УТЕПЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Летние дачи и садовые домики можно утеплить, заложив стены стекловатой в пакетах, минеральной ватой (матами), блоками из зле-бастростружки и др. Но наилучший материал — древесноволокни­стые плиты (ДВП).

ДВП — отличные теплоизоляторы (плита толщиной 12 мм эквива­лентна одному кирпичу или доске толщиной 45 мм), хорошие звуко-изоляторы, не разрушаются вредителями, так как антисептированы.

Утепление стен, потолков, пола ДВП не требует много времени, не нужны и вспомогательные материалы. ДВП относительно дешевы.

Древесноволокнистые плиты не надо путать с древесностружечны­ми плитами (ДСП). ДВП представляет собой мягкий, легкий и лом­кий картон различной толщины и крепости (см. приложение 5). Одна сторона плиты (лицевая) — гладкая, другая — слегка рифленая. Плита легко режется сапожным ножом, не деформируется от перепа­дов температуры и влажности. На лицевую сторону плиты хорошо приклеиваются обои, даже без подслоя газетной бумаги.

Обивка деревянных стен ДВП не представляет труда, и ее может делать один человек. Плиту размером 2500 х 1220 мм прибивают 14— 16 гвоздями длиной более 35 мм; под шляпки подкладывают пластин­ки из тонкого алюминия (дюраля) размером 15x15 мм. Головки гвоз­дей с пластинками слегка притапливают.

Несколько труднее обивать потолок. В этом случае нужен помощ­ник. Плиту осторожно поднимают, прикладывают по месту, подпира­ют снизу двумя Т-образными подпорками из досок и прибивают гвоз­дями с алюминиевыми пластинками.

Обивая потолок ДВП, необходимо пользоваться защитными очка­ми.

При утеплении оштукатуренных стен ДВП приклеивают к ним клеем ПВА, «Бустилатом» или клеющими мастиками.

При обивке стен и потолков ДВП можно заодно сделать скрытую электропроводку, положив провода в пазы, оставленные при приби­вании плит или специально для этого вырезанные.

По правилам противопожарной безопасности для скрытой элект­ропроводки используют провод с двойной изоляцией, т.е. каждый провод отдельно изолирован и оба вместе (поверх первой изоляции) сверху покрыты второй (общей) изоляцией.

Утепление пола требует большой работы. Снимают чистый пол. На черный пол укладывают два слоя рубероида. Затем кладут ДВП, используя сорта М-20, ПТ-100 (см. приложение 5). Сверху на плиты кладут чистый пол.

Еще один вариант утепления пола с помощью ДВП, но без подня­тия чистого пола. Многие видели материал, называемый ковровым покрытием. Им нередко застилают коридоры и номера в современных гостиницах. Но не все, вероятно, знают о его достоинствах.

В продаже имеются покрытия, выпускаемые отечественными предприятиями и бывшей ГДР (вторые по качеству лучше). Ковро­вые покрытия бывают гладкими и тисненными. Поверхность покры­тия пропитана специальным составом, что позволяет протирать его влажной тряпкой с моющими средствами. При такой уборке полно­стью восстанавливаются первоначальный цвет и вид. Пропитка дает еще одно преимущество: мелкий мусор и пыль не набиваются внутрь покрытия и легко удаляются пылесосом. Кроме того, покрытие обла­дает хорошей теплоизоляцией.

Утепление пола начинаю со снятия плинтусов. Затем на пол на­кладывают и прибивают ДВП марки М-20 или ПТ-100. Сверху на плиты клеем «Бустилат» наклеивают ковровое покрытие.

Покрытие перед наклейкой выдерживают в сухом и теплом поме­щении в развернутом виде одну-две недели. За это время оно вырав­нивается и усаживается.

Для экономии клея намазывают плиты клеем перекрещивающимися полосами с шагом 200 мм (рис. 70, а). По мере наклеивания рулон по­крытия разворачивают и сверху прижимают сухими чистыми досками. Клей «Бустилат» в теплое время года высыхает в течение суток.

