Вы приняли решение, что дом должен быть теплым. Естественно, в таком доме в первую очередь планируют постройку печи или ками­на.

Рассмотрим на примере дома каркасной конструкции (как самого дешевого и распространенного), как можно его утеплить с наимень­шими затратами труда и средств.

Применение промышленных утепляющих материалов (стекло-или шлаковаты, известково-стружечных плит и т.п.) — путь довольно дорогостоящий. Снизить стоимость утепления дома можно, ис­пользуя всевозможные засыпки, самодельные закладные блоки и т.п] Прежде чем выСрать утепляющий материал, надо внимательно оз­накомиться с данными табл. 2. В ней приведены основные строитель­ные и утепляющие материалы и дана относительная теплоудержива-ющая способность каждого. За единицу взяты данные красного пол­нотелого кирпича.

Таблица  2

Из табл. 2 видно, что, например, пенопласт в 37 раз лучше удер­живает тепло, чем полнотелый красный кирпич (при одинаковой тол­щине материала).

При утеплении дома предусматривают теплоизоляцию стен, по­толка, пола и подполья.

l. СТЕНЫ

Наиболее простой способ утепления стен каркасного дома — за­сыпка в межстенное пространство (между внешней и внутренней за­шивками) сыпучих утепляющих материалов: опилок, стружки, кост­ры, торфа, рубленого камыша, соломы и т.п. Недостаток такого спо­соба утепления — осадка со временем утепляющего материала и ого­ление верха межстенного пространства. Устранить этот недостаток помогает связывание сыпучих материалов специальными раствора­ми.

Надо оговориться, что перед засыпкой внутри межстенного про­странства по внешней зашивке кладут гидроизоляцию, а по внутрен­ней — пароизоляцию. Засыпку ведут как бы со скользящей опалуб­кой. Внутренняя зашивка сделана полностью, а внешнюю зашивку прибавляют по мере заполнения засыпкой межстенного пространст­ва.

Рассмотрим варианты связанных засыпок.

3. Опилки перемешивают с известью-пушонкой в пропорции10:2—3 по объему. Засыпают эту смесь в межстенное пространствослоями 20—25 см, трамбуют. Каждый слой орошают водой.

4. Опилки смешивают со строительным гипсом в пропорции 10:3—5 по объему. Укладывают слоями 10—15 см, трамбуют и орошают во­дой.

В 1,3 и 4 вариантах засыпки все органические материалы должны быть антисептированы. Для этого сухие опилки, стружку, торф, соло­му, камыш и т.п. укладывают в поддон высотой 30—40 см. Затем их поливают из лейки одним из антисептирующих растворов: кремне-фтористой магний (или алюминий) — 5—8% по массе, бура — 3%, фтористый натрий — 10%, медный (или железный) купорос — 10%.

На 1 м утеплителя выливают не менее 5 л антисептирующего раствора за один раз. Орошают утеплитель три раза с интервалом 2— 3 суток. После третьего орошения все укрывают пленкой и выдержи­вают 10 суток. Если стоит жаркая погода, то утеплитель дополни­тельно орошают водой.

Кроме засыпок, для утепления стен и пола применяют самодель­ные закладные блоки. Сначала рассмотрим рецепты смесей для таких,блоков, а затем их изготовление.

Надо отметить следующее. Если вместо воды, которой затворяют смеси для закладных блоков, использовать клеевую или клееизвест-ковую воду, то качество (крепость) блоков значительно увеличится. Для этих же целей можно использовать раствор клея «Бустилат» или вододисперсионной (водоэмульсионной) краски.

Клеевая вода. Казеин (сухой) заливают двойным по массе количеством воды и выдерживают его в течение суток. Затем долива­ют воды из расчета 2 м.ч. набухшего клея и 20—25 ч. воды.

Клееизвестковая вода. Казеин (сухой) — 10 м.ч. залива­ют водой — 20 м.ч. и выдерживают сутки. Отдельно в 20 ч. воды рас­творяют 2,5 м.ч. известки-кипелки. Оба состава смешивают.

«Бустилат» разбавляют водой в пропорции 2:8—10 по объему.

Вододисперсную краску разбавляют водой в соотношении 1:5—6, по объему.

Теперь об изготовлении самих закладных блоков.

При постройке нового каркасного дома необходимо стараться, что­бы вертикальные брусы каркаса имели одинаковые расстояния друг от друга. Тогда будет необходимо делать лишь четыре типоразмера форм: основная 1 — для закладки между вертикальными стойками, подоконная 2, надоконная 3 и, наконец, косая 4 — для закладки мест, где идут раскосы (рис. 8).

Основные блоки 1 разбиты по высоте на две части. Это необходимо делать для облегчения переноски и установки блоков.

Рис. 8

В поддоне имеются отверстия для установки боко­вых и промежуточных досок. Промежуточные доски, кроме того, имеют по два шипа 5 для крепления их в торцовых досках 6. По углам боковые доски скреплены угольниками и шурупами.

Перед укладкой смеси в форму ее устилают старой полиэтилено­вой пленкой. Смесь укладывают на половину высоты формы и трам­буют. Сверху «конвертом» кладут тонкие рейки или сухие ивовые прутья (без коры) диаметром 8—12 мм. Затем укладывают вторую половину смеси, трамбуют и выравнивают верхнюю поверхность бу­дущих блоков.

Заправленную форму на двое-трое суток накрывают полиэтилено­вой пленкой. После полного высыхания блоков разбирают форму и снимают готовые блоки. Хранят их в вертикальном положении.

Блоки устанавливают по месту (нельзя забывать о водо- и паро-изоляции). Все пустоты (щели) заполняют паклей (или сухим нераз-ложившимся мхом), пропитанной жидким известковым гипсом.

