода.

На рис. 1 приведены варианты размещения сада и дома на участке в зависимости от его ориентировки и расположения дороги относи­тельно участка.

Чтобы разобраться в вариантах, достаточно рассмотреть первый фрагмент рисунка. «Солнцем» обозначена южная сторона, стрелкой вне участка — дорога. К дороге привязано положение дома, стрелки у дома показывают возможное перемещение его положения.

Сплошной штриховкой дано наиболее благоприятное место распо­ложения сада на участке, штрихпунктиром — вариант равноценный (в этом случае, как и в первом, сад постоянно освещен солнцем, при­чем он не загораживает от солнца огород).

Из рисунка понятно, что в некоторых вариантах ближе к дороге располагаются сад и огород, что при хорошем уходе за ними они толь­ко украсят (а не испортят) вид на участок со стороны дороги.

Несколько слов о так называемом хозблоке. Обычно под общей крышей хозблока, кроме кухни и столовой, располагают горячий душ, сарай и даже туалет, если последний функционирует по типу пудр-клозета.

Хозблок располагают, как правило, в глубине участка, чтобы он не загораживал ни сад, ни огород. При желании рядом с хозблоком оборудуют летнюю хоззону. Это — стол с тентом, летний очаг, разде­лочный столик (рядом с водопроводным краном) и т.п.

В семье, где есть маленькие дети, естественно, возникнет вопрос о постройке детской площадки. Располагают ее в таком месте участка, чтобы она просматривалась и из дома, и из хозблока. На детской пло­щадке необходимо иметь хотя бы минимальный набор предметов: пе­сочницу, качели (вертикальные и горизонтальные), турник. Послед­ний можно дополнить съемными спортивными снарядами: кольцами, канатом, шестом, веревочной лестницей и т.п.

Планирование участка «в натуре» — дело совсем непростое. Пере­бирая варианты, сколько придется забить колышков и сколько пона­добится замеров, чтобы отметить на участке те или иные зоны! Поэ­тому советуем вычертить на миллиметровой бумаге план участка и вырезать из картона (конечно, в масштабе) прямоугольник, квадра­тики и другие фигурки, обозначающие дом, сад, огород и т.п. Разме­щая их на плане, вы гораздо быстрее подберете самый рациональный ¦вариант застройки участка.

2. ОСВОЕНИЕ

Естественно, что и освоить участок, и построить дом за один сезон обычно не представляется возможным. Как правило, все основные ра­боты осуществляют за 3—5 лет.

Если на участке ставят «облегченный» дом, например сборный щитовой, то силами двух-трех человек его можно собрать за один се­зон (учитывая возведение фундамента). Кроме того, в этот же период ограждают участок, проводят мелиоративные мероприятия, сажают сад и огород.

На следующий сезон делают дорожки, возводят хозблок, занима­ются водоснабжением участка (роют колодец и проводят водопро­вод), оборудуют детскую площадку.

И только тогда, когда все «грязные» работы сделаны, наступает очередь хозяйственной зоны, места отдыха, цветников и т.д.

Если же решено возвести капитальный дом, то начинают освоение участка с устройства дорожки к месту будущего хозблока и постройки его. В этот же сезон ограждают участок, сажают сад и огород, мелиори­руют участок, обеспечивают водоснабжение. И только на второй год на­чинают строить дом. В последующие сезоны достраивают дом, делают детскую площадку, хозяйственную зону, места отдыха, сажают цветы.

3. МЕЛИОРАЦИЯ

Не секрет, что под садово-огородные участки отводятся, как пра­вило, низинные площади, так называемые неудобья. На таких пло­щадях, особенно при наличии «зеркал» — понижений, где скаплива­ются застойные воды, без мелиорации не обойтись. В противном слу­чае застойные воды нанесут саду непоправимые беды: корни плодо­вых деревьев и кустарников будут вымокать и насаждения погибнут. Та же участь ждет и некоторые огородные культуры.

Мелиоративные работы на участке начинают весной при таянии снега или осенью в пору затяжных дождей. В это время производят «съемку» участка — на миллиметровку (в масштабе) наносят все уча­стки застойных вод. Одновременно по направлению стока вод опреде­ляют основное понижение участка. Имея такую схему, легко опреде­лить, как расположить на участке канавы (дрены, дренажные трубы) для сброса излишних вод.

Рассмотрим примерные работы по мелиорированию гипотетиче­ского участка (рис. 2). На участке имеется три «зеркала» 1—3, где скапливается вода. Мелкие лужицы не в счет.

