ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ДОМА

Вы решили украсить свой дом наличниками, подзорами и т.п. Не спешите. Походите по какому-нибудь старинному селу, где дома от­деланы резьбой. Выберите за основу понравившийся вам дом. Под Москвой, недалеко от города Пушкино, находится село Братовщина. В нем несколько десятков домов. Все они украшены резьбой, но двух одинаковых не найдется. Чувствуется, что украшали дома настоящие мастера. Вот где действительно большой выбор примеров для подра­жания.

Ниже приводятся советы по изготовлению простых (но красивых) наличников, подзоров и других деталей внешней отделки дома.

1. ФАСАД

Фасад — лицо дома, поэтому отделке его необходимо особое вни­мание.

Существуют три основных вида плоскорельефной резьбы, приме­няемой для украшения домов: накладная, ажурная (пропильная) и глухая (домовая, корабельная). Последняя, глухая, рассматриваться не будет, так как она требует серьезной профессиональной подготов­ки. Однако некоторые простые элементы глухой резьбы применяют, совмещая их с другими видами резьбы.

ОБШИВКА СТЕН ФАСАДА ДОСКАМИ

Обычно перед отделкой фасада дома ремонтируют стены, обшивая их новыми досками. Здесь необходимо отметить несколько особенно­стей. Наилучший вариант — горизонтальная обшивка дома шпунто­ванной доской (с гребнем и пазом), ее называют вагонкой. В настоя­щее время выпускают «вагонку» гладкой (рис. 15, а). Раньше ее вы­пускали фигурной (рис. 15, б), такая «вагонка» смотрелась более вы­разительно, и дом, обшитый ею, выглядел наряднее.

Современную «вагонку» нетрудно превратить в «старую», завалив (скруглив) кромки рубанком и прострогав пазы с обеих сторон шпун­тубелем с самой узкой железкой.

Металлический шпунтубель, продающийся в магазинах, необхо­димо сразу же усовершенствовать, закрепив на нем направляющую (лучше буковую) планку, как указано в инструкции к инструменту.

Если нет шпунтованных досок, дом обшивают обычными обрезны­ми досками одинаковой ширины, выбрав так называемую четверть. Понятно, что таким доскам можно придать вид «вагонки» (рис. 15, б).

Рис. 15

Накладные колонны. При зашивке стен углы у дома заделывают вертикальными накладными досками (рис. 16, а). Но если вы хотите украсить дом, можно вертикальные накладные доски превратить в накладные колонны.

Рассмотрим варианты украшения дома колоннами с накладной резьбой. Первый вариант накладных колонн — когда остальные укра­шения дома выполнены тоже накладной резьбой. В этом случае на­кладные колонны обивают фигурной рейкой (рис. 16, б), представля­ющей собой тонкий багет. Сверху и снизу прибивают капитель и базу (рис. 16, в, г) из фигурного плинтуса или багета.

По всему полю накладных колонн закрепляют элементы наклад­ной резьбы. Два варианта накладной резьбы приведены на рис. 16, г. Резьба такого же рисунка должна быть и на наличниках. Второй ва­риант накладных колонн — когда за основу украшения дома взята ажурная резьба. Здесь можно накладные колонны оставить чистыми (без каких-либо реек и пр.). Внизу и вверху закрепляют базу и капи­тель из плинтуса или багета, а в верхней части колонны, ниже капи­тели, прибивают деталь из ажурной резьбы (рис. 16, д). Резьба такого же рисунка должна быть на других деталях украшения дома.

Рис. 16

 

Подзоры. Особую прелесть дому придают так называемые подзо­ры — доски толщиной 20—30 мм (ширина их зависит от рисунка), украшенные, как правило, ажурной резьбой и укрепленные непос­редственно под крышей.

Подзорами оформляют обычно оба фронтона дома и крыльцо. Они также могут быть сделаны из просечного железа (когда крыльцо оформляют кованым железом).

Ниже будут рассмотрены наиболее технологичные виды подзо­ров с ажурной резьбой. Они при хорошем внешнем виде требуют минимум времени на изготовление, и их без труда может сделать любой человек, не имеющий никакого строительного навыка. Прежде чем приступить к рассказу об изготовлении подзоров, необходимо ос­тановиться на нужном инструменте. Потребуются: обычная попереч­ная (зуб — равнобедренный треугольник) ножовка по дереву, мел­козубая поперечная ножовка, топор, электрическая дрель, набор перок (специальных сверл для древесины) со срезанными четырех­гранными хвостовиками (рис. 17,а), разметочный угольник, метр, гвозди.

Несколько слов о самодельном разметочном угольнике (рис. 17,6). Это отрезок 10-миллиметровой фанеры (основание), в прорези кото­рого на оси может поворачиваться отрезок обычной трехслойной фа­неры (линейка). Гайка-барашек фиксирует угол поворота линейки. В линейке для удобства разметки просверлено несколько отверстий ди­аметром 2—2,5 мм.

Разметочным угольником можно легко и быстро провести все го­ризонтальные линии на доске, а также прочертить косые параллель­ные линии.

Для разметки горизонтальных линий угольник прижимают осно­ванием к кромке доски (рис. 17, в). Поворачивают линейку угольни­ка так, чтобы одно из отверстий попало на линию разметки. Угол фиксируют гайкой-барашком. Вставляют в выбранное отверстие ка­рандаш и ведут угольник вдоль кромки доски. В результате получает­ся линия, параллельная кромке доски. В данном случае лучше поль­зоваться не обычным карандашом, а специальным свинцовым. Это свинцовый стерженек диаметром 3—4 мм, заточенный на конце, как обычный карандаш.

Понятно также, что если установить линейку на нужный угол, то, передвигая угольник вдоль кромки доски, можно чертить наклонные параллельные линии.

Рассмотрим разметку подзоров, изображенных на рис. 17, в (верх­ний вариант).

С помощью разметочного угольника проводят на доске три парал­лельные линии. Первая снизу идет по центрам малых отверстий (в зубцах). Вторая — по центрам больших отверстий. И третья — по центрам верхних малых отверстий.

Предполагается, что есть рисунок резьбы в натуральную величи­ну. Измеряется расстояние от центра большого отверстия до центра малого отверстия в зубце (или, что то же самое, до вершины зубца). Для быстроты дела расстояния между центрами отверстий отклады­вают несколько раз на отдельной рейке, которая будет мерной линей­кой.

С помощью мерной линейки на нижнем краю доски делают засеч­ки. Причем засечки центров больших отверстий делают малыми, а вершин зубцов — большими (это проекции центров отверстий на край доски).

Установив разметочный угольник на угол 90°, делают засечки центров больших отверстий и центров малых отверстий. Затем, уста­новив разметочный угольник на нужный угол, прочерчивают в два захода косые стороны зубцов. Разметка сделана, далее подзоры вы­сверливают и выпиливают. Но об этом дальше, а пока один практиче­ский совет.

Прежде чем делать подзоры, вырежьте из картона в натуральную величину приглянувшийся рисунок, причем со всеми подробностями (с мелкими отверстиями и т.п.). Полученный рисунок прикрепите на место, где будут будущие подзоры, и посмотрите на дом с улицы. Ес­ли мелкие детали пропадут из-за расстояния, то увеличьте их.

Теперь продолжим разговор об изготовлении подзоров.

С помощью электродрели соответствующими перками сверлят от­верстия. Причем их сверлят в два приема. Сначала с лицевой стороны доски — на 2/3 глубины, при этом на обратной стороне доски получа­ются небольшие отверстия от направляющей перки (рис. 17, г). Ис­пользуя их для центровки перки, высверливают отверстия полно­стью. Если этого не сделать (просверлить отверстия за один проход перки), то на обратной стороне будут вырывы древесины.

