УТЕПЛЕНИЕ ДОМА |
Вы приняли решение, что дом должен быть теплым. Естественно, в таком доме в первую очередь планируют постройку печи или камина. Рассмотрим на примере дома каркасной конструкции (как самого дешевого и распространенного), как можно его утеплить с наименьшими затратами труда и средств. Применение промышленных утепляющих материалов (стекло-или шлаковаты, известково-стружечных плит и т.п.) — путь довольно дорогостоящий. Снизить стоимость утепления дома можно, используя всевозможные засыпки, самодельные закладные блоки и т.п] Прежде чем выСрать утепляющий материал, надо внимательно ознакомиться с данными табл. 2. В ней приведены основные строительные и утепляющие материалы и дана относительная теплоудержива-ющая способность каждого. За единицу взяты данные красного полнотелого кирпича. Таблица 2 Из табл. 2 видно, что, например, пенопласт в 37 раз лучше удерживает тепло, чем полнотелый красный кирпич (при одинаковой толщине материала). При утеплении дома предусматривают теплоизоляцию стен, потолка, пола и подполья. l. СТЕНЫ Наиболее простой способ утепления стен каркасного дома — засыпка в межстенное пространство (между внешней и внутренней зашивками) сыпучих утепляющих материалов: опилок, стружки, костры, торфа, рубленого камыша, соломы и т.п. Недостаток такого способа утепления — осадка со временем утепляющего материала и оголение верха межстенного пространства. Устранить этот недостаток помогает связывание сыпучих материалов специальными растворами. Надо оговориться, что перед засыпкой внутри межстенного пространства по внешней зашивке кладут гидроизоляцию, а по внутренней — пароизоляцию. Засыпку ведут как бы со скользящей опалубкой. Внутренняя зашивка сделана полностью, а внешнюю зашивку прибавляют по мере заполнения засыпкой межстенного пространства. Рассмотрим варианты связанных засыпок. Торф (неразложившийся), опилки, мелкая стружка (от фуговальных станков) и т.д. засыпают слоем 12—16 см, трамбуют. Затем этот слой поливают известковой водой. Известковую воду получают, смешивая 1 м.ч. известкового теста с 6—8 м.ч. воды. Таким образом слоями заполняют все межстенное пространство. Самый верхний слой утеплителя представляет собой паклю, пропитанную сметанооб-разным известковым раствором (так поступают и при всех последующих вариантах засыпки). В межстенное пространство засыпают мелкий котельный шлак (фракция до 15 мм) или керамзит слоем 10—15 см, трамбуют. Через 2—3 слоя все поливают сметанообразным известковым раствором.3. Опилки перемешивают с известью-пушонкой в пропорции10:2—3 по объему. Засыпают эту смесь в межстенное пространствослоями 20—25 см, трамбуют. Каждый слой орошают водой. 4. Опилки смешивают со строительным гипсом в пропорции 10:3—5 по объему. Укладывают слоями 10—15 см, трамбуют и орошают водой. В 1,3 и 4 вариантах засыпки все органические материалы должны быть антисептированы. Для этого сухие опилки, стружку, торф, солому, камыш и т.п. укладывают в поддон высотой 30—40 см. Затем их поливают из лейки одним из антисептирующих растворов: кремне-фтористой магний (или алюминий) — 5—8% по массе, бура — 3%, фтористый натрий — 10%, медный (или железный) купорос — 10%. На 1 м утеплителя выливают не менее 5 л антисептирующего раствора за один раз. Орошают утеплитель три раза с интервалом 2— 3 суток. После третьего орошения все укрывают пленкой и выдерживают 10 суток. Если стоит жаркая погода, то утеплитель дополнительно орошают водой. Кроме засыпок, для утепления стен и пола применяют самодельные закладные блоки. Сначала рассмотрим рецепты смесей для таких,блоков, а затем их изготовление. Строительный гипс смешивают с сухими антисептированными опилками в пропорции 1:3 о.