Понижение участка идет от улицы в левый дальний угол участка. Вывод: основная канава 4 на участке должна проходить по дальней стороне границы участка, а две вспомогательные канавы 5,6 будут сбрасывать застойные воды в основную.

Надо отметить следующее. При завозе грунта на участок засыпа­ют в первую очередь все понижения. Причем предварительно снима­ют плодородный слой, засыпают грунт и возвращают на место плодо­родную землю. Но и в этом случае канавы остаются обязательно, иначе застойные воды будут скапливаться в «зеркалах» под землей.

Если дорожка, идущая от дома к хозблоку, пересекает канаву, то ее оборудуют мостиком 7 или можно под дорожкой проложить асбо­цементную трубу.

При обустройстве дома водосточными жолобами и трубами отвод сбрасываемой с крыши воды делают в канавы 6 и 8.

Рис.2

Некоторых владельцев участков не устраивают канавы, и они уст­раивают дрены из подсобных материалов.

Для постройки дерн на дно вырытых канав ровно без пропусков закладывают хворост, фашины из ветвей, камни слоем 20—25 см. Перечисленные материалы можно заменить деревянной трехгранной трубой из досок. В нижней доске трубы (основания) делают два ряда отверстий диаметром 20 мм с шагом 25—30 см.

Сверху хворост, камни или трубу плотно без пропусков заклады­вают дерном и засыпают грунтом.

Понятно, что устройство дрен требует значительных затрат труда и материалов. Долговечность же их небольшая.

4. САД

О расположении сада на участке уже было сказано. Рассмотрим более конкретные вопросы: разумное количество деревьев в саду, подбор сортов, схемы посадки садовых культур (рис. 3).

О яблонях. По мнению автора, на семью из пяти—семи человек достаточно иметь 9 яблонь. Откуда такое мнение? Если сад не уплот­нять — засадить «по науке» сильнорослыми яблонями, проводить все необходимые агротехнические мероприятия, то в пору нормального урожая с этих яблонь удается получить не менее 800 кг плодов.

Много это или мало? Из опыта известно, что первый такой урожай семья съедает (в свежем и консервированном виде) полностью и ей обычно не хватает яблок до весны. Яблок от второго урожая уже до­статочно, а от третьего даже остается. Это, вероятно, объясняется на­сыщением витаминами всех членов семьи.

По времени созревания сорта яблонь подбирают так, чтобы из де­вяти яблонь три были бы ранних (летних) сортов, три средних (осен­них) и три поздних (зимних). Если же имеется погреб или соответст­вующее хранилище, то долю зимних яблонь лучше увеличить.

Очень важный вопрос — опыление яблонь. Об этом очень редко упоминается в литературе для садоводов-любителей.

Почти все сорта культурных яблонь самобесплодны, для них нуж­ны взаимоопылители, без которых получить нормальный урожай не­возможно. В табл. 1 приведены некоторые характеристики основных сортов яблонь и их взаимоопылители. Максимальная урожайность приведена для сильнорослых деревьев (в год плодоношения).

Анализируя данные, приведенные в табл. 1, подбирают нужные сорта яблонь, учитывая, конечно, посадки соседей.

По агротехнике сильнорослые яблони сажают по схеме 3x3 м (пер­вая цифра — расстояние между деревьями, вторая — между рядами). Это минимальные размеры. Необходимо учитывать, что крайне к со-

седям яблони сажают на расстоянии не менее 2,5—3 м от границы участка.

Яблони слаборослые, их еще называют карликовыми, сажают по схеме 1,5x2 м. Это объясняется тем, что крона и корневая система у них небольшая — до 3 м в диаметре.

Имеются еще среднерослые (полукарликовые) яблони, схема их посадки 2x3 м.

Некоторые владельцы новых участков предпочитают посадить не­сколько карликовых или полукарликовых яблонь. Их прельщает пре­имущество таких яблонь — они быстро вступают в пору плодоноше­ния. Тогда схема посадки должна быть следующей. Сильнорослые яб­лони сажают на северной (северо-восточной, северо-западной) сторо­не сада, южнее сажают ряд полукарликовых и самый южный ряд — карликовые яблони. При такой посадке световой режим всех яблонь будет самый оптимальный.

Вместе с сильнорослыми яблонями сажают в одном ряду груши (они очень высокие).

В средней полосе и севернее нет смысла сажать груши типа Берга­мот, Бере и т.п. Сильных морозов они не выдерживают. Здесь можно рекомендовать уссурийские сорта, такие, как Тема, Поля и т.п. До­вольно морозоустойчивы сорта Северянка и Венера.

