Сегодня в планировке дачного или садового участка популярен так называемый свободный стиль. Он отличается от строгой (регулярной) планировки простотой и естественностью, отсутствием геометриче­ских пропорций при посадке растений, использованием и подчерки­ванием особенностей рельефа участка.

Известно, что зонирование участка позволяет более рационально использовать его площадь, при этом преследуются и эстетические це­ли. Хозяйственную зону, например, располагают в глубине участка, изолируя ее зелеными стенками и т.п.

Не вдаваясь в подробности зонирования участка (об этом можно прочитать в специальной литературе), остановимся на двух зонах: отдыха и хозяйственной, где больше всего предметов, которые можно сделать своими руками.

Итак, зона отдыха. Что она собой представляет? Это, как правило, изолированная часть участка, где можно отдохнуть, позагорать, иногда принять гостей.

Где лучше разместить зону отдыха на участке? В средней полосе и севернее зону отдыха располагают так, чтобы она была открыта солн­цу, т.е. на северной стороне участка, ближе к забору. В противном случае загороженная деревьями соседнего участка, навесом или зеле­ной ширмой от солнечных лучей зона отдыха не прогревается днем, в дождливую погоду долго не просыхает. Вечером в ней неуютно из-за сырости и чрезмерной прохлады.

В жаркую солнечную погоду на открытой зоне отдыха вполне до­статочно временного навеса в виде большого зонта и т.п.

В южных районах зону отдыха располагают на южной стороне участка, делают над ней навес или устраивают зеленую стенку с кры­шей из вьющихся растений, так называемую перголу.

1. ПОКРЫТИЯ

Зона отдыха может быть с естественным травяным покрытием. Как правило, ее засевают наиболее стойкими к вытаптыванию расте­ниями: мятликом луговым, овсяницей луговой и т.п. Для того чтобы зона отдыха была сухой, траву скашивают ручной или моторизованной косилкой не реже одного раза в две недели. Нельзя забывать о том, что растения необходимо регулярно поливать и подкармливать.

Площадка зоны отдыха будет суше, если сделать искусственное покрытие из утрамбованного песка, щебня, шлака; выложить пло­щадку красным кирпичом, плитами; покрыть площадку сплошным бетонным покрытием.

Остановимся на двух видах покрытий: сплошном бетонном и из бе­тонных плит. Изготовление остальных покрытий не представляет осо­бых трудностей. Только необходимо сказать несколько слов о подго­товке участка под засыпные дорожки (песок, щебень, шлак) и дорож­ки, выложенные кирпичом, плитняком, торцевыми срезами бревен.

При устройстве засыпных дорожек необходимы тщательные под­готовительные работы. Вначале снимают слой почвы не менее чем на 25 см. На дно слоем 15—20 см укладывают более крупный засыпае­мый материал и тщательно утрамбовывают, обильно поливая водой. Сверху укладывают мелкий щебень, шлак и песок и также утрамбо­вывают, поливая водой.

Основание под дорожки из плитняка, кирпича и срезов бревен де­лают из песка. Песок хорошо утрамбовывают, обильно поливая во­дой. Толщину основания выбирают так, чтобы основной материал на 3—5 см выступал над землей.

Дорожки из кирпича и плитняка должны иметь небольшой бордюр (рис. 96, а). Дорожки из торцевых срезов делают с бордюром из до­сок, которые закрепляют кольями (рис. 96, б).

Сплошное бетонное покрытие для зоны отдыха (и для дорожек в саду) делают следующим образом.

С покрываемого участка удаляют дерн и слой земли на глубину 25 см. На дно насыпают слой песка толщиной 10 см, а сверху слой щебня около 10 см. Оба слоя тщательно утрамбовывают, обильно поливая водой.

Край будущей дорожки или площадки обкладывают деревянными рейками сечением 3 х 8 см так, чтобы они выступали над уровнем земли на 2—3 см. Рейки укрепляют кольями, как показано на рис. 96, в.

