Для входных дверей квартир обычно не применяют навесных замков, а используют так называемые не­подвижные замки. Одни из них привинчиваются к внутренней стороне створки (накладной замок) или для него в дверном полотне вырезается паз (врезной замок). Во всех конструкциях неподвижного замка на коробке (у двупольных дверей на второй створке) ставят планку (личинку) с отверстиями для выдвижной части замка (ригеля или засова).

По числу оборотов ключа при запирании замки бывают полуоборотными, двух- или трехоборотными. Неподвижные замки, кроме того, в зависимости от направления открывания двери бывают левыми и правыми.

Засов неподвижных замков при повороте ключа перемещается задвижкой с помощью задержек (сувальд) — так называемый сувальдный замок (рис. 1.5). Если задержек в замке нет, то он и называется бессувальдным. Большое     распространение получили замки с цилиндрическим ме­ханизмом. В этих замкахсувальдами служат цилиндрические штифты, расположение которых со­ответствует уступам клю­ча и дает возможность поворачивать ключом цилиндр и при этом передвигать засов. Сек­ретность замка достигает­ся тем, что штифты могут иметь разную длину и разный порядок уста­новки, применяемые ключи имеют небольшие размеры.

Среди накладных наиболее распространены замки, имеющие кроме засова защелку, авто­матически запирающую дверь при захлопывании. Отпираются такие замки с наружной стороны клю­чом, изнутри — поворо­том ручки. Если в замке три сувальды, то может быть всего шесть вариан­тов ключей, при шести сувальдах — 720, а при сувальд в замке, тем он конструктивно сложнее и тем труднее его открыть.

Наиболее распространены врезные замки. В состав такого замка входят (см. рис. 1.5): замочная скважина 7, засов (ригель) 2, защелка 3, лицевая или передняя планка 4, защитные крышки 5 с двух сторон, пружины и пружинные кольца 6, отверстие для штыря ручки 7, рычаг-задвижка для защелки 8, сувальда 9; напротив замка в коробку врезается личинка с отверстиями для засова и защелки.

Как установить врезной замок? Перед установкой замка на торце двери намечают его расположение. Отверстие в двери для втапливания замка можно делать стамеской, но удобнее электродрелью или коловоротом. Зная толщину и глубину замка, подбирают сверло необходимого диаметра, просверливают на нужную глубину сначала крайние отверстия, затем сколько получится — промежуточных, образовавшиеся «стенки» затем зачищают стамеской. Далее стамеской выбирают паз под лицевую планку замка. На боковые грани двери выносят отметки отверстий замочной скважины, для штыря ручки защелки и т. д. При просверливании этих отверстий возможны смещения от горизонтали, поэтому лучше просверлить отверстие боль­шего диаметра, затем вставить замок. Небольшие щели, которые при этом могут оказаться вокруг замка, закроются накладками на боковых гранях двери, входящими в комплект замка. После установки и закрепления замка пробивают отверстия в коробке двери под засов и защелку и устанавливают личинку.

Что делать, когда начинает барахлить дверной замок: не срабатывает защелка или замок не закрывается?

Сначала проверяют, не попала ли грязь или мусор в личинку, не засорилось ли выходное отверстие засова или защелки. Если засов плохо срабатывает после прочистки, т. е. попадает в паз личинки только, если дверь сильно прижать к коробке, значит нужно или немного сместить личинку, или подпилить в ней отверстие напильником. Но возможно, что засов не попадает в отверстие в личинке, в этом случае ее нужно сместить на коробке. Для этого острым карандашом с помощью угольника положение выдвижного засова переносят на личинку, полученные штрихи показывают, что следует предпринять. Можно язычок засова и защелку покрасить масляной краской, закрыть дверь, поработать защелкой и замком, оставить масляной краской на личинке следы. Небольшое подпиливание можно производить на месте, при необходимости личинку снимают, закрепляют в тисках и спиливают слой требуемой толщины. Однако лучшим вариантом будет, если вы после проверки крепления болтов в петлях не станете спиливать ничего в личинке, а найдете для нее новое, оптимальное место на коробке, немного сместив ее положение.

Как выявить и ликвидировать причину неисправ­ности замка?

Ремонт замка выполняется в такой последователь­ности. Сначала вывинчивают крепежные винты, снимают (вынимают) замок, затем с помощью отвертки осторожно снимают верхнюю защитную крышку, чтобы пружина не отскочила. Сломанную пружину заменяют новой.

Если дверь часто открывают и закрывают, то могут сильно разработаться проходные отверстия в защитных крышках. Чтобы уменьшить их, молотком расплющивают крышку, в результате этого f отверстие сужается, его опиливают круглым напильником до необходимого разме­ра. Так же можно поступить с отверстием в защитной крышке под замочную скважину, которое также может быть сильно расширено в процессе эксплуатации замка.

