Подготовка основания

Для обеспечения прочного сцепления слоя штукатурки с поверхностями стен их необходимо тщательно подго­товить.

Очистить поверхность от пыли и грязи. Пыль сметают веником, грязь счищают шпателем или скребком. Наплывы отвердевшего раствора счищают скребками, более прочные образования срубают зубилом. Битумные и жировые пятна удаляют растворителями — ацетоном, бензином, ке­росином, скипидаром. Отдельные загрязненные места могут быть очищены путем вырубки и насечки.

Если поверхность гладкая, ровная, нанесенный на нее штукатурный намет практически держаться не будет, поэтому нужно увеличить площадь соприкасающихся поверхностей, т. е. сделать поверхность как можно более шероховатой, неровной. Для этого производят насечку поверхности.

Каковы отличительные особенности подготовки различных поверхностей к оштукатуриванию?

На бетонных поверхностях срубают наплыв бетона, раствора, выступающей арматуры, разделывают име­ющиеся на поверхности раковины и отверстия. Далее выполняют насечку поверхности, т. е. на поверхность наносят штрихи, углубления в 3...5 мм по 1000...1200 шт. на 1 м ремонтируемой площади с помощью скарпели, зубатки, топора, электродрели. Затем поверхность очища­ют стальными щетками, влажной тряпкой. Перед ошту­катуриванием поверхность должна быть смочена водой.

Кирпичную поверхность очищают металлическими щетками, далее срубают выступающие места, расчищаются швы, на кирпичах делается насечка. Если кладка выпол­нена заподлицо, то дополнительно швы вырубают не менее чем на 1 см в глубину. Поверхность также очищают металлической щеткой, влажной тряпкой, перед оштука­туриванием смачивают водой.

Деревянную поверхность очищают ветошью, наносят слой изоляционного материала — толя или пергамина (для исключения чрезмерного смачивания древесины влагой из штукатурного раствора, что может привести к короблению и другим отрицательным последствиям), затем набивают дранку, т. е. деревянные рейки толщиной 2...5 мм, шириной 10...30 мм и длиной 1000...2500 мм. Их набивают в два ряда на деревянную поверхность по слою гидроизо­ляционного материала. Первый слой обычно из кривой и тонкой дранки прибивают под углом 45° к поверхности пола с расстоянием между дранками 4...5 см. Второй, верхний слой, прибивают под углом 90° к ранее прибитой дранке, также с расстоянием между рейками 4...5 см. Наращивание дранки осуществляется с зазором в 2...3 мм.

Металлические поверхности очищают щетками, с них удаляют ржавчину, жировые, масляные и битумные пятна. В домашних условиях металлической несущей конст­рукцией может быть металлическая прокатная балка перекрытий или стойка-колонна. Эту конструкцию можно обшить досками, по ним прибить дранку. Но это достаточно трудоемко, материалоемко, древесина будет только утяжелять конструкцию, практически не неся нагрузки. Поэтому металлическую конструкцию лучше обернуть металлической сеткой, которую можно стянуть с помощью вязальной проволоки, крепление к граням балок можно выполнить с помощью крючков или скоб. Штукатурный намет будет крепко держаться на ме­таллической сетке, оштукатуривание значительно улучшит эксплуатационные  характеристики  металла,  в  частности огнестойкость.

Сетку применяют для конструкций из материалов, на которых без дополнительных мероприятий штукатурный слой держаться не будет — сталь, гладкие бетонные поверхности, сопряжения и стыки.

Выступающие бетонные, кирпичные и деревянные архитектурные детали (карнизы, пояски), места сопря­жений деревянных конструкций с кирпичными и бетон­ными, а также другие поверхности в случае подготовки их к оштукатуриванию должны быть покрыты ме­таллической сеткой с размером ячеек 10 х 10 мм (сетка Рабитца) или плетением из проволоки с ячейками не крупнее 40 х 40 мм.

Места сопряжения оштукатуриваемых конструкций, выполненных из разных материалов, обивают металличе­ской сеткой на 4...5 см по обе стороны стыка. К железобетонным поверхностям сетку крепят за выпуски арматуры либо прикрепляют к специально установленным деревянным пробкам. В кирпичных стенах сетку крепят гвоздями с широкой шляпкой, забивая их в швы кладки через 15...20 см. Сетка крепится к гвоздям вязательной проволокой.

Как заделать глубокую впадину (щель) в стене?

При наличии на обрабатываемой поверхности впадин, вызывающих необходимость значительного утолщения на­мета, а этих местах набивают гвозди, которые затем оплетают проволокой.

Нужно ли штукатурить гладкие поверхности?

Гладкие поверхности бетонных элементов сборных конструкций заводского изготовления, а также гипсобетонные прокатные панели с чистой гладкой поверхностью оштукатуривать не требуется.

Как произвести мелкий ремонт штукатурки?

Заделку нескольких мелких царапин, выбоин выпол­няют шпателем, долотом, шпатлевочным ножом с широким лезвием. На ремонтируемом участке соскабливают краску, снимают верхний поврежденный слой штукатурки, захва­тывают часть и неповрежденной прочной штукатурки, чтобы новый слой лучше держался. Это участок чистят жесткой металлической щеткой, поверхность несколько раз смачивают водой, наносят тонкий слой цементного раст­вора, разравнивают его гладилкой и дают полностью просохнуть.

Как быть, если часть оштукатуренной поверхности отстала, но не отвалилась?

Есть надежда ее укрепить. Прежде всего нужно просверлить отверстие в отваливающемся пласте штука­турки до основания. Спринцовкой залить в полость клей (бустилат, ПВА и др.), на этот участок наложить кусок фанеры, затем штукатурку осторожно подать на прежнее место с помощью стойки и клина.

Как отремонтировать большие участки сте­ны с наличием     дефектных    мест?

Предварительно простукивают вокруг дефектного уча­стка, определяют насколько хорошо держатся на стене соседние участки штукатурки. После этого с дефектных участков штукатурку сбивают долотом и острым молот-ком-кирочкой. Отбив отслоившуюся штукатурку, очищают образовавшуюся поверхность от остатков штукатурки, делают насечки, в том числе и на каменной кладке. Подготовленный участок очищают жесткой щеткой при обильном смачивании водой.