Мелкозубой поперечной ножовкой осторожно, чтобы не поломать зубцы, выпиливают их. Подзоры готовы.

Подзоры грунтуют олифой и, если необходимо, красят масляной краской. Для экономии можно окрашивать только с внешней стороны и снизу (торцы). Перед установкой в подзорах сверлят отверстия для гвоздей (чтобы не разрушились детали подзоров). После того как под­зоры прибиты по месту, головки гвоздей закрашивают.

Наличники. Уже говорилось, что элементы декора на фасаде укра­шают дом. Это относится и к наличникам, но они, кроме того, прида­ют дому законченность.

Инструмента для изготовления наличников потребуется не очень много: обычная поперечная ножовка, рубанок, фуганок, ножовка для изготовления (запиливания) шипов (мелкий, косой зуб) или специ­альное устройство, топор и инструмент для резьбы. Последний нужен для изготовления (если они есть) элементов плоскорельефной резьбы. Кроме того, понадобятся дрель (лучше электрическая), сверла по де­реву, перки, крепеж.

Если будет накладная резьба с криволинейными контурами, по­требуется еще лобзик.

Рассмотрим специальное устройство для запиливания шипов и ин­струмент для резьбы.

Специальное устройство для запиливания шипов — самодельное. Оно представляет собой (рис. 18, а) два лезвия мелкозубой продоль­ной ножовки, закрепленных между тремя деревянными рейками. Ес­тественно, что комплект устройства включает в себя две такие «пи­лы»: одна для запиливания шипа, другая — проушины. У последней лезвия расположены несколько ближе друг к другу.

Работают устройством для запиливания шипов так. Накладывают его на размеченный торец детали, пропиливают два параллельных реза (рис. 18, б), подрезают края и получают шип. Также пропилива­ют проушину, середину которой выбирают узкой плоской стамеской. Если при изготовлении шипа или проушины не хватает глубины пропилов, т.е. лезвия у устройства выдвинуты недостаточно, то пропилы углубляют ножовкой для запиливания шипов.

Инструмент для резьбы — набор стамесок и два ножа. Полный на­бор стамесок довольно велик, иметь его не обязательно. Элементы плоскорельефной резьбы для наличников можно получить, применив небольшую часть такого набора.

Плоские стамески (рис. 18, в) необходимы трех размеров: 7,12,20 мм.

Полукруглые стамески (рис. 18, г) могут быть шириной 5—26 мм. Они делятся на отлогие, средние и крутые.

Стамески-клюкарзы (рис. 18, д) представляют собой полукруглые стамески шириной 2—15 мм, изогнутые подлине.

Стамески-уголки (рис. 18,е) имеют лезвие, изогнутое в попереч­ном сечении под углом 50—70°, ширина лезвия 5—15 мм.

Стамески-церазики (рис. 18, ж) — узкие полукруглые стамески, изогнутые в нижней части. Ширина лезвия 2—5 мм.

Нож-косяк (рис. 18, з) — конец лезвия сточен на 30°, лезвие зато­чено на клин.

Нож-резак (рис. 18, и) имеет скругленное лезвие, заточенное на клин.

Простой наличник с накладной резьбой. Основу наличника (рис. 19, а) составляет рама из доски толщиной 30—40 мм, внут­ренняя ширина которой позволяет окнам, если они открываются на­ружу, распахиваться на 90°. Остальные размеры выбираются в зави­симости от проекта. При этом необходимо предварительно сделать рисунок в масштабе, по которому и уточняются все размеры налич­ников.

Раму соединяют на шипах или в полдерева (рис. 19, а). Верхний угол для так называемого кокошника, если не хватает ширины доски, наращивают, ставя его на деревянных шипах и клею.

Примечание. Все деревянные детали, находящиеся на открытом воздухе или во влажной атмосфере, необходимо склеивать только синтетическими клеями (ПВА, синтетиче­ский столярный, эпоксидные и т.п.). Органические клеи в условиях повышенной влажности очень быстро разрушают­ся бактериями, плесенью и т.п.

Нижние окончания рамы — «полотенчики» — делают резными. Рисунок резьбы одинаков с рисунком в верхней части наличников.

Следующая операция — закрепление гвоздями внутреннего об­рамления наличника (рис. 19, б). Верхнюю планку делают из доски толщиной до 20 мм. Нижнюю (водоотбойную) планку — из доски 300 мм. Она имеет небольшой скос во внешнюю сторону для стока воды. Скос должен начинаться под сливными брусками рамы.

Обе планки (верхняя и нижняя) выступают с задней стороны рамы на толщину зашивки дома, т.е. при установке наличника на место выступы закрывают все неровности зашивки дома. Для этих же целей на раму прибивают две узкие вертикальные рейки 40 мм с контурной резьбой типа «розетка». Затем сверху гвоздями прибивают крышу. Стыки у дощечек крыши должны быть тщательно подогнаны (при­струганы) и соединены гвоздями на клею (намазывают торцы клеем, соединяют и прибивают друг к другу гвоздями).

По краю крыши снизу ставят заранее выпиленные подзоры с ри­сунком, соответствующим рисунку на «полотенчиках» внизу рамы. В подзорах отверстия для прочности сверлят не сквозными, а на поло­вину толщины рейки, из которрй делают подзоры.

Между нижней и верхней планками по всей длине боковых стенок рамы укрепляют мелкими шурупами на клею по две фигурные рейки. Обычно для этого используют подходящего размера багетную рейку.

Можно считать, что наличники в основном готовы, осталось закре­пить на них элементы резьбы.

Несколько слов об изготовлении накладной резьбы и элементов плоскорельефной резьбы.

На рис. 20,а видно, что изготовление деталей накладной резьбы не представляет труда. Если отверстия в резьбе круглые, их высверлива­ют с помощью дрели и сверл (перок) подходящего диаметра. Если же не круглые, то сначала сверлят небольшие отверстия, а затем лобзи­ком выпиливают отверстия нужной формы.

Очень удобным лобзиком может служить обычная лучковая пила с укороченной средней перекладиной. Лезвием является узкое (око­ло 3 мм) хирургическое ножовочное полотно.

После того как все отверстия просверлены, можно выпиливать внешний контур детали. Если обводы прямолинейные, их делают мелкозубой поперечной ножовкой. Криволинейные выпиливают лоб­зиком.

Для плоскорельефной резьбы необходима древесина, не имеющая явно выраженных годовых колец (как, например, у хвойных пород). Лучше всего подходит осина. Кроме того, что у нее не видны годовые кольца, осина долго не гниет. Гонт (осиновая «черепица») на церквах Кижей простоял, не разрушаясь, около ста лет.

На. примере розетки (рис. 20, б) рассмотрим, как получают эле­менты плоскорельефной резьбы. Вначале карандашом наносят всю розетку (рис. 20, в). По разметке полукруглой стамеской делают во­семь засечек по внешней окружности розетки. Затем от центра острой клюкарзой выбирают лопасти розетки.

Кольцевую канавку на розетках получают с помощью циркуля-резака, в качестве которого можно применять слесарный циркуль, у которого раствор ножек фиксируется. Одну из игл циркуля заменяют на резачок (рис. 20, г).

Вырезав циркулем-резаком вертикальную канавку, отлогой полу­круглой стамеской ее расширяют до нужного размера (рис. 20, д) накладные колонны, которые расположены между верхней и нижней планками.

Рассмотрим, как делают тесаные колонны. Сначала размечают осиновую заготовку в виде квадратного бруска. Прямолинейные за­пилы делают с помощью мелкозубой поперечной ножовки. Криволи­нейные — с помощью лобзика или широкой клюкарзы. После этого средним по весу топором начинают стесывать с четырех сторон поло­гие плоскости (рис. 21, б). Работу начинают снизу, осторожно каж­дый раз снимая тонкую щепу и проверяя разметку.