ч. Смесь затворяют водой и мешают до консистенции густого теста. Полученную массу сразу же помещают в форму и разравнивают как надо (масса твердеет через несколько минут). Известь-пушонку (или молотую кипелку) смешивают с сухим антисептированным малоразложившимся торфом в пропорции 1:3 по массе. Затворяют смесь водой и мешают до консистенции густого теста. Раскладывают массу в формы. «Термиз» (кг/м ): известь-пушонка (или молотая кипелка) — 45, портландцемент МЗОО — 200, опока (или трепел, или диатомид) — 225, опилки сухие антисептированные — 1,6 м . Все перемешивают и затем затворяют водой до густоты теста, раскладывают в формы. «Арболит» (кг/м ): портландцемент М400 — 350, опилки сухие антисептированные — 200, вода — 350, хлористый кальций — 8. Опилки сначала орошают раствором хлористого кальция (8 кг на 20— 30 л воды). Накрывают пленкой и выдерживают сутки. Затем опилки перемешивают с цементом, затворяют водой и раскладывают в формы.Надо отметить следующее. Если вместо воды, которой затворяют смеси для закладных блоков, использовать клеевую или клееизвест-ковую воду, то качество (крепость) блоков значительно увеличится. Для этих же целей можно использовать раствор клея «Бустилат» или вододисперсионной (водоэмульсионной) краски. Клеевая вода. Казеин (сухой) заливают двойным по массе количеством воды и выдерживают его в течение суток. Затем доливают воды из расчета 2 м.ч. набухшего клея и 20—25 ч. воды. Клееизвестковая вода. Казеин (сухой) — 10 м.ч. заливают водой — 20 м.ч. и выдерживают сутки. Отдельно в 20 ч. воды растворяют 2,5 м.ч. известки-кипелки. Оба состава смешивают. «Бустилат» разбавляют водой в пропорции 2:8—10 по объему. Вододисперсную краску разбавляют водой в соотношении 1:5—6, по объему. Теперь об изготовлении самих закладных блоков. При постройке нового каркасного дома необходимо стараться, чтобы вертикальные брусы каркаса имели одинаковые расстояния друг от друга. Тогда будет необходимо делать лишь четыре типоразмера форм: основная 1 — для закладки между вертикальными стойками, подоконная 2, надоконная 3 и, наконец, косая 4 — для закладки мест, где идут раскосы (рис. 8). Основные блоки 1 разбиты по высоте на две части. Это необходимо делать для облегчения переноски и установки блоков.
Рис. 8 В поддоне имеются отверстия для установки боковых и промежуточных досок. Промежуточные доски, кроме того, имеют по два шипа 5 для крепления их в торцовых досках 6. По углам боковые доски скреплены угольниками и шурупами. Перед укладкой смеси в форму ее устилают старой полиэтиленовой пленкой. Смесь укладывают на половину высоты формы и трамбуют. Сверху «конвертом» кладут тонкие рейки или сухие ивовые прутья (без коры) диаметром 8—12 мм. Затем укладывают вторую половину смеси, трамбуют и выравнивают верхнюю поверхность будущих блоков. Заправленную форму на двое-трое суток накрывают полиэтиленовой пленкой. После полного высыхания блоков разбирают форму и снимают готовые блоки. Хранят их в вертикальном положении. Блоки устанавливают по месту (нельзя забывать о водо- и паро-изоляции). Все пустоты (щели) заполняют паклей (или сухим нераз-ложившимся мхом), пропитанной жидким известковым гипсом. Для того чтобы гипс не сразу схватывал, его разводят на одном из растворов: 3—5% по массе раствор столярного клея, 2—3% раствор буры. 2. ПОТОЛОК Межбалочное пространство (рис. 10) покрывают толем (рубероидом, пергамином) так, чтобы края заходили на балки. Затем слоем 18—20 см укладывают засыпку по рецептам 1,3,4. Засыпку слегка трамбуют, подсыпают где надо и снова трамбуют. После этого поверхность орошают водой. На засыпку настилают еще один слой рулонного изолирующего материала. Затем уже кладут черный пол. Естественно, что засыпку можно заменить закладными блоками. Изоляцию также кладут снизу и сверху блоков. Второй вариант (дом уже построен) более сложен по исполнению. Снизу (из подполья) к черному полу на гвоздях с большими шляпками крепят слой рулонного изолирующего материала 1 (рис. 11,6). С краю у лаги пробивают две-три доски 2 и на них закрепляют второй слой изолирующего материала 3. За доски заводят утепляющий бок 4 и фиксируют его вспомогательной доской 5. Набивают доски до вспомогательной доски. Если имеются пустоты между блоком и лагами, то их забивают паклей, пропитанной сметанообразным раствором извести или строительного гипса. И таким образом утепляют весь пол. 3. ПОЛЫ При утеплении полов в доме необходимо рассмотреть два варианта. Первый вариант — дом вновь строится, второй — дом уже построен. В первом варианте перед настилкой черных полов снизу по лагам (рис. 11,а) набивают настил (здесь можно использовать подходящий горбыль, необрезные доски). На настил кладут слой рубероида (толя, пергамина) и сверху укладывают на толщину лагов засыпку. 