Криволинейные участки дорожки или площадки обкладывают по­лосами трехслойной фанеры шириной 8—10 см, разрезанной так, чтобы внешние слои древесины были поперек полос (такие полосы легко гнутся), и также укрепляют кольями (рис. 96, г). Фанеру мож­но заменить плотным картоном, тонким оргалитом и т.п.

Дорожки по длине, а сплошные участки по площади делят рейками на участки не длиннее 1 м (для площадок не более 1 х 1 м), поскольку сплош­ные длинные участки бетонных покрытий будут порваны морозом.

Все обкладные и разделительные рейки или фанеру следует про­питать антисептическими составами.

Подготавливают бетонный раствор, как это было сказано в разделе «Ограды». Заливают его до высоты разделительных реек и заглаживают. При желании в бетон закладывают проволочную арматуру (сет­ку).

Поверхность бетона можно железнить, а можно специально сде­лать шероховатой — нанести какой-нибудь рисунок, например, вол­нистые линии железной щеткой с длинным ворсом.

При желании на поверхности дорожки или площадки выкладыва­ют мозаичный рисунок. Какие материалы применяют при мозаике по бетону? Светлую плоскую гальку, цветной щебень, бой плитки, смальту, бой фарфоровой и фаянсовой посуды — все может пойти в дело. Материалы должны быть подготовлены: тщательно промыты и увлажнены.

По выровненному бетону каждой секции раскладывают и вдавли­вают в него кусочки мозаики. Желательно при этом руководствовать­ся рисунком в натуральную величину или шаблоном, вырезанным из картона или фанеры.

Поверхность элементов мозаики должна лежать в одной плоскости с обрезом обкладных и разделительных реек. Это достигается тща­тельным выравниванием поверхности гладилками во всех направле­ниях, добавляя, где надо, бетонный раствор. Контролируют ровность поверхности длинной прямой рейкой.

Секции дорожки или площадки сразу после изготовления накры­вают влажными тряпками, мешковиной и т.п. Под таким влажным укрытием они должны оставаться в течение недели.

Покрытия из бетонных (железобетонных) плит. Плиты можно купить в магазине и можно сделать самим, особенно тогда, когда нужны нестандартные по очертаниям плиты.

Для изготовления плит необходима форма. Она представляет со­бой деревянный щит, обитый кровельным железом, со съемной опа­лубкой (бортами) из брусков 5 х 5 см. Опалубка должна легко разби­раться на элементы (рис. 84).

Все деревянные бруски формы пропитывают несколько раз горя­чей олифой для большей сохранности формы.

Дно формы и внутренние борта смазывают отработанным машин­ным маслом. Затем заполняют раствором наполовину, разравнивают, кладут арматуру (сетки из стальной 1,5—2,0-миллиметровой прово­локи) и заполняют раствором до верха.

Поверхность плит выравнивают, железнят и закрывают влажной тканью. Во влажном состоянии плиты выдерживают не менее недели.

При желании на поверхности плит выкладывают мозаичный рису­нок или их декорируют цветной галькой (щебнем). Это делается так же, как и при изготовлении сплошного бетонного покрытия.

Укладывают плиты по месту на песчаную подушку толщиной около 10 см. Песок должен быть хорошо утрамбован во влажном состоянии.

Варианты укладки плит разнообразны (рис. 97). Но надо только учитывать, что транспортные дорожки, по которым вы будете возить на тележке различные грузы, должны быть сплошными и на 40 см шире колеи вашего «транспорта».

2. ОГРАЖДЕНИЯ

Естественные (зеленые) ограждения зоны отдыха как нельзя луч­ше подходят к свободному стилю планировки.

По периметру зоны (с 1—3-х сторон) высаживают двумя рядами кусты. Расстояние между рядами — 50—70 см, между растениями — 35—40 см. Таким образом, зона отгораживается от соседней и со сто­роны улицы зеленым забором.

В качестве ограждения используют ягодные и декоративные кус­тарники. Для средней полосы это черноплодная рябина, кустарнико­вые (неколючие) формы боярышника, сирень, жасмин и др.