Примечание. Хороший топор средне­го веса выпускает 1-й подшипниковый за­вод. Он есть в широкой продаже. Можно его улучшить, сменив ручку и заточив лезвие на клин с углом - 10°.

Когда пологие плоскости колонн затесаны на­черно, их выравнивают рубанком, а там, где недо­стать рубанком, зашкуривают крупнозернистой наждачной бумагой, наклеенной на дощечку.

Полученную колонну распиливают вдоль попо­лам. Делают это в специальном приспособлении — стусле. Это два полукороба (рис. 21, в), скреп­ленные между собой поперечными рейками так, чтобы между ними был зазор, в который плотно входит широкая продольная ножовка.

Закрепив в стусле с помощью шурупов колон­ну, ее распиливают.

Полученные накладные колонны украшают плоскорельефной резьбой. Колонны крепят к на­личникам при помощи шурупов и клея.

Наличники с точными деталями. Здесь, как и в предыдущем случае, на раме укрепляют наклад­ную колонну (рис. 22), только она не тесаная, а то­ченная на токарном станке по дереву (о станке и работе на нем будет рассказано в конце книги).

Наличники грунтуют (два раза) со всех сторон на­туральной олифой и затем окрашивают. Обычно на­личники покрывают цинковым или свинцовыми бели­лами, а накладную резьбу иногда красят в цвет дома.

В наличнике сверлят четыре — шесть отверстий под гвозди, уста­навливают их по месту и прибивают. Шляпки гвоздей закрашивают.

ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН

Известно, что оштукатуренный дом теплее, чем неоштукатурен­ный, долговечнее и имеет более привлекательный вид. Конечно, та­кой дом уже не украсишь деревянными наличниками, деревянной резьбой и т.п. Однако его можно украсить просечной железной резь­бой (подзоры, водосточные трубы, «шапка» на трубе и т.п.).

Есть еще один вариант украшения оштукатуренного дома: плоско­рельефная лепка с использованием шаблонов. Так нетрудно изгото­вить накладные колонны, подзоры, наличники и др.

Рассмотрим, как делают плоскорельефную лепку с применением деревянных шаблонов на примере изготовления наличника. Сначала рисуют в натуральную величину наличник (рис. 23, а). По рисунку выпиливают внешний шаблон наличника (рис. 23, б), он определяет его контуры. Все детали внешнего шаблона должны иметь верхнюю кромку, лежащую в одной плоскости, и выступать над оштукатурен­ной стеной на 30 мм.

Внутреннюю раму прибивают к окну. Ее обводы должны быть на 2—3 мм больше обвода рам, чтобы могли свободно раскрываться ок­на. Две наружные рейки, ограничивающие ширину наличника, кре­пят гвоздями к штукатурке. Так же поступают и с нижней рейкой. Верх внешнего шаблона представляет собой распаренную, согнутую по шаблону и высушенную полоску трехслойной фанеры. Полоску вырезают так, чтобы слои внешних рубашек (шпона) шли поперек полоски (в этом случае она легко гнется).

Полоску прибивают к штукатурке (деревянные «сухарики» к этой полоске прибиты гвоздями заранее).

Готовят внутренние шаблоны (рис. 23, в, г, д) для нанесения ри­сунка. Их делают из металлической полосы толщиной 3—4 мм. Шаб­лон для украшения колонн наличников (рис. 23, в) сделан в виде ле­сенки из деревянных реек, причем две продольные рейки представля­ют в сечении трапецию.

Шаблоном (рис. 23, е) наносят контурную линию на верх налич­ника. Сделан он из полосок фанеры, отрезков доски.

Установив все детали внешнего шаблона, внутри него набивают стальную сетку (рис. 23, б, заштрихованные области). Сетка должна быть объемной. Если такой нет, то прибивают обычную сетку, подло­жив под нее обрезки рейки толщиной 10 мм.

Готовый внешний шаблон штукатурят, используя тот же раствор , которым покрывались стены. Раствор тщательно затирают, следя, чтобы были заполнены все участки, примыкающие к деталям внеш­него шаблона.

По еще влажной штукатурке (не снимая внешнего шаблона!) де­лают оттиски рисунков внутренними шаблонами, предварительно смазав их поверхности твердыми смазками (тавот, технический вазе­лин). Внутренние шаблоны оставляют в растворе до полного его твер­дения. После этого их извлекают и снимают внешний шаблон.

Наличник шлифуют крупнозернистой шкуркой, закрепленной на плоской деревянной дощечке, и затем красят.

Таким же образом, используя шаблоны, делают накладные колон­ны и подзоры. Остановимся на некоторых вариантах отделки оштука­туренных стен.

В последнее время промышленность и самодеятельные строители освоили новые варианты отделки оштукатуренных стен. Например, покрывают штукатурку сверху мелкодробным стеклом, мраморной крошкой и слюдой, мелкодробным цветным камнем и т.п.

В настоящее время в продаже имеются сухие смеси для различных видов работы (в том числе и для оштукатуривания наружных стен).

На оштукатуренную стену наносят тонким слоем полимерцемен-тную подложку. Подложка представляет собой цемент марки 300 и выше, замешанный на морозостойкой водоэмульсионной краске ма­рок Э-ВА-17, Э-ВС-17, Э-АК-17 до консистенции сметаны.

Подложку набрызгивают на оштукатуренную стену и сразу же припудривают крошкой декоративного материала, используя тряпич­ный тампон. При этом полимерцементная подложка надежно связы­вает декоративную пудру.

Другой не менее интересный вариант — набрызг на оштукатурен­ную стену раствора специальным самодельным устройством (рис. 24). В корпусе из листового железа с помощью рукоятки вращается ротор. Ротор металлический, 4—6-лопастный. На концах лопастей закреп­лены пружинящие захваты. Увлекая со дна корпуса некоторое коли­чество раствора, захваты при вращении разбрызгивают его через вы­ходное отверстие корпуса, столкнувшись (в верхнем положении) с упором.

Для удобства пользования внизу к корпусу прикреплена ручка. В корпусе сбоку имеетст лючок с дверцей для загрузки раствора.

Поверхность стен благодаря такому набрызгу получается как бы обработанной (оббитой) молотком. При гладких с рисунком налични­ках и накладных колоннах такая отделка выгодно отличается от глад­ких оштукатуренных стен и требует менее тщательной затирки стен.

ОКРАСКА СТЕН И ЦОКОЛЯ

Окраска деревянных стен. Окраска внешних стен деревянного до­ма — проблема, которая встает перед владельцем дачи (садового до­мика) каждые 5—7 лет. Многие предпочитают красить стены масляными красками. Но они не догадываются, что тем самым уменьшают срок жизни дома. Оказывается, под слоем масляной краски при по­стоянной влажности развиваются микроорганизмы, которые разру­шают древесину. Кроме того, дом, окрашенный масляной краской, почти не «дышит», в нем появляются застойные запахи и т.п.

В настоящее время известны две очень дешевые краски: шведский и финский составы, которые лишены недостатков масляных красок и имеют даже некоторые преимущества.

Основные преимущества шведского и финского состава перед мас­ляными красками: в полтора раза долговечнее; в несколько раз де­шевле; дом после окраски «дышит», причем краска не пропускает влагу. При повторной окраске дома этими составами не требуются (по сравнению с масляной краской) подготовительные операции: за­чистка старой краски, грунтовка и т.п. Перед повторной окраской шведским или финским составом стены необходимо только обмести жестким веником.

