ОБНОВЛЕНИЕ СТАРОГО ПАРКЕТА

Часто в процессе эксплуатации паркетного пола от­дельные планки выпадают или настолько изнашивают­ся, что приходится заменять их новыми.

На деревянных основаниях это делают следующим образом. Старую планку вынимают, вырубая гребень, расчищают под ней место, вставляют новую и приби­вают ее с лицевой стороны гвоздями. Чтобы шляпки гвоздей были меньше заметны, их сплющивают и при забивке направляют вдоль волокон древесины, утапли­вая в планку на 2—3 мм.

На щитовом паркете планки не прибивают гвоздями, а приклеивают столярным клеем, который наносят на очищенное от пыли основание. Изношенные планки вынимают, а новые прижимают грузом на одни-двое суток и, если необходимо, сострагивают лишнюю дре­весину. Приклеивают планки мастикой. Ставят их так же, как и на клею, применяя ту мастику, на которой они ранее были наклеены. Если под планкой окажется много мастики, ее можно попробовать расплавить каким-либо нагретым металлическим предметом.

Если качается или выпала только одна планка, а рядом расположенные держатся прочно, то ее можно прибить к соседним тонкими гвоздями с откусанными шляпками. Гвозди забивают под углом.

Отдельные планки на бетонных основаниях заме­няют следующим образом. В планке и основании про­сверливают отверстие диаметром 4—5 мм и глубиной 50—60 мм. Пыль из отверстия удаляют пылесосом или спринцовкой. Из той же древесины изготовляют нагель (круглую палочку) длиной на 10 мм и диаметром на 1 —1,5 мм больше просверленного отверстия. Для боль­шей прочности соединения можно конец нагеля, кото­рый входит в бетон, немного расколоть в середине и вставить небольшой клин, который расширит нагель, прочно удерживая его в бетоне. Верх нагеля срубают стамеской заподлицо с планкой.

Можно влить в отверстие какой-либо прочный син­тетический клей или эпоксидную смолу.

Щели, образовавшиеся в паркете, можно заделать тонкими планками или специально приготовленной за­мазкой, например на водорастворимом (жидком) стек­ле, полностью удалив из них пыль и грязь. Такая замаз­ка приготавливается следующим образом. На 20 частей жидкого стекла берут по 20 частей мелких сухих древес­ных опилок и сухого просеянного мела, добавляют су­хую строительную краску под цвет мастики. Мел хорошо перемешивают с опилками и краской. Густое жидкое стекло предварительно разводят водой. Приготовляют замазку небольшими порциями и сразу же расходуют, так как она быстро схватывается. Наносят замазку де­ревянным шпателем (лопаточкой). После схватывания нанесенный состав можно зачистить шкуркой или из­лишки срезать стамеской.

При изготовлении замазки на портландцементе на 5 частей вяжущего марки не ниже 300 берут 5 частей просеянных опилок, 14 частей воды и 2 части столяр­ного клея. Клей варят в воде, добавляют цемент и опил­ки и все хорошо перемешивают. При необходимости добавляют сухую краску. Замазку рекомендуется при­менять теплой (40—50°).

Новый паркет или старый, потерявший в период эксплуатации привлекательный вид, приходится цикле­вать, а иногда и строгать. Циклюют только с целью зачистки, а строгают — для выравнивания, обновления. Новые планки, поставленные взамен изношенных, так­же строгают.

Обрабатывают паркет вдоль волокон, снимая не очень толстую стружку. Сперва строгают шерхебелем, затем рубанком. Для облегчения строжки паркет протирают мокрой тряпкой или щеткой. Влажная древе­сина мягче и легче строгается.

Перед циклеванием пол хорошо выметают, чтобы удалить все мельчайшие песчинки, о которые быстро тупится цикля. Затем протирают мокрой тряпкой. В про­цессе циклевания пол также увлажняют.

Циклюют паркет вдоль волокон древесины, снимая тонкую стружку. Циклю ведут на себя. В зависимости от состояния паркета иногда приходится циклевать его два-три раза. Если при работе древесина задирается, то планку циклюют с другого конца.