Уход за кустарниками обычный, но у естественного ограждения, как правило, делают обрезку. Когда высаженный кустарник достига­ет высоты 70—80 см, его обрезают на уровне 35—40 см. При достиже­нии высоты 100—ПО см его еще раз обрезают на уровне 70—80 см. Это необходимо для загущения зеленого ограждения.

Ниже предлагается несколько вариантов оборудования зон отдыха с естественным ограждением.

Перголы видел каждый, кто бывал, на юге. Это нехитрые сооруже­ния, которые поддерживают виноградные лозы, образуя арки над до­рожками, беседки, навесы над входом в дом и т.п.

В настоящее время пергола широко используется не только на дач­ных и садовых участках, но и в домах отдыха, санаториях.

Необходимо оговориться, что перголы и другие конструкции, ко­торые будут рассмотрены ниже, можно делать из дерева. Однако, зная, что уход за ними (окраска и т.п.) отнимает много времени, что они относительно недолговечны, автор будет приводить варианты только металлических конструкций.

Материалы для металлических конструкций: стальные (лучше оцинкованные) водопроводные трубы и уголки, дюралюминиевые трубы и профили различных конфигураций, обязательно оксидиро­ванные.

Соединения металлических конструкций: для стальных — сварка термитным карандашом (о котором уже говорилось), для дюралюми­ниевых — на заклепках и болтах.

На рис. 98 показано несколько вариантов пергол. Размеры их даны с учетом использования 1,5-дюймовых водопроводных труб. Перголы с большими размерами делают из более толстых труб, так как увели­чивается масса вьющихся растений и особенно ветровая нагрузка. Изготовление перголы начинают с вычерчивания в масштабе ее боко­винок. Это лучше делать на миллиметровой бумаге или бумаге в кле­точку. Затем из труб нарезают нужные заготовки. Стыки под сварку готовят, как показано на рис. 98. Сваривают боковинки.

На участке в размеченных местах буром диаметром 18—20 см де­лают ямы глубиной 1,0—1,2 м. На дно ямы насыпают песчаную по-

Рис. 98

душку толщиной около 10 см и заполняют яму бетонным раствором до уровня установки концов опорных труб боковинок. После схваты­вания бетона устанавливают и фиксируют боковинку подпорными досками. Проверяют вертикальность установки боковинки по отвесу, который привязывают к перекладине (на рис. 98, б это место помече­но крестиком, а положение отвеса штрих-пунктиром). Таким же об­разом устанавливают вторую боковинку, следя, чтобы обе боковинки стояли точно в створе. Бетонируют обе ямы до верха, железнят верх, обкладывают мокрыми тряпками и выдерживают неделю. Через 8— 10 суток к верху перголы приваривают 3 соединительные трубы, по­верх них и до земли натягивают, например, стальную оцинкованную проволоку с расстоянием между проволоками 10—15 см. По этим проволокам будут виться растения.

Если делается скамейка прямо на перголе, к боковинкам в заме­ченных местах приваривают отрезки уголков, к которым шурупами крепят рейки (доску) скамейки.

Стенка представляет собой вертикальную раму с вьющимися рас­тениями на ней (рис. 98, в).

Зону отдыха огораживают двумя или несколькими стенками, рас­положенными Г- и П-образно либо по какой-нибудь ломаной линии.

Делают стенки из тех же материалов, что и перголы.

Несколько слов о вьющихся растениях для средней климатической полосы. Основными можно считать девичий виноград пятилисточко-вый и древогубец. Обе эти лианы у нас не вымерзают и уже весной покрываются плотной массой листьев. Древогубец и поздно осенью декоративен — покрыт оранжево-желтыми коробочками плодов.

Есть группа лиан, которая вымерзает или подмерзает зимой, но побеги их очень быстро отрастают. К ним относятся ломаное, жимо­лость, каприфоль, хмель обыкновенный, луносемянник даурский.

Можно посоветовать для посадки и такие плодоносящие лианы, как лимонник, актинидия и виноград амурский. Все рекомендуемые растения светолюбивы и это необходимо учитывать. Из лиан, кото­рые переносят затенение, можно указать гортензию черешковую.