Шведский и финский составы имеют один устранимый недостаток: ими можно красить по сухой старой древесине, не имеющей следов масляной краски. Свежеструганую древесину перед окраской необхо­димо обессмоливать. Ниже этому будет уделено внимание.

Шведский состав:

мука (ржаная или пшеничная) — 1160 г;

железный купорос — 520 г;

поваренная соль — 520 г;

известковый пигмент (сухой)  — 520 г;

олифа натуральная — 480 г;

вода — около 9 л.

Из муки и 6 л воды готовят клейстер. Делают это так. Муку зали­вают небольшим количеством холодной воды и замешивают; полу­ченное тесто разводят холодной водой до консистенции жидкой сме­таны. Затем при интенсивном помешивании доливают непрерывной тонкой струей оставшуюся от 6 л воду (кипяток). Клейстер процежи­вают и ставят на огонь. В горячий клестер засыпают соль и купорос и при перемешивании растворяют их. Затем в горячий раствор добавля­ют пигмент и тщательно все размешивают.

Тонкой струйкой в раствор льют олифу и опять энергично разме­шивают. Затем добавляют оставшуюся (3 л) горячую воду, разводя состав до малярной консистенции.

Финский состав:

мука — 720 г;

железный купорос — 1560 г;              '

поваренная соль — 360 г;

известковый пигмент (сухой) — 1560 г;

вода — около 9 л.

Об известковых пигментах будет сказано ниже.

Готовят финский состав в том же порядке, что и шведский.

Оба состава готовят в эмалированной посуде из расчета на 1,0— 1,5 ч работы. Загустевший состав можно развести до малярной густо­ты горячей водой, но при этом снижается его прочность!

Обычно готовый состав укутывают, чтобы он был теплым в тече­ние всего времени работы. В качестве рабочей посуды, куда отливают необходимое его количество, берут подходящие пластмассовые банки. Лучше всего для этого подходят чистые обрезанные бутылки из-под ного масла, тасола и т.п.

Оба состава наносят на деревянные поверхности кистью или вали­ком в два проходя. Красить лучше во второй половине дня, когда са­дится солнце. Расход состава — 250—350 г на 1 м . Красят без грунта.

Старую масляную краску снимают с помощью всевозможных смы-вок, как стандартных СД, АФТ-1, СП-7, так и самодельных.

Самая простая смывка представляет собой смесь негашеной изве­сти 1,3 кг и поташа 0,45 кг, замешанную на воде до сметанообразного состояния. Эту жидкую смесь наносят на старое лакокрасочное по­крытие и оставляют на 1,5—2,0 ч. Затем смесь смывают. При этом старое лакокрасочное покрытие легко удаляется.

Другой рецепт эффективной смывки такой: известковое тесто 0,5 кг, мел просеянный — 0,5 кг, едкий натр (каустическая сода) — 25%-ный раствор добавляется до образования жидкой пасты.

Обрабатываемую поверхность покрывают пастой и оставляют на 1,0—1,5 ч. Затем пасту вместе со старой краской смывают 1%-ным раствором кислоты (соляной, уксусной, лимонной и т.п.). После это­го промывают водой.

Обессмоливание свежеструганой древесины заключается в удале­нии с поверхности древесины всех смолистых веществ, препятствую­щих адгезии (прилипанию) красок. Перед окраской масляными кра­сками обессмоливание не обязательно, так как масляные краски к та­ким поверхностям прилипают в силу однородности смол древесины и олифы, на которой готовят масляные краски.

Проводят обессмоливание древесины 5—10%-ным раствором кальцинированной соды с температурой 40—60°С. Поверхность дре­весины 2—3 раза протирают раствором соды, затем обильно промыва­ют теплой водой.

Окраска оштукатуренных стен и цоколя. Для окраски оштукату­ренных стен и кирпичных цоколей домов в настоящее время имеется достаточный выбор всевозможных красок.

При выборе краски, особенно для цоколя, необходимо знать, что краска должна быть водонепроницаемой. Это ясно, так как все разру­шения цоколя и стен происходят зимой, когда вода, попавшая в мик­ропоры, замерзает и разрушает кирпич и штукатурку цоколя.

Рассмотрим одну из красок. Это так называемая хлорокислая кра­ска, которую легко приготовить в домашних условиях.

Основные достоинства хлорокисной краски: дешевизна, крепость и адгезия, долговечность. При этом она пропускает воздух и не пропу­скает воду (все в о.ч.):

известь-пушонка — 3;

известковый пигмент (сухой) — 0,75;

хлористый кальций (сухой) — 0,35;

вода — 8.

В полиэтиленовую емкость засыпают известь-пушонку и пигмент необходимого цвета. Смесь тщательно перемешивают и заливают хо­лодной водой. Раствор размешивают и процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальций и, опять же раз­мешивая, растворяют его полностью. Последним в раствор вводят распущенное в небольшом количестве воды обычное хозяйственное мыло. На ведро краски (12 л) берут 20—30 г мыла. Краска готова.

Окрашивают стены и цоколь (применяя краскопульт, кисти, вали­ки) за два прохода. Желательно окрашивать стены и цоколь в вечер­нее время и в пасмурную (но не дождливую) погоду.

Красиво выглядит кирпичный цоколь, окрашенный хлорокисной краской яркого кирпичного цвета, у которого швы разделены хлоро­кисной краской без пигмента, т.е. белого цвета.

В продаже имеются следующие известковые (их еще называют щелочеустойчивыми) пигменты:

Белые — мел и известь-пушонка. Цвет состава слегка желтова­тый. Это объясняется наличием в нем железного купороса.

Красные — мумия синтетическая, марс красный, киноварь синте­тическая, пигмент алый концентрированный, крон цинковый крас­ный.

Желтые — сиена натуральная (природная), ганза, охра, желтый сверхпрочный пигмент 3.

Коричневые — умбра натуральная (природная), марс коричне­вый, умбра жженая, сиена жженая.

Голубые и синие — лазурь, ультрамарин, голубой фталоциановый пигмент.

Зеленые — зелень, пигмент зеленый.

Два последних (зеленых) пигмента надо предварительно прове­рить на щелочеустойчивость (этим же образом можно проверить лю­бой неизвестный сухой пигмент).

Проверка на щелочеустойчивость. В 0,5 л воды разводят 5—6 г из­вести-пушонки. В другой посуде в 0,5 л воды разводят 5—6 г мела. В оба раствора добавляют 2—3 г проверяемого пигмента. Все размеши­вают и оставляют стоять 2—3 суток. Сравнивают цвета растворов: ес­ли они одинаковые, то пигмент щелочеустойчивый и годен для при­менения в шведском и финском составах.

Пигмент (перед введением в состав) разводят в небольшом коли­честве воды до сметанообразного состояния. Тщательно перемешивают и выдерживают одни сутки. Еще раз перемешивают, процеживают через двойной капроновый чулок и вливают в соответствующий со­став.

2. ВЕРАНДА

Здесь, не останавливаясь на перепланировке веранды (об этом бу­дет сказано ниже), рассмотрим вопросы внешней отделки, т.е. изго­товление рам, остекление и т.п.

РАМЫ

Дачи, садовые домики старой постройки (а иногда и новой), как правило, имеют мелкоячеистое остекление. Переплет такой рамы мы видим очень часто. Он, конечно, хорош тем, что имеет малоформат­ное стекло, которое нетрудно сменить. Но в настоящее время рамы на верандах часто делают в одно-два стекла. Они светлы, хорошо смот­рятся.

Какой инструмент нужен для изготовления рам? Необходимо иметь: поперечную ножовку, ножовку для запиливания шипов или специальное устройство (рис. 18, б), шерхебель, рубанок, фуганок, шпунтубель или фальцгобель (зензубель), узкую стамеску, дрель, сверла,отвертку, крепеж.