Необходимо отметить войлочные сорта вишни. Они, конечно, по вкусу не такие, как Владимирская, зато выдерживают любые морозы средней полосы.

Переходя к ягодным культурам, необходимо напомнить читателю о том, что основной урожай садоводы-любители получают от ягодных кустарников. Главные «кормилицы» тут: смородина (черная, крас­ная, белая) и крыжовник. Их сажают на расстоянии 1,25 м между ку­стами.

Не надо забывать о таких кустарниках, как актинидия, облепиха, жимолость. О последней надо сказать особо. Жимолость съедобная — рекордсмен по морозоустойчивости. Она обладает повышенными ле­чебными свойствами. И что самое главное — это ее очень раннее пло­доношение.

Теперь о размещении кустарниковых культур на участке. Извест­но, что некоторые из них относительно теневыносливы. Наиболее те­невынослива жимолость. За ней идет красная и белая смородина. Ме­нее теневынослив крыжовник. Однако все же эти культуры лучше плодоносят на открытом месте.

Возвращаясь к рис. 3, рассмотрим, где на участке лучше сажать ягодные кустарники. Черную смородину предпочтительнее разме­стить по юго-восточному и юго-западному периметру сада. Крыжов­ник — по юго-западной стороне участка. Он не так высок, как сморо­дина, и будет меньше затенять огород. Красную и белую смородину (обычно по три куста — вполне хватит) можно расположить за садом

по северо-восточной стороне участка. Для жимолости и облепихи го­дятся любые свободные места.

Черноплодную рябину (аронию) сажают так, чтобы ее крона зате­няла в полдень часть детской площадки.

Практический совет. При освоении сада в первые годы можно са­жать между молодыми деревьями овощи (кабачки, патиссоны, тыквы и т.п.) или ягодные кустарники.

5. ОГОРОД

Огород на индивидуальных участках лучше вести по четырех- или шестипольному севообороту. Например, при шестипольном севообо­роте предусматривается шесть гряд, где каждый год в определенном порядке сменяются сельскохозяйственные культуры (рис. 4). Гряды, в которые надо вносить навоз (компост), заштрихованы. Севооборот позволяет сохранять и повышать плодородие почвы. Кроме того, пе­ремена культур значительно снижает возможность заболеваний рас­тений.

Отдельно (см. рис. 3) сажают многолетние сельхозкультуры и са­довую землянику: щавель, хрен, лук батун, шнитт-лук, ревень, спар­жу, эстрагон и др.

6. ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Для детской площадки выбирают открытое ровное место, хорошо просматриваемое из дома и хозблока. Минимальные размеры пло­щадки 6x4 (рис. 5).

Детскую площадку обычно засыпают песком, но лучше все-таки засадить ее травой, которую, правда, придется регулярно косить. Сажают обычно травы, хорошо проти­востоящие вытаптыванию: овсяни­цу луговую, мятлик луговой и т.п.

На площадке устанавливают зе­леную стенку, отгораживающую хотя бы часть площадки от полу­денного солнца, и располагают ска­мейку, песочницу, качели. Для де­тей постарше оборудуют турник, стол для пинг-понга и т.п.

Горизонтальные качели (рис. 6) имеют опору — столб, врытый в землю, на котором укреплен не­большой отрезок доски толщиной 40—60 мм. Двумя скобками к нему прижимают отрезок водопроводной трубы. Горизонтальная доска каче­лей  подкреплена   снизу  отрезком.

Лривинчены скобы, охватываю­щие водопроводную трубу. На концах горизонтальной до­ски иногда укрепля­ют ручки.

Основа верти­кальных качелей с турником — три на­дежно врытых стол­ба высотой 2—2,5 м (рис. 7). Перекла­дину для качелей делают из оцинко­ванной водопровод­ной трубы диамет­ром 1 дюйм. Концы трубы расплющива­ют, загибают и закладывают в подготовленные углубления в опорах, фиксируют двумя стальными накладками с помощью шурупов. Ско­бы для подвески качелей ставят на гайках и фиксируют контргайка­ми.

Скамейка качелей снабжена двумя полосовыми скобками с про­ушинами, к которым крепят капроновые тяги с коушами. Верхние окончания тяг тоже оборудуют коушами.

Конструкция турника обеспечивает регулировку высоты перекла­дины. Для этого в двух столбах предусматривают несколько парных отверстий, куда закрепляют перекладину. Перекладину из оцинко­ванной трубы диаметром 3/4 дюйма фиксируют в столбах болтами.