В южных районах выбор вьющихся растений более широк: здесь растут всевозможные сорта вьющихся роз, культурный и дикий ви­ноград, глициния, пасифора, жимолость вечнозеленая, плющи и др.

Навесы по конструкции мало чем отличаются от пергол, но у них делается крыша из шифера, пластика, тент из непромокаемой ткани и т.п.

Навесы с постоянной крышей зимой испытывают большую снего­вую нагрузку, поэтому их, как правило, делают с вертикальными опорами из водопроводных труб диаметром более 2 дюймов (рис. 99, а).

Под асбестоцементный или стеклопластиковый шифер верх навеса обычно обрешечивают досками, прикрепляя их к каркасу шурупами или болтами. Обрешетку иногда делают с шагом 20 см из уголка или швеллера (рис. 99, б).

Если навес планируется сделать со съемным тентом из брезента или ткани, пропитанной водонепроницаемыми составами, каркас крыши изготавливают из дюралюминиевого уголка. Соединения де­лают с помощью накладок, скрепляя все заклепками.

Ткань для тента сшивают в полотнище несколько меньшее, чем каркас крыши, делая припуск на шов. В шов по всему периметру по­лотнища пропускают капроновый шнур, на котором ставят не менее 12 крючков из стальной оцинкованной проволоки толщиной 2,5—3,0 мм. Этими крючками полотнище цепляют за крайние уголки каркаса крыши (рис. 99, в).

Своеобразные и привлекательные по форме навесы делают из са­модельного пластика. Идея создания таких навесов не нова. Суть ее в следующем. Сшитое из цветной плотной ткани полотнище пропиты­вают светлым быстрополимеризующимся лаком и развешивают лице­вой стороной вниз на специально подготовленные рамы, стойки и т.п. При этом под действием собственного веса полотнище провисает, приобретая форму купола (свода). После полимеризации лака оно становится достаточно жестким и служит крышей навеса.

При изготовлении таких навесов необходимо учитывать, что ткань, пропитанная лаком, растягивается по-разному в зависимости от того, как было сшито полотнище. Если его сшить так, чтобы нити ткани шли вдоль краев, то купол получится одной формы. Если нити ткани будут расположены по диагонали (под углом 45^ к краю полот­нища) — другой формы. На рис. 100, а показаны два купола из оди­наковых квадратных полотнищ. У одного (1) нити идут параллельно краям, у другого (2) — по диагонали.

Если на полотнище нашить усиливающую тесьму, например, кре­стообразно, то форма купола изменится. На рис. 100, б показаны ва­рианты получения различных форм навесов, при этом используют специальные подставки из гнутой фанеры, труб, досок, покрытых или обернутых полиэтиленовой пленкой (благодаря этому ткань не при­клеивается к подставкам).

Какие лаки используют для получения самодельного пластика? Все светлые сорта лаков для полов, которые быстро отверждаются с по­мощью специальных добавок (они не стекают с наклонных плоскостей).

При пропитке тканей лаками к цвету ткани прибавляется желтый цвет лака, поэтому лучше использовать ткани, где нет синих, голу­бых и зеленых тонов. Эти цвета в сочетании с желтым дают грязнова­тые оттенки. Выбирают ткань с крупным рисунком (крупный горо­шек, редкие и крупные цветы на светлом фоне и т.п.) в красных, оранжевых, желтых тонах.

Если купол имеет размеры не более 2 х 2 м, то не требуется слож­ного каркаса (разумеется, купол необходимо убирать на зиму в поме­щение).

При создании большой оболочки необходимо тщательно проду­мать и изготовить для нее устойчивый каркас. Его обычно делают из металлических прутков или тонких труб (рис. 100, в).

Иногда имеет смысл сделать оболочку из двух слоев ткани, причем внутренняя ткань может быть однотонной (бязь, рогожка и т.п.).

Владельцы автомашин, используя этот материал, могут сделать навес для своего транспорта.