Как изготовить рамы в два стекла?

Рамы делают из бруска сечением 40x60 или 50x65 мм. Выбирают мелкослойные сосновые бруски с наименьшим количеством неболь­ших сучков (лучше без них). Размечают и ножовкой нарезают детали рам. Детали помечают номерами.

Запиливают шипы так, чтобы проушины были на вертикальных деталях рам, а шипы — на горизонтальных (рис. 25, а). На всех дета­лях рам выбирают четверть (фальц) под стекло (рис. 25, б). Если ра­му делают с двойным остеклением, фальц выбирают с обеих сторон (рис. 25, в). Инструментом для выборки фальца служат фальцгобель или шпунтубель. Выбирая фальц шпунтубелем, вставляют в него са­мую узкую железку. Фальц выбирают, простругивают канавку с двух сторон бруска (рис. 25, г). Полученные при выборке фальца четырех­угольные в сечении тонкие рейки не выбрасывают, так как они могут служить прекрасными штампиками для закрепления стекол. Набив на верстак две рейки и сделав упор, штапику рубанком придают треу­гольную форму (рис. 25, д).

Детали рамы готовы. Приступают к сборке. Все шиповые соединения делают на нагелях (деревянных штырях) и на клею. В качестве клея можно и использовать эпоксидную или какую-либо другую синтетиче­скую шпаклевку. Каждое шиповое соединение плотно скрепляют насу­хо и сверлят сквозное отверстие под деревянный нагель (рис. 25, е).

Рис. 25

Просверлив отверстия, собирают раму на эпоксидной шпаклевке и фиксируют ее, забивая все нагели. Затем, не ожидая застывания шпаклевки, ставят раму на место в оконный проем и временно фик­сируют. Через сутки, когда эпоксидная шпаклевка полностью отвер­деет, раму вынимают и доделывают. Доделка заключается в подрезке выступающих частей нагелей, установке по углам рамы с внутренней стороны металлических угольников (рис. 25,ж), пропитке всей рамы олифой и, наконец, окраске.

ВСТАВКА СТЕКЛА

Прежде чем говорить о вставке стекла, стоит узнать об алмазных стеклорезах и работе с ними.

Алмазный стеклорез представляет собой (рис. 26, а) металлопла-стмассовую державку, в которую под некоторым углом вставлен че­тырехгранный стержень с закрепленным на конце его кристаллом технического алмаза, стержень фиксируется в державке с помощью стопорного винта.

По мере стачивания рабочей грани алмаза стержень извлекают из державки, поворачивают на 90о и устанавливают вновь. Таким обра­зом кристалл алмаза используется в стеклорезе в четырех положени­ях.

На рис. 26, а стрелкой показано направление движения алмазного стеклореза по стеклу.

Специалисты-стекольщики режут стекло на суконной или байко­вой подложке, которой обтянут рабочий стол. В домашних условиях ткань можно заменить пятью слоями газетной бумаги.

Перед резкой стекла его протирают мокрой тряпкой по линии ре-за. Режут стекло после разметки по линейке.

Примечание. Размер стекол должен быть на 2—3 мм меньше расстояния между краями фальца. В этом случае при набухании рам стекла не будут ломаться.

Начинают рез, отступив от края 1—2 мм. Нажим на инструмент средний, но постоянный по всей длине реза. Необходимо следить, чтобы по всей линии стеклорез шел перпендикулярно стеклу.

Если посмотреть на стекло под некоторым углом, то после просту­кивания по всему резу будет идти заметная трещина. Стекло кладут на край стола так, чтобы рез находился точно по кромке, и ломают его.

Если точного реза не получается и трещина уходит в сторону от реза, поступают так. После того как линия стеклорезом проведена, сверху вдоль нее приклеивают две полоски изоляционной ленты или лейкопластыря. Их приклеивают так, чтобы они отступали от реза на 1,0—1,5 мм. После этого простукивают рез и ломают стекло. В этом случае, как правило, стекло разрезается точно.

Стекло на замазке вставляют следующим образом. Раму кладут на верстак или стол. В фальц наносят тонкий слой замазки, кладут стек­ло, слегка его утапливая в замазку. Стекло в раме фиксируют мелки­ми гвоздями, шаг гвоздей 150—200 мм. После этого шпателем кладут еще слой замазки (рис. 26, б). С обратной стороны стекла удаляют ее излишки.

С помощью штапиков стекло укрепляют так. Заполняют фальц тонким слоем замазки, кладут стекло, утапливая его и тем самым вы­жимая излишки замазки.

Нижний штапик намазывают с двух сторон тонким слоем замазки, накладывают по месту и прибивают его к раме (рис. 26, в). Шаг гвоз­дей 100—120 мм. Боковые и верхние штапики ставят насухо, без за­мазки.

МАТОВОЕ СТЕКЛО

При оформлении веранды, как правило, хозяйка драпирует всю веранду занавесками в пол-окна тюлем или глухими занавесками на всю высоту окон. С гигиенической точки зрения занавески — абсор­беры (собиратели) пыли, особенно если они из синтетических тканей.

Используя матовое стекло, можно обойтись без занавесок.

Рассмотрим сначала сам процесс матирования стекла, а затем уже и его возможности.

Имеются два основных способа матирования стекла: нанесение на стекло составов на основе жидкого стекла и травление стекла с по­мощью плавиковой кислоты.

Матирование стекла составами на основе жидкого стекла (сили­катного канцелярского клея) с красителями требует очень тщатель­ного, почти идеального нанесения слоя «краски» на стекло. Иначе все дефекты окраски будут заметны.

Травление плавиковой кислотой дает ровную матовую поверх­ность при всех ошибках ее нанесения.

Рассмотрим некоторые рецепты и способы нанесения составов на основе жидкого стекла. Этот вид обработки позволяет покрывать стекло подкрашенными составами. При этом пользуются водораство­римыми красителями: ультрамарин, сажа, сурик, охра и др. Но во всех случаях необходимо провести пробное окрашивание для подбора цвета.

Варианты составов на жидком стекле.

Жидкое стекло слегка разбавляют дистиллированной водой (можно использовать конденсат из бытовых холодильников). В рас­твор жидкого стекла добавляют небольшое количество зубного по­рошка. Все хорошо перемешивают. 10 м. ч. (массовых частей) жидкого стекла разбавляют 15 м.ч. дистиллированной воды. Затем в полученный раствор засыпают 8 ч. сернокислого бария и 1 м.ч. кремнекислоты. Кремнекислоту получа­ют, подливая к жидкому стеклу с избытком соляную или серную кис­лоту. Осадок отделяют, несколько раз промывают водой, сушат и рас­тирают в порошок.

Применяют оба раствора так: стекло тщательно моют щеткой с мылом, споласкивют водой, сушат. «Краску» наносят ровным вали­ком, обмакивая его в состав на основе жидкого стекла и предвари­тельно раскатывая ее на наклонной доске (рис. 27, а). Когда «краска» высохнет, стекло промывают водой.