Для того чтобы гипс не сразу схватывал, его разводят на одном из растворов: 3—5% по массе раствор столярного клея, 2—3% раствор буры.

2. ПОТОЛОК

Межбалочное пространство (рис. 10) покрывают толем (руберои­дом, пергамином) так, чтобы края заходили на балки. Затем слоем 18—20 см укладывают засыпку по рецептам 1,3,4. Засыпку слегка трамбуют, подсыпают где надо и снова трамбуют. После этого повер­хность орошают водой.

На засыпку настилают еще один слой рулонного изолирующего мате­риала. Затем уже кладут черный пол.

Естественно, что засыпку можно заменить закладными блоками. Изоляцию также кладут снизу и сверху блоков.

Второй вариант (дом уже построен) более сложен по исполнению. Снизу (из подполья) к черному полу на гвоздях с большими шляпка­ми крепят слой рулонного изолирующего материала 1 (рис. 11,6). С краю у лаги пробивают две-три доски 2 и на них закрепляют второй слой изолирующего материала 3. За доски заводят утепляющий бок 4 и фиксируют его вспомогательной доской 5. Набивают доски до вспо­могательной доски.

Если имеются пустоты между блоком и лагами, то их забивают паклей, пропитанной сметанообразным раствором извести или строи­тельного гипса.

И таким образом утепляют весь пол.

3. ПОЛЫ

При утеплении полов в доме необходимо рассмотреть два варианта. Первый вариант — дом вновь строится, второй — дом уже построен.

В первом варианте перед настилкой черных полов снизу по лагам (рис. 11,а) набивают настил (здесь можно использовать подходящий горбыль, необрезные доски). На настил кладут слой рубероида (толя, пергамина) и сверху укладывают на толщину лагов засыпку.

4. ЗАВАЛИНКА

Если дом не имеет ленточного фундамента и стоит лишь на стол­бах, то утеплить подполье можно с помощью завалинки.

В зависимости от наличия строительных материалов рассмотрим несколько вариантов завалинок.

Завалинка из досок (рис. 12) — наиболее простая в изготовлении. Роют канаву глубиной 30 см и шириной 35—45 см по всему периметру дома. Закладывают в нее песок слоями по 10 см, увлажняя и заби­вая каждый слой.

На один пролет между столбами фундамента ставят три-четыре рамы; две из них ставят вплотную к столбам. Ширина рамы на 5—6 см шире столба.

Рама состоит из отрезка антисептированного бревна или бруса 1, к которому прибиты два отрезка доски 2. К верху досок закреплена на гвоздях поперечина 3. Высоту рамки делают несколько больше, чем расстояние от уровня песка до продольной балки обвязки 4. Рама при таких размерах плотно фиксируется по месту. Под продольную балку 4 кладут изоляцию — полоску толя (рубероида), сложенную вдвое.

Забив снизу одну-две доски, в секциях между рамками укладыва­ют рубероид (толь), так чтобы он покрывал внешнюю и внутреннюю обшивки. Закладывают первый слой засыпки 9, трамбуют его. Таким образом заполняют всю секцию, а затем и все остальные.

Последнюю доску не забивают, делая выдержку две-три недели. После этого, заложив под балку толь, забивают пространство паклей (торфом), пропитанной известковым (гипсовым) раствором сметано-образной консистенции.

Сверху на завалинку под наклоном прибивают водоотбойную до­ску 7, подложив под нее (для удобства) деревянный брусок 8.

Засыпки для завалинки те же, что и для стен, но можно использо­вать более тяжелые.

Сухие компоненты тщательно перемешивают и заливают водой (в первом рецепте кладут глиняное тесто). Все это месят до однородной массы.

Более капитальную завалинку делают из плоских асбоцементных листов. Отрезки листов прибивают к рамкам. Рамки располагают так, чтобы они находились на стыках листов. Засыпку завалинки в этом случае ведут из подполья, используя «скользящую опалубку» — внутреннюю зашивку досками.

Пилить асбоцементные листы лучше самодельной ножовкой (рис. 13), изготовленной из машинного ножовочного полотна. Предварительно за сутки на будущий рез укладывают (с обеих сто­рон) мокрый жгут. Отверстия под гвозди тоже увлажняют. Сверлить отверстия лучше победитовым сверлом, но можно использовать и обычное сверло, подтачивая его время от времени.

Внешнюю обшивку завалинки делают и из волнистых асбоцемент­ных листов (шифера), волнистого листового металла и т.п.

Небольшое отступление. Изучая табл. 2, нельзя не отметить, что из самодельных утеплителей самый дешевый и эффективный — ка­мышовые маты. Они «теплее» красного полнотелого кирпича в 11 раз! Этого материала у нас в стране неограниченное количество.

Камыш для матов заготавливают в конце августа — начале сентября. Освобождают его от листьев и складывают сушить под крышу. Весной ка­мыш антисептируют и связывают в рыхлые снопики диаметром 20—25 см. Для того чтобы снопики были ровными, половину камышинок кладут в одну сторону вершинками, вторую половину — комлями.

Маты вяжут на верстаке отожженной вязочной стальной проволо­кой диаметром около 2 мм. Вязку ведут тремя рядами проволоки (рис. 14), стараясь делать каждый мат ровным по толщине. Маты вы­равнивают по ширине, обрубая их ровно топором на колоде.

Закладывают камышовые маты так, чтобы камышинки стояли вертикально, предварительно их низ (на высоту 20—25 см) обмаки­вают в сметанообразный известковый раствор. Это необходимо, что­бы в межстенном пространстве не завелись мыши.

Подобные маты делают из чекана, тростника, рогоза и т.п.