Часто, если замок плохо работает, его разбирают на отдельные части, промывают их керосином, обтирают тряпкой и ставят на место. Важно не перепутать порядок расположения пластинок сувальды, что можно проверить с помощью ключа. Перед закрытием защитной крышки замок нужно смазать машинным маслом или посыпать порошком графита.

Замок может не работать из-за поломки пружины одной из сувальд. Если пружину нельзя исправить или заменить, вынимают эту сувальду, опиливают, вставляют на место, делают соответствующий опил и у бородки ключа. Вместо неработающей сувальды можно поставить шайбу подходящей толщины.

Вы решили утеплить дверь, как к этому подго­товиться?

Входную дверь в квартиру полезно дополнительно утеплить, улучшить звукоизолирующую способность. Для этого используют разнообразные материалы, в том числе техническую вату, поролон, мягкие звукопоглощающие маты. Для наружной отделки лучше использовать де­рматин или кожзаменитель.

Для обивки обыкновенной одностворчатой двери пот­ребуется: дерматин или кожзаменитель, пластовая вата из расчета 1,7 кг на 1 м обиваемой площади или любой другой утеплитель, 50 г строительных мелких гвоздей и мебельные гвозди с декоративной шляпкой из расчета 75 г на 1 м .

Дверь снимают с петель, снимают ручку, ключевину, все выступающие части и детали и укладывают горизон­тально, чтобы удобно было работать. Возможны два варианта: 1) дверь открывается наружу; 2) дверь откры­вается внутрь.

Как обивают дверь, открывающуюся наружу?

Сначала выкраивают основное полотнище из де­рматина, которое по длине и ширине должно быть больше самой двери на 100 мм. Кроме того, вырезают три полосы шириной 140 мм: длина одной полосы должна быть равна высоте двери, длина двух других — ее ширине. Далее формируют притворные защитные валики. Для этого выкроенные полосы дерматина накладывают на соответствующие края двери лицевой стороной вниз, и, отступив от кромки на 15 мм, прибивают их к двери. На эти полосы накладывают скрученные из ваты валики диамет­ром около 30 мм. Натягивая, дерматин заворачивают на валик, прижимают его к двери и прибивают, контролируя, чтобы он наполовину свешивался над кромкой двери и перекрывал зазор между дверной коробкой и дверью.

По плоскости двери расстилают вату и прибивают ее с шагом между гвоздями 20 см в обоих направлениях, чтобы в процессе эксплуатации она не сползала по поверхности двери вниз под действием своего веса. Сверху на вату накладывают дерматин так, чтобы с той стороны, где дверь навешивается на петли, полотно имело запас 60...80 мм. Подвертывают дерматин долевой (у притвора) кромки и прибивают ее мебельными гвоздями. Нужно проконтролировать, чтобы головки гвоздей, прикрепля­ющих валик, были закрыты полотном дерматина. Гвозди забивают на расстоянии 80... 100 мм друг от друга по всему контуру двери.

В последнюю очередь крепят полотнище с навесной стороны двери (там, где располагаются петли). В соот­ветствии с принятым рисунком прибивают полотнище к двери. Ставят на место ручку и другие снятые предметы, и дверь навешивают на место. Свисающий край полотнища у навесной кромки двери пригибают мебельными гвоздями к наличнику. Если в качестве утеплителя применяют листовой материал, например поролон, то его полотнище должно превышать размер двери с каждой стороны на 100 мм для устройства бортовых валиков из подвернутых, выступающих частей полотнища поролона.

Как обивать дверь открывающуюся внутрь квартиры?

Если дверь открывается внутрь помещения, то после­довательность обивки будет несколько иная. Полотнище дерматина выкраивают точно по размерам двери. Вместо трех выкраивают четыре полосы дерматина шириной 140 мм и длиной соответственно каждой стороне дверной коробки, но не двери.

Прибивают валик к нижнему краю двери так, чтобы при закрытой двери он заходил на порог. Полотно дерматина раскладывают поверх слоя ваты и прибивают гвоздями сначала долевые края, затем нижний и верхний края полотнища. Только потом формируют валики — сначала для вертикальных частей коробки, затем на верхнем бруске и прибивают их мебельными гвоздями так, чтобы верхний подвернутый край дерматина перекрывал нижний. Чтобы обивка выглядела эстетичнее, по углам валики лучше соединять «на ус».

Как отделать обитую дверь?

Для окончательной отделки по кромкам валиков и по диагоналям хорошо прибить тонкий крепкий шнур, леску или сложенную фантиком полоску обивочного материала шириной 1...1,5 см. Для этой цели используют деко­ративные гвозди — специальные обивочные или с широкими блестящими шляпками.