Варианты составов на основе плавиковой кислоты:

Плавиковая кислота 50%-ная. Обработку ведут по следующей технологии. Стекло помещают в рамку из деревянных реек, на дно которой уложены два слоя полиэтиленовой пленки (рис. 27, б). По краю стекла делают небольшой буртик из пластилина. Сверху тон­ким слоем наливают раствор плавиковой кислоты и выдерживают в течение 5—10 с при температуре раствора 30—40°С. После этого стекло промывают 5%-ным раствором питьевой (кальцинированной) соды, затем водой. Плавиковая кислота — 12 м. ч., сернокислый барий — 10 м.ч., фтористый аммоний — 10 м. ч. Заливают поверхность стекла тонким слоем раствора. Как только раствор высохнет, поверхность промыва­ют 5%-ным раствором соды и затем водой. В 25 м. ч. дистиллированной воды распускают 1 м. ч. желатина и добавляют 2 м. ч. фтористого натрия (калия). Покрывают этим рас­твором чистое стекло, сушат. Затем поверхность заливают 6%-ной соляной кислотой. Время обработки 40—60 с, температура около 18°С. После этого тщательно промывают водой. Насыпают на стекло тонким слоем 12 м.ч. фтористого натрия. Отдельно смешивают 30 м. ч. воды, 30 м.ч. этилового спирта и 4 м. ч. ледяной уксусной кислоты. Этим раствором заливают поверхность, посыпанную фтористым натрием. Время обработки 30—40 с, темпе­ратура около 18°С. После обработки стекло тщательно промывают водой.

Необходимо отметить, что в двух последних рецептах в результа­те реакции образуется плавиковая кислота. Она-то травит стекло, де­лая его матовым.

Есть также проверенный рецепт, где отсутствуют плавиковая кис­лота и жидкое стекло. Он состоит из двух растворов. Раствор А: в 35 м. ч. дистиллированной воды растворяют 8 м. ч. хлористого натрия (поварен­ной соли) и 0,7 м. ч. сернокислого калия. Раствор Б: в 50 м. ч. дистилли­рованной воды растворяют 1,5 м. ч. хлористого цинка и 6,5 м. ч. соля­ной кислоты.

Раствор Б вливают в раствор А малыми порциями и непрерывно перемешивают. Состав наносят на подготовленное стекло и выдержи­вают 30 мин. Затем стекло тщательно промывают.

Теперь рассмотрим, как делают различные «занавески», исполь­зуя матовое стекло.

Простую «занавеску» в пол-окна делают по несложной техноло­гии. Только необходимо помнить, что различные воскообразные ве­щества и особенно парафин надежно предохраняют стекло от воздей­ствия плавиковой кислоты и других агрессивных составов.

Стекло тщательно моют с мылом и сушат. По верхнему краю при­клеивают широкую изоляционную ленту (хлорвиниловую). Ниже, отступив 3—4 см, наклеивают узкую полоску изоляционной ленты (рис.28).

Готовят предохранительный состав: в 20—30 м. ч. расплавлен­ного парафина вводят 70 м. ч. керосина (осторожно, огнеопасно!). Ре­зиновым штампом (можно использовать часть резинового валика для накатки рисунков при малярных работах) в промежутке между изоляционными лентами наносят предохранительным составом ри­сунок.

Затем по краю стекла и вверху широкой изоляционной ленты де­лают валик из пластелина. Стекло кладут в ванночку (рис. 27, б). На поверхность, ограниченную валиком, наливают тонкий слой раствора и проводят травление с раскрашенной стороны стекла. «Занавеска» на один переплет готова.

«Тюль» на всей плоскости стекла делают с помощью уже упоми­навшегося резинового валика для накатки рисунка при малярных работах. Выбирают валик с самым мелким рисунком. Можно неко­торые крупные детали на валике разделить острым ножом на мел­кие.

Готовят стекло и предохранительный состав. В последний добавля­ют небольшое количество любой темной жирорастворимой краски (чтобы рисунок было легко видеть).

Резиновым валиком за несколько проходов покрывают стекло ри­сунком из предохранительного состава. Иногда имеет смысл один или два прохода сделать под углом 90° к первоначальному (для большей оригинальности рисунка).

Стекло по краю окантовывают валиком из пластелина и кладут в ванночку для травления. После обработки предохранительный состав смывают ацетоном. Затем стекло моют с мылом. «Тюль» готов.

ВИТРАЖИ

Витраж — один из старинных видов декоративного искусства, пе­реживающий в наши дни как бы второе рождение. Причем уже не только как украшение общественных зданий и сооружений, но и на­шего дома, дачи. Витражи располагают в оконных и дверных про­емах, отделяют ими различные участки комнат и т.п.

Классический способ выполнения витражей очень сложен и требу­ет высокой квалификации изготовителя, а также дефицитных мате­риалов. По этому способу любой элемент вырезают по шаблону ал­мазным стеклорезом из специального цветного стекла, затем каждый элемент обрамляют П-образнзй свинцсгой жилкой. Обрамленные элементы припаиваю! дру^ к другу.

Понятно, что классический способ слишком трудоемок для изго­товления, например, витражей в оконных проемах всей веранды. Здесь подходят упрощенные способы.

Рис. 29

Сначала рисуют витраж на бумаге в натуральную величину и рас­крашивают. Разложив рисунок на столе, кладут на него чисто вымы­тое стекло. Масляной краской темного цвета, разводя ее скипидаром и используя специальную насадку (рис. 29), обводят контур каждого элемента витража. Насадку делают из подходящей трубочки с внут­ренним диаметром около 1 мм. Можно использовать толстые иглы шприца или иглу для накачивания спортивных мячей. Баллон лучше брать полиэтиленовый.

После высыхания обводки раскрашивают каждый элемент витра­жа. Приведем два способа.

Первый способ — окрашивание каждого элемента витража краской нужного цвета через маску. Маска представляет собой плот­ную бумагу, в которой вырезан нужный элемент витража. Наложив маску по месту так, чтобы все соседние участки были закрыты, окра­шивают элемент с помощью пульверизатора. И затем, применяя каж­дый раз нужную маску, раскрашивают весь витраж.

Рекомендуемые краски.

Мебельный прозрачный нитролак (например, НЦ-222) раз­жижают разбавителем № 646 или № 648 (добавляя 30—40% его от массы лака). В разжиженном нитролаке разводят художественную масляную краску нужного цвета, добавляя ее 3—10% от массы ла­ка. Светлый сорт клея БФ-2 разжижают ацетоном из расчета 1:1. В полученный состав добавляют спирторастворимую краску нужного цвета. В качестве последней можно использовать пасту от шариковых ручек.

Второй способ — с помощью красок на основе желатина. Для этого желатин (4—6 г) распускают в теплой воде (200 г). Отдельно в небольших баночках разводят в воде красители для ткани нужного цвета (годятся любые краски: для хлопчатобумажных тканей, шелка, шерсти).

Отливают небольшое количество распущенного желатина отдель­ную баночку и туда же добавляют раствор краски до получения нуж­ного цвета. Готовую краску тонким слоем наливают на элемент вит­ража. Подобным образом раскрашивают и остальные элементы.

После высыхания всего витража рисунок покрывают бесцветным нитролаком или лаком на основе клея БФ-2.

3. КРЫЛЬЦО

Крыльцо, как и фасад, — лицо дома. Поэтому его украшению уде­ляют особое внимание.

Крыльцо оформляют в той же манере, что и весь дом. Если, напри­мер, фронтон дома (подзоры, наличники и т.п.) украшен прорезной резьбой, то и крыльцо должно иметь элементы резьбы того же рисун­ка. Колонны, поддерживающие крышу крыльца, делают, как прави­ло, резными.

Для кирпичного дома больше подходит крыльцо с бетонными сту­пенями, металлическими трубчатыми колоннами с коваными укра­шениями, таким же ограждением-. Дом в этом случае вместе с крыль­цом отделывают просечным железом.

Деревянное крыльцо. Рассмотрим несколько вариантов оформле­ния деревянного крыльца, не останавливаясь на рассказе о накладной резьбе, поскольку эта резьба самая легкая в изготовлении, но менее выразительна, поэтому применение ее ограничено.