При циклевании влажного паркета на нем остается много ворса, который рекомендуется удалить повторной "обработкой, но уже сухой, хорошо наточенной и на­правленной циклей.

После ремонта паркет натирают мастикой или по­крывают специальным лаком.

Мастики для натирания паркета бывают водными и безводными. Дубовый паркет предпочтительнее нати­рать водными мастиками, буковый — безводными, хотя и те и другие можно применять для всех видов паркета. Водные мастики разводят в ведре теплой водой соглас­но прилагаемой инструкции и щеткой наносят на чи­стый пол равномерным тонким слоем.

После высыхания этого слоя желательно нанести разведенную мастику вторично, так как новый паркет интенсивно впитывает в себя впервые нанесенный со­став. После того как поверхность пола просохнет, его до блеска натирают полотерной машиной или щеткой.

Лак для паркета является наилучшим отделочным материалом, который поставляется в двух тарах: в од­ной собственно лак, в другой — кислотный отвердитель.

Полы, предназначенные для лакирования, должны быть хорошо отциклеваны, отшлифованы и обеспылены. Перед нанесением лак тщательно смешивают с кислот­ным отвердителем в стеклянной или эмалированной посуде в соотношении 8:1. Общее количество приго­товленного к нанесению лака должно быть таким, чтобы его можно было выработать в течение 24 ч. В про­тивном случае он загустеет в посуде и его трудно будет наносить на поверхность пола.

Лак наносят, начиная с наиболее удаленного от входа конца помещения по направлению к двери тонким слоем кистью или тампоном, стараясь как можно лучше

втереть его в поры древесины. Все капли и наплывы следует сразу же растушевывать. После того как слой лака достаточно отвердеет (в нормальных температур­ных условиях это происходит через 24 ч), всю поверх­ность пола желательно еще раз пройти мелкой наждач­ной шкуркой, не опасаясь нарушить лаковое покрытие. Такая операция только улучшит внешний вид пола и удлинит срок службы покрытия.

После очистки необходимо снова убрать всю пыль и покрыть пол двумя слоями лака при помощи мягкой кисти с промежутком между каждым нанесением 24 ч. Ходить по полу можно через 2 суток после окончания работ. Во время работы следует хорошо проветривать помещение, а летом открывать окна.

Если ранее натиравшийся паркет вы хотите покрыть лаком, то его необходимо отциклевать и отшлифовать на такую толщину, чтобы на нем не было даже следа полотерной мастики и краски, затем покрыть лаком так же, как новый пол.

Лак ПФ-231 продается готовым к потреблению. Его можно наносить на покрытие краскораспылителем, что значительно повышает производительность труда.

Часто паркетные полы циклюют вручную сталь­ными циклями на короткой и длинной ручках (рис. 35). Это очень трудоемкое занятие.

Работа с циклей на длинной ручке требует от рабо­тающего меньших физических усилий и более произво­дительна, но зато качество, как правило, хуже. Техно­логия такова: рабочий держит левой рукой циклю за длинную ручку, а правой прижимает режущий край к полу (см. рис. 35). После циклевания паркет тща­тельно шлифуют.

При применении цикли с короткой ручкой паркет­чик, стоя на коленях, крепко зажимает в обеих руках инструмент и движениями на себя снимает стружку.

а -  циклевка пола циклей с удлиненной ручкой; б — положение рук при циклевании пола циклей с короткой ручкой

Эффективность работы зависит от положения корпуса и рук (рис. 36). Руки паркетчика должны быть как мож­но более вытянуты, а кисти вынесены немного вперед корпуса. Это положение наиболее удобное.

Стружку главным образом снимают вдоль волокна каждой планки, но в некоторых случаях, когда цара­пина, бороздка или пятно не снимаются или когда на­правление слоев несколько искривлено, допускается циклевание под углом до 45° к направлению волокон. Пол перед циклеванием слегка увлажняют.

Новые планки взамен поврежденных устанавливают следующим образом: подбирают планку по текстуре, подгоняют по размеру, смазывают место ее установки клеем КН-2, КН-3, К-17 или КБ-3, кладут планку и при­жимают грузом. После полного высыхания клея новые планки зачищают, шлифуют, а затем покрывают лаком.