Стыки между кусками делают способом так называемой прирезки (рис. 70, б). Наложенные друг на друга края кусков прорезают сапож­ным ножом по линейке. Обрезки удаляют и стык приклеивают. Ши­рина клеевой полосы на стыках должна быть не менее 100 мм в каж­дую сторону.

После высыхания клея прибивают плинтус. Порожек перед вход­ной дверью делают так, как показано на рис. 70, в. Если дверь откры­вается внутрь комнаты, ее подрезают снизу, а порожек ставят не­сколько иначе (рис. 70, г).

Рис. 70

При утеплении дома необходимо обить двери.

До последнего времени обивку двери делали очень просто. Клали на дверь утеплитель (минеральную вату), обтягивали искусственной кожей или дермантином. По периметру закрепляли уплотняющий ва­лик, и на этом работа заканчивалась.

Рассмотрим другие варианты обивки дверей.

Для работы потребуются следующие материалы: искусственная кожа, Т-образная пластмассовая или металлическая раскладка, поролон толщиной около 20 мм, гвозди обивочные, гвозди декора­тивные (см.раздел «Кухня-столовая») и некоторые другие материа­лы.

Вместо поролона можно применять маты из минеральной ваты, но никак не шерстяные и ватные. Последние плохи тем, что в них заво­дится моль и другие вредители.

Обивку двери начинают с выстругивания пазов (предварительно дверь снимают и укладывают на верстак) для установки раскладок (рис. 71, а). Для этого пользуются шпунтубелем или циркулярной пилой. Имеющийся в продаже металлический шпунтубель обязатель­но усовершенствуют, закрепив на ограничителе буковую (дубовую) рейку, как это сказано в инструкции.

Паз должен быть такой ширины, чтобы гребешок раскладки плот­но (с усилием) входил в него.

Далее на дверь наклеивают (например, «Бустилатом») поролон. Размеры поролонового листа должны быть такими, чтобы край не до­ходил до предполагаемого края раскладки на 15—20 мм (рис. 71,6).

Сверху на поролон накладывают искусственную кожу, выравни­вают ее и прибивают обивочными гвоздями по периметру с шагом 30—40 мм, следя, чтобы кожа ложилась ровно. Для этого сначала

прибивают 2—3 гвоздя в середине узкой части двери с каждой сторо­ны. Затем прибивают 3—4 гвоздя в середине длинных частей двери. И окончательно забивают гвозди по углам и по всему периметру кожи. Излишки обрезают.

По заранее намеченному рисунку начинают набивать декоратив­ные гвозди. Забивают их сначала так, чтобы шляпки только касались поверхности искусственной кожи. Чтобы не испортить шляпки деко­ративных гвоздей, в местах их постановки сверлят отверстия сверлом более тонким, чем сам гвоздь, а гвозди забивают с помощью специ­альной деревянной оправки (рис. 71, в) с углублением, по форме по­вторяющей обводы шляпки гвоздя.

Далее поверх кожи ровно натягивают латунную (витую и полиро­ванную) струну, оборачивают ее вокруг каждого гвоздя. Струну полу­чают, свивая две латунные проволоки толщиной 0,5—0,8 мм с по­мощью дрели, закрепив предварительно проволоку на каком-либо гвозде (рис. 71, г).

Натянув струну по всему рисунку, гвозди забивают до конца, полу­чая как бы стеганую поверхность.

Последняя операция — установка раскладок по всему периметру двери. Для более надежного закрепления их гребешок и паз в двери промазывают клеем «Феникс» (при пластмассовой раскладке) или БФ-2 (при металлической раскладке).

На рис. 71, д показаны некоторые рисунки стеганой поверхности дверей.

Для того чтобы уплотнить саму дверь в косяке, в последнем про­кладывают на клею поролоновую полоску по всему периметру кося­ка.