Первый вариант — угловое крыльцо (лестничный марш па­раллелен стене дома) с резной колонной, ограждением (балясинами) из досок с прорезной резьбой и простых поручней на лестнице (рис. 30,а). Верх крыльца украшен пророезными подзорами.

Инструмент для изготовления деталей крыльца примерно такой же, как для оформления дома наличниками и подзорами.

В данном варианте колонна тесаная. Изготовляют ее так же, как и колонны наличника. Можно сделать колонну точеной, но ее придется делать составной, такой длины колонну на простом токарном станке выточить нельзя.

Рассмотрим изготовление дощатых балясин. Здесь надо знать, как выпиливают различные клиновидные отверстия в балясинах. Снача­ла перкой сверлят круглое отверстие, а затем узкой («фанерной») но­жовкой или лобзиком выпиливают отверстия нужной формы.

У балясин по всем обводам (кроме торцевых) слегка округляют края и тщательно их зашкуривают. Крепят балясины с помощью тре­угольных реек (рис.30,а).

Поручень заваливают сверху так, чтобы получилось почти полу­круглое сечение. Доводят его'до зеркального блеска, используя сначала крупную шкурку, а затем шкурку со средним зерном. Окончательно полируют поверхность поручня пучком сухого болотного хвоща.

Столбик, поддерживающий поручень, крепят к ступеньке крыль­ца металлическим (самодельным) кронштейном, который одновре­менно служит для удалениия грязи с обуви (рис. 30,6).

Второй вариант — крыльцо прямое (лестничный марш пер­пендикулярен стене), с тесаными колоннами и балясинами (рис. 31,а). Верх крыльца украшен подзорами.

Технология изготовления деталей крыльца уже была рассмотрена. Здесь только надо добавить следующее. На стены, к которым примы­кает крыльцо, прибивают накладные полуколонны. Тесаный рисунок такой же, как и у колонн.

Балясины ограждения и лестницы разделены между собой одина­ковыми по размеру отрезками струганой доски (рис. 31,6).

Крыльцо из металла. Представьте себе дом, сложенный из кирпи­ча (или оштукатуренный), крытый железом. В этом случае крыльцо из металла придаст дому законченность.

Свес крыши прямого крыльца опирается на две колонны из труб диаметром 80—120 мм (рис. 32). Верх из просечного железа. Ограж­дения как крыльца, так и лестницы сделаны из гнутого железа.

Особо остановимся на изготовлении деталей из гнутого железа, учитывая, что в домашних условиях из него делают различные огра­ды, каминные решетки, обрамления простенков и др.

 

Рис. 33

На рис. 33,а показано гибочное приспособление. Оно устанавлива­ется на верстаке. Рычаг с приваренной к нему втулкой вращается вокруг штыря-оси, укрепленного на верстаке. На рычаге у короткого его конца сделано несколько отверстий, в которые может крепиться штырь-упор.

В верстаке сверлят несколько отверстий, в которые где надо встав-   . ляют неподвижные штыри-упоры (их обычно два).

Рычаг делают из полосовой стали толщиной 5—6 и шириной 40—50 мм. Штырь-ось и штыри-упоры делают из болтов и шпилек толщиной более 10 мм. Штырь-упор крепят на рычаге с помощью двух гаек, расположенных с обоих сторон рычага. Штырь-ось и не­подвижные штыри-упоры закрепляют на верстаке двумя гайками, прокладывая под них шайбы толщиной более 3 и диаметром не ме­нее 50 мм.

Работают с приспособлением следующим образом. Полосу закла­дывают так, как это показано на рис. 33,а. Поворачивают рычаг по часовой стрелке. В результате полоса изогнется так, как показано на рис. 33,а (пунктир). Переставляя штырь-упор на рычаге и неподвиж­ный штырь-упор на верстаке, а иногда используя второй штырь-упор, можно получить гнутые детали нужной формы.

Иногда для изгибания мелких деталей или заготовок с крутыми изгибами может потребоваться еще одно устройство (рис. 33,6). На том же штыре-оси вращается фигурный рычаг. Устанавливают поло­су так, чтобы она была зафиксирована между двумя-тремя штырями-упорами (пунктир), и поворачивают рычаг по часовой стрелке. Поло­са изгибается вокруг первого штыря-упора.

Заготовки ограды делают в такой последовательности. По рисун­ку, сделанному в натуральную величину на картоне, определяют длину каждой заготовки, помечая их номерами. Определяют, сколько потребуется заготовок каждого размера на всю ограду. Полосовое же­лезо рубят или пилят на требуемое число заготовок и приступают к их гибке.

Гнут детали пооперационно: сначала одни участки каждой заго­товки, потом другие. Контролируют по рисунку.

Когда заготовки готовы, их соединяют. Тут могут быть два вари­анта. Первый вариант — с помощью заклепок. Этот вариант требует рационального рисунка ограды, т.е. чтобы все детали можно было склепать без особого труда: достать до головки заклепки молот­ком, подвести в нужное место упор и т.п. В этом случае иногда прихо­дится поступаться красотой рисунка.

Второй вариант — сварка. Здесь ограничений нет, рисунок ограды может быть самым замысловатым. Но сразу возникает вопрос: где взять сварочный аппарат? Оказывается, решение есть: так назы­ваемая термитная сварка.

Для этой сварки используются специальные термитные каранда­ши, которые можно изготовить самим.

Термитный карандаш (рис. 34, а) представляет собой отрезок про­волоки из обычной углеродистой стали (самого низкого качества). Диаметр проволоки берут от 2 до 5 мм, это зависит от того, насколько массивными будут свариваемые детали: чем они массивнее, тем тол­ще нужна проволока.

Сверху на проволоку наносят термит, круто замешанный на клею. Клей лучше брать нитроцеллюлозный — он быстрее сохнет.

Термит состоит из смеси 23% (по массе) опилок алюминия (но не силумина!) и 77% железной окалины. Размер опилок алюминия и окалины должен быть около 0,5 мм.

Конец термитного карандаша обмазывают затравкой, которая со­стоит из 1 м. ч. бертолетовой соли (КС103) и 0,5 м. ч. мелких алюми­ниевых опилок. Она также замешивается на клею. Затравка нужна для поджигания термита.

Теперь об изготовлении термитных карандашей. Можно сделать нехитрое устройство для получения сразу десятка таких карандашей. Устройство (рис. 34, б) представляет собой деревянное основание, к которому прибита гвоздями алюминиевая гофрированная полоса. С торцевых сторон к гофрированной алюминиевой полосе плотно при­жимается две алюминиевых стенки. В них сделаны отверстия для крепления проволочных стержней термитных карандашей.

Внутренние стенки гофра смазывают разделительным составом: керосин — 65% массовых, парафин (стеарин) — 35%. После высыха­ния разделительного состава в отверстия стенок вставляют проволоч­ные стержни и секции заполняют термитом, замешанным на клею. Как только термитная масса высохнет, карандаши вынимают и нано­сят головки из затравки (смеси бертолетовой соли и алюминия). Го­товые стержни складывают, заворачивая головки в бумагу. При свар­ке пользуются державкой (как у электросварщиков) и очками с увио-левыми (темными) стеклами. Одним карандашом после небольшой тренировки можно сварить элементы ограждений в 6—8 точках.

При сборке ограждения крыльца и лестницы сначала соединяют все одинаковые части ограждения, а затем уже из частей собирают единое целое — секции.

Если секции ограждения приваривают к колоннам и другим верти­кальным стальным элементам, то никаких сложностей нет. А если крыльцо делают из бетонных ступеней заводского изготовления, то тут не обойтись без сверления бетона и закрепления ограждения в нем.