4. ЗАВАЛИНКА Если дом не имеет ленточного фундамента и стоит лишь на столбах, то утеплить подполье можно с помощью завалинки. В зависимости от наличия строительных материалов рассмотрим несколько вариантов завалинок. Завалинка из досок (рис. 12) — наиболее простая в изготовлении. Роют канаву глубиной 30 см и шириной 35—45 см по всему периметру дома. Закладывают в нее песок слоями по 10 см, увлажняя и забивая каждый слой. На один пролет между столбами фундамента ставят три-четыре рамы; две из них ставят вплотную к столбам. Ширина рамы на 5—6 см шире столба. Рама состоит из отрезка антисептированного бревна или бруса 1, к которому прибиты два отрезка доски 2. К верху досок закреплена на гвоздях поперечина 3. Высоту рамки делают несколько больше, чем расстояние от уровня песка до продольной балки обвязки 4. Рама при таких размерах плотно фиксируется по месту. Под продольную балку 4 кладут изоляцию — полоску толя (рубероида), сложенную вдвое. Забив снизу одну-две доски, в секциях между рамками укладывают рубероид (толь), так чтобы он покрывал внешнюю и внутреннюю обшивки. Закладывают первый слой засыпки 9, трамбуют его. Таким образом заполняют всю секцию, а затем и все остальные. Последнюю доску не забивают, делая выдержку две-три недели. После этого, заложив под балку толь, забивают пространство паклей (торфом), пропитанной известковым (гипсовым) раствором сметано-образной консистенции. Сверху на завалинку под наклоном прибивают водоотбойную доску 7, подложив под нее (для удобства) деревянный брусок 8. Засыпки для завалинки те же, что и для стен, но можно использовать более тяжелые. Сухие антисептированные опилки, глиняное тесто, цемент М300, вода, взятые в пропорции по массе 1:4:0,3:2,5. Сухие антисептированные опилки, известь-кипелка, цемент М300, вода, взятые в пропорции по массе 1:1,5:0,3:2,5.Сухие компоненты тщательно перемешивают и заливают водой (в первом рецепте кладут глиняное тесто). Все это месят до однородной массы. Более капитальную завалинку делают из плоских асбоцементных листов. Отрезки листов прибивают к рамкам. Рамки располагают так, чтобы они находились на стыках листов. Засыпку завалинки в этом случае ведут из подполья, используя «скользящую опалубку» — внутреннюю зашивку досками. Пилить асбоцементные листы лучше самодельной ножовкой (рис. 13), изготовленной из машинного ножовочного полотна. Предварительно за сутки на будущий рез укладывают (с обеих сторон) мокрый жгут. Отверстия под гвозди тоже увлажняют. Сверлить отверстия лучше победитовым сверлом, но можно использовать и обычное сверло, подтачивая его время от времени. Внешнюю обшивку завалинки делают и из волнистых асбоцементных листов (шифера), волнистого листового металла и т.п. Небольшое отступление. Изучая табл. 2, нельзя не отметить, что из самодельных утеплителей самый дешевый и эффективный — камышовые маты. Они «теплее» красного полнотелого кирпича в 11 раз! Этого материала у нас в стране неограниченное количество. Камыш для матов заготавливают в конце августа — начале сентября. Освобождают его от листьев и складывают сушить под крышу. Весной камыш антисептируют и связывают в рыхлые снопики диаметром 20—25 см. Для того чтобы снопики были ровными, половину камышинок кладут в одну сторону вершинками, вторую половину — комлями. Маты вяжут на верстаке отожженной вязочной стальной проволокой диаметром около 2 мм. Вязку ведут тремя рядами проволоки (рис. 14), стараясь делать каждый мат ровным по толщине. Маты выравнивают по ширине, обрубая их ровно топором на колоде. Закладывают камышовые маты так, чтобы камышинки стояли вертикально, предварительно их низ (на высоту 20—25 см) обмакивают в сметанообразный известковый раствор. Это необходимо, чтобы в межстенном пространстве не завелись мыши. Подобные маты делают из чекана, тростника, рогоза и т.п.
|