Отверстия в камне (бетоне), конечно, можно просверлить элект­родрелью с победитовым сверлом. Но этот путь слишком трудоемок, ведь отверстия должны иметь диаметр 12—15 мм.

А можно вытравить отверстия с помощью азотной кислоты. Вокруг будущего отверстия в бетоне (камне) делают буртик из кислотоупор-

ной замазки: асбест распушенный -5 м. ч., барий сернокислый — 5 м. ч., жидкое стекло. Можно применять более простую замазку: ас­бест распушенный — 5 м. ч., песок мелкий — 5 м. ч., жидкое стекло. Готовят замазку следующим образом: сухие компоненты смешивают, подливают жидкое стекло и тщательно все растирают до консистен­ции густого теста. Нужно учесть: замазка быстро твердеет.

В образовавшуюся лунку наливают крепкую (60—80%) азотную кислоту. Как только реакция кончается (прекращается газовыделе­ние) , лунку очищают и подливают новую порцию кислоты. Таким способом за короткое время можно сделать все необходимые отвер­стия для установки ограды. Глубина отверстий должна быть около 60 мм.

Все полученные отверстия заливают крепким раствором соды (кальцинированной или питьевой). После 30-минутной выдержки от­верстия тщательно промывают струей воды.

Приливы (ножки) ограждения, которые будут закрепляться в кам­не, надсекают зубилом по всем граням с шагом 1,5—2,0 мм.

Установить металлическую арматуру в камне можно по старинно­му рецепту: приливы ограждения залить в ямках расплавленной се­рой.

Сейчас имеются рецепты составов, которые более надежно закреп­ляют металлическую арматуру. Ниже приводятся два таких рецепта:

1. Андезитовая мука (или мелкий наждачный порошок, или пудраогнеупорного кирпича) — 100 м. ч.

Кремнефтористый натрий -Зм.ч. Жидкое стекло — 50 м. ч.

2. Перекись марганца — 1 м. ч.Окись цинка (сухая) — 1 м. ч.Бура — 1 м. ч.

Жидкое стекло добавляется до консистенции густой сметаны.

Итак, ограждение крыльца и лестницы установлено. Если есть подходящие поливинилхлоридные поручневые раскладки, их можно закрепить по верху всего ограждения и особенно перил лестницы.

Просечное железо — на этом виде оформления внешнего вида дома необходимо остановиться особо.

Если при изготовлении элементов украшения дома из дерева, на­пример прорезной резьбы, человек, не владеющий профессиональны­ми навыками, вряд ли сможет сделать высокохудожественные детали, то просечное железо этих ограничений не имеет.

Любой неподготовленный строитель, имея рисунок и минимум инст­рументов, может изготовить детали из просечного железа, по качеству и художественной ценности не уступающие тем, что выполняют мастера.

Кроме наличников, подзоров, водосточных труб, оголовьев печ­ных труб, флюгеров, с помощью просечного железа украшают до­машнюю утварь (сундуки, посуду), детали интерьера.

Для этих целей служит, как правило, обычное кровельное оцинко­ванное или черное железо. Мастера просечного рисунка для украше­ния дома предпочитают черное железо. Оно после обработки (черне­ния, окраски) более контрастно выявляет прелесть рисунка. Но при окраске дома в темные тона или на фоне красного кирпича неплохо смотрится просечный рисунок из оцинкованного железа. Стоит учесть еще и то, что оцинкованное железо дольше не ржавеет.

Набор инструментов для просечной резьбы невелик: молоток, ножницы по металлу, рейсмус, угольники (рис. 17, б), линейка и на­бор так называемых сечек.

Рейсмус жестянщика представляет собой закаленную стальную пластину с вырезами (рис. 35, а). С помощью рейсмуса проводят раз­меточные линии, параллельные краю металлического листа.

На рис. 35, б изображен раздвижной рейсмус. Отвернув два винта и передвинув пластину относительно основания, можно установить нужное расстояние А.

Сечки (рис. 35, в) бывают прямые, полукруглые и круглые.

Прямые сечки — обыкновенные зубила ошириной рабочей части от 8 до 30 мм, угол заточки рабочей части 30—40°.

Крупные круглые сечки представляют собой отрезки трубки нуж­ного диаметра из закаленной легированной стали (рис. 35, г). Рабо­чая сторона у них заточена, на другой стороне делается стальная за­глушка, по которой ударяют молотком, круглые сечки обязательно имеют окно для извлечения застрявших в них обрубков железа. Дли­на сечек 150—180 мм.

Полукруглые сечки в поперечном сечении бывают отлогими, сред­ними и крутыми. Ширина заточенной рабочей части от 3 до 30 мм. Делают их обычно из подходящих зубил. Изготовить полукруглую сечку несложно. У зубила удаляют сначала рабочую часть. Затем на наждачном круге делают полукруглую «спинку» и после этого краем наждачного круга выбирают желобковую часть сечки. Сечку затачи­вают.

Если научиться термической обработке стали (см. приложение 14), то изготовление сечек и другого необходимого инструмента не будет представлять большого труда.

Рабочее место для изготовления деталей из просечного железа можно оборудовать так. Чурбак (лучше дубовый или буковый), на торце которого просекают железо, устанавливают на прочную скамью. Мастер сидит на скамье верхом, чурбак находится у него между ног. С обеих сторон на уровне чурбака ставят: слева — неболь­шие козлы, справа — стол. Благодаря этому длинные фрагменты про­сечной резьбы будут располагаться горизонтально. На столе, кроме того, размещают все инструменты.

На рис. 36 изображены рисунки для просечной резьбы. Об изготов­лении их говорить особенно нечего. После разметки пробивают круг­лыми сечками все отверстия. Криволинейные участки просекают по­лукруглыми сечками. Внешние прямые линии режут ножницами по металлу, внутренние — прямыми сечками.

Для мелкой просечной резьбы могут потребоваться чеканы.

Говоря об отделке просечного железа, необходимо остановиться на чернении (оксидировании) железа, хотя здесь встречается одна труд­ность. Для чернения необходима эмалированная посуда и подогрев. При относительно больших фрагментах просечной резьбы это обеспе­чить нелегко.

Прежде чем чернить железо, его очищают от окалины и ржавчины в одном из растворов:

Соляная кислота (20%) — 96 м. ч. Формалин — 4 м. ч. Соляная кислота (20%) — 1л Уротропин — 1 таблетка Серная кислота — 7,5 м. ч. Соляная кислота — 12,5 м.ч. Уротропин — 0,03 м. ч.

Вода — 100 м. ч.

После очищения железа от ржавчины и окалины его хорошо про­мывают и помещают в один из растворов для чернения (оксидирова­ния):

1.              Едкий натр — 65 м. ч.

Нитрат натрия (NaNCte) — 17,5 м. ч. Вода — 100 м. ч.

Температура раствора 135°С, время обработки 90 мин. Пленка черная, блестящая.

2.              Едкий натр — 150 м. ч.Нитрат натрия — 3 м. ч.Вода — 100 м. ч.

Температура раствора 150°С, время обработки 10 мин. Пленка ма­товая, черная.

3.              Гипосульфит натрия — 8 м. ч.Хлористый аммоний — 6 м. ч.Ортофосфорная кислота — 0,7 м. ч.Азотная кислота — 0,3 м. ч.

Вода — 100 м. ч.

Температура раствора 70°С, время обработки 20 мин. Пленка чер­ная, матовая. Этот раствор «работает» и при температуре 20 С, но время чернения увеличивается до 60 мин. Пленка черная, матовая, но несколько худшего качества, чем при повышенной температуре.

Процесс чернения заканчивается промывкой деталей горячей во­дой. После сушки детали покрывают тонким слоем натуральной оли­фы.